В предыдущих сериях:
*Попадает в ДТП*
*Чинят мот*
*Попадает в гости в грузинскую семью*
*Узнает всякие интересные истории*
*Снова отдыхает на море*
*Получает таинственную посылку от таинственного незнакомца*

Подробнее вы можете прочитать в Главе 3.

Оглавление:
Глава 0 — как я решилась на поездку в Индию
Глава 1 — начало маршрута. Россия
Глава 2 — красоты Грузии
Глава 3 — Грузия продолжается. “Космонавт”

Также, возможно, пригодится:
Полезная информация по маршруту: какие документы понадобятся
Прочая полезная информация

Я подошла к ресепшену. Мне вручили это:


Ну вы представляете! Кто же это оставил? Я пыталась выпытать, кто же этот таинственный незнакомец, кто оставил мне такие дары? Администратор ответила, что оставили это вчера вечером, во время смены другого администратора. «А это был человек из отеля?» — допытывалась я. «Не знаю» — отвечает — «Вечерний администратор сказала только, что это вам, больше ничего не уточнял».
«Уух, как загадочно» — думаю. И было это весьма мило! Кто, кто же этот загадочный незнакомец?..
Но уже пора было выезжать, поэтому стоило поторопиться.

И через полчаса я окончательно всё собрала, выселилась из номера и выехала. Всё было классно, и по пути я встретила тоже немало красивых видов.

Турция

Граница с Турцией была пройдена быстро и просто. Пограничники были приветливы и добры ко мне, и граница была пройдена за считанные минуты.

Первое, что я заметила — внезапная смена языка. Русский язык испарился, как будто впал в забвение. Люди вокруг перестали говорить на русском вообще. Уже не помню, на каком языке со мной общались пограничники, но в самой стране я не встретила ни одного человека, кто мог бы общаться по-русски. Что ж, пришлось доставать из закромов знания английского, которые успели позабыться за 5 лет отсутствия практики.
Раньше я думала: а как вот люди меняются из страны в страну? Как меняется внешность? Как меняется язык? Неужели происходит так, что после пересечения некоей границы наступает совершенно другой язык, и даже люди, которые живут совсем рядом с границами, но по разную сторону, друг друга не понимают?
Для многих, наверное, это будет вполне очевидным и естественным фактом. Но, видимо, путешествовала я не так много и для меня это было чем-то… Диковинным что ли… (И в такие моменты я понимаю, что узнаю о мире много нового и поехала я в путешествие совершенно не зря)

Что же я знала про Турцию? Как мне рассказывали, природа там не такая красивая, как в Грузии. Тот парень, которого я встретила на Военно-грузинской дороге, сказал, что провёл в Турции 4 недели, но лучше бы он провёл их в Грузии. Природа ну такая себе, да и люди такие себе. Грузины все общительные и гостеприимные, турки же наоборот, и даже если на дороге у тебя что-то случится — никто не остановится, им на тебя плевать..
Но, кстати говоря, пофигистичность турков мне даже понравилась. В Грузии на меня постоянно обращали внимание, смотрели (я бы даже сказала пырились), пытались заговорить, даже на дороге за рулём. (Чего я терпеть не могу больше всего, наверное) Тут же меня как будто оставили в покое. Ну едет дэушк на мотоцикле, и едет, ну и что? И я могла ехать в своё удовольствие, не отвечая то и дело на вопросы типа кто я, что я, почему еду, куда и зачем. И не ловить постоянные неуютные взгляды, отчего чувствовалось мне значительно комфортнее.

Был, кстати, достаточно забавный момент. Я остановилась пофоткать и покурить. Рядом останавливается машина. “Ооох, думаю, ну опять внимание, опять эти вопросы — кто я, что я… Только бы селфи не просили сделать!” Из машины выходит паренёк и просит прикурить:))

А вот насчёт природы… Природа… Природа Турции не оправдала моих ожиданий от слова совсем.
Итак, рассказываю. Я проехала от границы совсем немного. Тут началось что-то странное. Что-то очень, знаете, подозрительно симпатишное. Из-за кустовых зарослей начали проглядывать симпатичные взгляду картинки.
Потом открылся вид: живописные горы, покрытые зеленью, удивительной красоты река, и всё это великолепие было залито ярким солнечным светом. “Что за чёрт?” — думаю. И, сами понимаете, у меня уже не было никакого выбора, и мне приходилось снова останавливаться каждые 5 минут и фоткать. Просто безобразие какое-то!



Я была поражена в самое сердечко рекою Чорох! Разумеется, в реальности это всё было ещё более красивым, чем на фотках. Неправ тот человек, что говорит, что природа Турции скудна и небогата на красивые виды!
И при всём при этом была такая тишина и умиротворенность и очень мало проезжающих автомобилей. Хотелось просто засесть где-то и позалипать на эти удивительные виды. Но, к моему великому сожалению, никак не могла себе этого позволить. Надо было ехать. Тем более что до Карса должен быть перевал, и кто знает, какой он сложности и как долго я там проведу? В любом случае, его необходимо было преодолеть до темноты.

Мимо проносились автомобили. И они как будто бы и не замечали окружающего великолепия, как будто всё нормально и так и должно быть! И стоит такой Чорох, незамеченный, неоцененный, непризнанный, и такой красивый…
И, надо сказать, в чём-то мне такое положение вещей нравилось. Вот есть в мире какие-то достопримечательности и природные памятники, и валят туда толпы туристов, и всюду толпы, и все ходют и фоткают, и в любом путеводителе или интернетах, и сделаешь ты фоточку, и она уплывёт в океян таких же миллионов фоток.
А тут такой какой-нибудь Чорох, окружённый горами, и особо о нём никто не пишет (я бы тогда об этом знала), и он всего лишь часть трассы Батуми-Карс, и такой: “Ну, привет”. И не ходят к нему толпы, не фоткают, он всего лишь часть окружающей действительности, зато какая часть!



(Читатель скажет, наверное, съезди в Европу, там таких чорохов с горами и прочими хоть одним местом жуй, и никто не удивляется, не пищит от восторга, и не тревожит окружающих воплями: “Почему так красиво?! Почему вы не останавливаетесь?? Вы только посмотрите какая красота!!” И читатель, безусловно, будет прав, и, должно быть, мне всё-таки стоит прокатиться по Европам, дабы понять всё...)



Шло время, а прекрасные виды всё ещё не заканчивались…



Кстати говоря, турецких денег у меня не было. На границе их поменять было негде (либо я не нашла), в городах по дороге ничего похожего на обмен валют мне не попалось. А специально таскаться по городским улицам ради обмена денег мне не хотелось — влом и было жаль времени. Бензина ещё хватало. Я, правда, пообедала бы, но ничего страшного, не критично, лучше побыстрее доеду и поужинаю уже на месте.

Тут к концу дня меня ждал сюрпризик: начался тот самый веселёнький перевал. Начало мне его уже не понравилось: вокруг шла стройка, и узкая грунтовая тропка с камнями вела наверх по весьма крутому склону. “Я не поднимусь, я не справлюсь” — думаю. И решила поискать какой-то объездной путь и разворачивалась обратно на 5-10 км. (Ибо карты до этого показывали какой-то другой маршрут, быть может, я где-то свернула не туда?) Однако, никакого объезда нигде не было и повернуть не туда нигде я не могла… Что ж, я вернулась, немного постояла, посмотрела на этот склон и, вздохнув, поехала к нему — выбора у меня не было. Поднялась по нему я, к своему удивлению, без проблем и со словами “Юххууу!” (ох уж эти второсезонники) поехала дальше. Далее был хотя бы асфальт, но склон был всё ещё достаточно крутым, более того, то и дело встречались повороты на 180 градусов, и ох как иной раз мне было непросто и боязно их проехать. (Привет, джимхана)

Закат я встретила на самой вершине гор. Он был очень красивым, но, к сожалению, уже совсем не было возможности останавливаться и фоткать. Страшновато мне стало. Темно, крутые склоны и повороты. Было опасение навернуться где-нибудь. А машины проезжали очень редко, и если я где-то навернусь, то помощи придётся ждать долго… Даже возникали шальные мысли остаться ночевать где-то тут. Но это был не выход — у меня не было палатки и спальника, я была голодная, замерзшая (а ночью будет еще холоднее), а вокруг темно и страшно.



Солнце уже зашло, а я ещё не преодолела перевал. На перевале я изрядно замёрзла! Днем была жара, теперь же температура опустилась, по ощущениям, градусов на 15-20… Так что я ехала и немного тряслась от холода.
К счастью, с наступлением полной темноты перевал закончился и до Карса осталось всего ничего. Дороги были абсолютно пустынные и без освещения. И если я останавливалась где-то на обочине, чтобы заскочить в туалет, и заглушала мот, свет пропадал вообще любой, и я даже не видела свои руки. Было немного стремновато, но я надеялась, что до Карса осталась несложная дорога и скоро я буду там.
Карс
В Карсе я забронировала отель под названием Kent Ani. Кент Ани оказался уютным и гостеприимным, немного в стиле “дорохо-бохато”: всё какое-то вычурное, в позолоте, со всякими узорами-завитульками. Но это было мило. Администратор любезно предложил мне чай. Ждать заселения пришлось, наверное, минут 40-60, но меня это совершенно не смущало. Я сидела на очень мягком диванчике, в тепле, с чаем в руках, зависала в соцсетях. Большего мне и не надо было, мне уже было отлично. А о том, что там, наверху, есть горячий душ и мягкая, тёплая кроватка, я уже даже и не мечтала.


Отдыхаю в вестибюле отеля

Вообще в пути, по моим наблюдениям, есть несколько стадий усталости:

1. Я хочу есть и немного отдохнуть где-нибудь
2. Я ооочень сильно хочу есть и мне надо отдохнуть
3. Я хочу есть, отдохнуть и спать
4. Я хочу спать
5. Дайте мне просто где-нибудь посидеть, пожалуйста

В дороге я мечтала, как приеду и отужинаю горячим супчиком и каким-нибудь блюдом с мясом. Сегодня за день я успела только позавтракать ещё в Батуми. Однако, сейчас об ужине я уже и не думала. Какой там? Местных денег у меня не было, да и был поздний вечер, всё было закрыто. Так что об ужине думать было бессмысленно.Когда меня привели в мой номер, а там мягонькая уютная кроватка с толпой подушечек и горячий душ, я поняла, что вот он, предел моих мечтаний, а о каком-то ужине думать было совсем уже грешно и нагло. Мало того, сейчас я отрублюсь, а наутро меня ждал завтрак в виде шведского стола, который включен в стоимость номера, ещё успею наесться.


Мой номер

Я сидела поздно вечером у своего отеля и курила. Первое, что я заметила в Карсе, как приехала — все улицы строго перпендикулярны и дома в темноте напоминали картонные коробки. Добавим сюда, что ни одной живой души на улице поздним вечером не было, вокруг тишина и меня не покидало ощущение, что я как будто нахожусь не в настоящем городе, а в его макете в натуральную величину, или внутри какой-то компьютерной игры. Чувствовалась какая-то неестественность происходящего.

И знаете, было очень странное чувство. Трассы везде +- одинаковые. И когда ты едешь по ним, не такое уж и сильное различие с той же Россией. И только приезжая в другой город, видя другие постройки, другое расположение улиц, вывески на незнакомом языке, других людей, ты понимаешь, что как будто попал в другой мир. Тут другая культура, другой язык, другое всё! И это, должно быть, поймут только те люди, кто путешествует на своём транспорте.
Но больше всего я офигела на следующий день, когда на весь город стали раздаваться заунывные песнопения. Они были очень громкие и очень заунывные! Я открыла окно, высунулась в него и стала записывать эти песнопения и рассылать друзьям с комментариями «Слышите? Слышите?? Вы представляете??» Офигеть! Потом я уже узнаю, что это, оказывается, время намаза, то бишь молитв, и в Турции он совершается 5 раз в день.

И можете ли вы себе такое представить! От Москвы я уехала всего лишь на какие-то 2300 км, а тут другой мир, мусульманский, тут песнопения во славу Аллаха, тут женщины в паранджах и про русский язык можно совсем забыть! Всю вот эту обстановку я наблюдала лишь в телевизоре в детстве, в каких-то туристических передачах, сводке новостей или сериалах, которые смотрела моя бабушка… И вот я сама тут, и этот мир реален, а не где-то там, далеко, и я смотрю на всё своими глазами а не через чью-то призму восприятия. Ох, у меня от этого немного снесло крышу! Тут я осознала в полной мере, НАСКОЛЬКО я далеко от дома. И что я тут только делаю?..



Деньги я обменяла на следующий день тут же, в отеле. Насколько это выгодно, не знаю, но меня это не особо беспокоило — обменяла я всего лишь 20 баксов, большего мне и не требовалось. Теперь я могла покупать себе еду!
Мама из моих публикаций узнала, что «мы» (с мч) в Турции, и она была этим недовольна и уже писала, мол, какая жуть и когда же я поеду обратно. Булки мои уже напряглись. Что же будет, когда она узнает, что я в Иране?

Догубаязит

От Карса до Догубаязита ехать было всего ничего, 200 км. И на следующее утро я планировала выехать в Иран. И после дневной ученицы по Скайпу я поехала в Догубаязит.

Дорога до Догубаязита была лёгкой и спокойной, но под конец меня ждала подлянка. В Турции я всё ещё ездила с Яндекс навигатором, и этот дурачок в последние 1,5 км до отеля повёл меня по каким-то дворам и закоулкам с мокрой после дождя землей (да, я попала под дождик, наверное, впервые за всю поездку), из которой торчали здоровенные камни. А потом я застряла в этой земле и не могла подняться по горке вверх, колесо буксовало. Ко мне сбежались турки, пытались мне помочь, толкали меня, пытались вытащить, один жестами предлагал мне, что мб я уступлю ему место, он сядет за руль и выкатит мот. Я отвечала ему на русском, мол, какой уступлю, я еле мот держу и вообще щас нае… упаду к половым органам на землю. И истошно вопила русским матом. В конце концов я справилась и поднялась по горке наверх.

А потом я поняла, что это было совершенно бессмысленно! И незачем мне было ехать по этому двору и мучиться с этой землей и этой горкой, ибо потом я выехала на обычное нормальное шоссе, на которое я могла попасть, если бы не свернула в этот чёртов двор! Проклиная навигатор, а потом еще с полчаса проплутав в поисках отеля, я наконец-то до него добралась. (“Ну, хоть не такой ужас, как тогда в Ростове”- подумала я)

Да, Догубаязите у меня также был забронирован отель. Меня встретили 2 парня-администратора и никто из не говорил по-английски. А мне им надо было объяснить, что мною у них был забронирован и оплачен номер. Бронь номера в моей почте была на русском. И тут один из них показал прикольную тему, о которой я и не знала. В общем, у Гугл-переводчика (приложения) есть такая фишка: наводишь камеру телефона на неопознанный текст, и прямо на экране вместо него появляется перевод на твой язык. Прикольно, да? С помощью этого удалось таки разобраться с моей бронью. А также от них я узнала об ещё одной прикольной функции. В Гугл-переводчике нажимаешь на кнопку и говоришь, а он переводит на язык собеседника и тут же озвучивает. Воистину велик Гугл-переводчик!
Так мы и общались.

Один из администраторов предложил помочь мне с парковкой, а точнее — закатить его на бордюрчик и поставить прямо у выхода. Я сомневалась, что это возможно, но он очень легко, практически одной левой закатил его на поребрик и поставил у выхода. Я попросила, чтобы с утра тоже мне помог выкатить его обратно, а то я сама с этим не справлюсь….
И я всегда удивлялась этому! Сколько я в пути буду просить помочь людей передвинуть мне мот. Я сама руками не могу его сдвинуть ни на сантиметр, любой же мужчина мог его катить как велосипед! И я всегда удивлялась: как? Ну кааак? Он же такой тяжёлый!!! (Я совсем не качок, да-да…)


Припарковали моего пупсика

Я была оочень голодная. И спросила того паренька-администратора посредством Гугл-переводчика, где тут можно поесть. Он ответил, что покажет мне классное место, там делают хороший кебаб. И мы минут 10 прошлись до ресторанчика. Ресторан был в таком восточном стиле, всё вокруг, вплоть до стен и потолка, было устлано коврами. Я зашла, сделала заказ и села ждать.

Мне принесли кучу тарелок с разными видами салатиков и овощей. «Где же люля? » — думаю. А может быть, я ошиблась или меня не поняли, и заказала я вовсе не люля, а вот эту вот кучу овощей? Через несколько минут никакого люля мне не было, что ж, салатики с хлебом тоже нормально, и я стала их уминать. А когда принесли таки люля, я уже натрескалась салатиков и была, в принципе, уже неголодна. Как же съесть всё, ну или хотя бы больше половины? К концу трапезы я была шариком и едва дышала.



Тут в ресторан зашла семья: мужчина, его жена в парандже и 2 маленьких дочки. У жены в парандже были видны только глаза.
Меня обуяло люпопытство: как же эта женщина будет есть? Паранджу снимать нельзя, поднимать нельзя, как-то открывать эту шторку под глазами тоже. Как тогда? Подсовывать еду внутрь одеяния? Но как же это будет странно смотреться! Меня мучило любопытство. Я пыталась украдкою оборачиваться, но это было неприлично. Поэтому шарик-я выкатила себя на улицу и пыталась узреть что-то на сей процесс оттуда. Но так ничего я и не узрела: женщина так и не начала есть…


Местные байки

В отеле я услышала знакомые песни. “Это нирванааа, что окутала меня! Я не врал, маа! Это страсть и любовь, это кармааа… Это музыка, что греет мой дом, греет мой дом...” или же: “Санава Санавабиччч, занаваа занаава жиииить научи...” Точно, это же Миаги! Потом я буду слышать его неоднократно: в отеле, магазинчиках, из автомобилей… (Что странно, думаю, по русскому они не бум-бум, отчего тут так популярен русский рэп?:))
Я записала у себя в заметках: “Турция — это когда поют песнопения во славу Аллаха и слушают Миаги”.


А это я купила платочек и примеряю на себя роль мусульманской женщины:)

Ещё знаете что меня умилило? Какая-то детскость местных мужчин. Раньше мне казалось, мусульмане — серьёзные ребята без шуток, нацеленные на работу, семью, детей. Сейчас же у меня сложилось впечатление, что это просто большие дети.
В Карсе, например, администраторы отеля, мужчины лет по 25-30, весело прыгали через ступеньки в отеле, опираясь на перила. В Догубаязите они весело и задорно пинали мячик с мелкой ребятнёй у отеля. Да и по общению повадки у них были какие-то… Детские. Как будто я общаюсь со своими младшими братиками. Да и смотрела на мужчин на улице. Вроде взрослые, большие, больше 30 лет, бороды черные, а лица детские и глаза какие-то наивные… Идёт такая семья с отцом семейства, дети их бегают и балуются, а глаза отца как будто говорят: “Я тоже хочу бегать и баловаться! Ну почему я не могу!”
Российские мужчины по сравнению с ними были образцом взрослости и серьёзности!


Немного Догубаязита

Наутро мне предстояло ехать в Иран. Я нервничала прямо как в вузе перед экзаменом у жёсткого преподаю. Сдам или не сдам? Пустят или не пустят? Пустить не могли и из-за того, что мой мотоцикл 600-кубовый (а по последним на тот момент сведениям не пускали моты свыше 250 кубов), и к тому же из-за того, что я женщина и еду одна. У меня даже живот разболелся от переживаний, как это у меня обычно бывает от сильного стресса.
Да и о самом Иране, хоть я и спрашивала, как там и что, знала я очень мало. Да и многое из того, что спрашивало, успело уже смешаться в моей голове… Будет ли там сопровождение с полицейскими, как в Пакистане? А если меня одну там не будут выпускать из отелей? Смогу ли я хотя бы выходить на улицу? А если курящих женщин там закидывают камнями? Мне казалось, что там непременно должно быть что-то такое.
Иран мне представлялся сплошной пустыней, посреди которой стояли глиняные постройки-дома, образованные в города. Военные с автоматами, женщины в паранджах и запрет всего сущего — таким виделась мне эта страна. Это была самая протяжённая страна на моём пути, и я надеялась проехать её побыстрее.

Как я уже говорила, была очень неплохая вероятность того, что с моим 600-кубовым мотом меня развернут на иранской границе. Разумеется, читатель спросит: а что ты тогда будешь делать? Поедешь обратно в Россию?
План возвратиться в Россию я не рассматривала. Мне нужно было в Индию, любыми путями, хоть как! Только вперёд, русские не сдаются, ну, вы знаете… А я могу быть ооочень настойчивой, когда мне действительно что-то нужно. (Только это, на самом деле, позволило мне в итоге таки доехать до Индии, а не забить на всё ещё на этапе подсчётов всех расходов и гугленья необходимых документов. Жаль, конечно, что такое редко бывает, мою бы эту энергию да в мирное русло..)
И, конечно же, на этот счёт у меня был план «Б». Если меня не пускают в Иран, я делаю «небольшой» крюк на 3000 км и еду через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в Афганистан. А уж оттуда в Пакистан и Индию. Ооо, перед отъездом я даже собиралась делать визу в Афганистан на всякий случай, ездила в посольство Афганистана и даже надыбала приглашение в страну ради этой визы. (Ой, там была целая угарная история, как я раздобыла это приглашение! Если будет интересно — расскажу) Но стоила эта виза 100$ и делалась неделю, поэтому я решила на неё забить и при необходимости сделать в Таджикистане, в Душанбе.
Но, разумеется, Афганистан был крайним случаем (как сказал мне Слон — пустить то туда меня пустят, но не факт, что оттуда выедешь, ибо территории между городами не контролируются государством, и там сидят талибы и палят по неверным). И я всё же надеялась, что всё пройдёт благополучно и в Иран меня пустят, и мне не придётся ехать к талибам.

Выезжаем в Иран!

Примерно в 10 утра я выехала в Иран. “Неужели правда Иран??” — не верилось мне.



Луга и леса потихоньку сменялись песком или облысевшими полями с жёлтой травой, горы также начались какие-то лысые, с заснеженными вершинами. Однако, метаморфоза эта мне нравилась, было в ней что-то такое… Цепляющее. Чувствовалось, что въезжаю в другой мир, незнакомый, удивительный, непонятный…

Уже проехав немного км от Догубаязита, я встретила военных с автоматами. “Огоооо!” — офигела я. Настоящие военные с настоящими автоматами! Ничего себе! Такие суровые! Я хотела их сфоткать, пока стояла на светофоре, но они выглядели очень уж суровыми, поэтому я не решилась на это…



До границы оставался каких-то 50 км. Иран приближался.

Продолжение следует…