А также: обман на границе, разрыв шаблонов, новые знакомства и первые впечатления

В предыдущих сериях:
*впервые приезжает в другую страну на своём мото*
*попадает в ДТП в Грузии*
*офигевает от красот Грузии и Турции*
*испытывает столкновение с мусульманским миром*
*направляется в Иран*

Оглавление:
Глава 0 — как я решилась на поездку в Индию
Глава 1 — начало маршрута. Россия
Глава 2 — красоты Грузии
Глава 3 — Грузия продолжается. “Космонавт”
Глава 4 — Турция. Мусульманский мир

Также, возможно, кому-то пригодится:
Полезная информация по маршруту: документы
Прочая полезная информация
Как я удалённо продлила пребывание мота в Индии

С этой серии, наконец-то, я покину свой привычный мир и начнётся то, за чем я и ехала в это путешествие: другая культура, другие люди, а самое главное — треш и приключения! Иран и Пакистан казались мне самыми сложными и загадочными этапами в моём путешествии, сулившими много проблем и трудностей. Я очень мало чего знала об этих странах, и всё, что знала — не внушало оптимизма. (особенно Пакистан) Мне предстояло пересечь весь Иран и проехать более 3000 км.
“Охх, побыстрей бы проехать этот Иран!” — думала я.
Однако, он западёт мне в душу, украдёт моё сердечко и станет одной из двух полюбившихся мною стран, куда я буду мечтать вернуться потом… Как же так случилось и почему — сложно объяснить. Но я попробую описать в течение следующих глав, как же я пришла к такому.

Я подъехала к границе с Ираном. Ох, как же я волновалась! Так же я волновалась в универе перед экзаменом у жесткого препода.
Напомню, что на тот момент в Иран был запрещён въезд мотоциклам с объёмом двигателя более 250 кубов. В иранском консульстве мне 2 раза отвечали, что въезд запрещён. Все источники в интернетах подтверждали их слова. Только лишь за несколько дней до выезда где-то на форумах появился комментарий от некоего мужчины, что эти ограничения сняты. И у меня появилась призрачная надежда, что всё-таки въезд откроют.
К тому же у меня было опасение, что меня могут не пустить из-за того, что я девушка и еду одна… То есть ехала я практически на авось: а вдруг пустят? А там уж, если вдруг развернут, будем думать, что делать дальше… (Не знаю, отличный план, по-моему)
Сегодняшний день, можно сказать, решающий в моём путешествии. Если сегодня меня не пустят в Иран, то и путешествие на этом могло закончиться и не видать мне Индии…

Турецкая сторона была пройдена достаточно быстро. При парковании ко мне там подбежал мужичок.
“Агаа… Вот они, помогалы, думаю”. Но меня так просто не проведёшь! Он провёл меня через все пункты, которые мне нужно было пройти. Как ни странно, денег ни за что он не попросил. Только предложил поменять деньги.
Он даёт мне свой смартфон с гуглом и говорит, мол, погугли сама, какой сейчас курс, и что, мол, я тебя не надуриваю и честный, кристальной души человек. Только лишь возьму свою небольшую комиссию…

А какая информация у меня была по поводу границ, обмена денег и помогал: от Слона я узнала, что эти помогалы в принципе там есть. И что могут запросить до 100 баксов за свои услуги. Но им можно дать баксов 20 в конце и сказать, что этого хватит. (Меня несколько смутил этот момент, не огребу ли я за такое?:) И от Слона же я узнала, что он менял деньги на границе на весь срок пребывания в Иране, что курс там нормальный.

И тут я допустила большую ошибку, а именно — не руководствовалась своей головой и в гостинице в Турции перед выездом не погуглила курс валюты в Иране. А на границе уже не было возможности — ни вайфая, ничего не было, а иранская симка на границе не работала.

И что ж, я гуглю курс с телефона этого мужичка. И в самом деле — курс примерно такой, какой назвал этот человек, а это около 4 млн к 100$. Говорю, мол, ок, поменяю 100 баксов. (Ребят, предупрежу сразу: насчет курсов могу ненароком наврать. Некоторые вещи попросту не помню и могу напутать. Вы уж извиняйте…) И я покинула турецкую границу. Иранская была закрыта. Помимо меня никого из въезжающих не было. Приветливый человек в будке порасспрашивал, кто я и откуда, и попросил подождать.


Уже не в Турции, но ещё не в Иране

Я уселась на стульчик (который стоял прямо на улице) и стала ждать. Сложно сказать, сколько я ждала. Может час, может два, может больше. И наконец-то ворота открыли и меня запустили к иранской таможне.

А сейчас начнётся такой интересный трюк, благодаря которому я позволила себя надурить как последнего дурачка. (хотя есть хорошие слова: «сам обманываться рад») Так что если кому интересна тема воздействия на людей — будет любопытно:)
Я остановилась и стала доставать из рюкзака необходимые документы. Со мной как бы невзначай завели разговор о том о сём мужички, которые стояли тут рядом: кто я, что я и откуда. Рассказывали про Иран. И, признаюсь, не смотря на то, что я знала о наличии помогал, я приняла их за таких же проходящих границу, как и я! Говорили они на хорошем английском, выглядели интеллигентно, опрятно, разговаривали культурно. Говорят, что Россия — прекрасная страна, что тут очень любят русских, все без исключения знают Путина, бесконечно ему респектуют и в один голос говорят, что “хи из э стронг мэн”. (в Иране много кто потом так будет говорить) В качестве помогал я ожидала увидеть эдаких пройдох-торгашей как на рынках, с перегаром, дряной сигаретой в зубах, щетиною и золотыми перстнями-печатками. Ох я, наивная душа, подумала, что эти люди хотят по доброте душевной помочь одинокой русской дэушк пройти границу!

Далее началась суматоха, то туда зайти, то сюда. Я очень волновалась и копошилась, бегала с бумажками из кабинета в кабинет. Помогалы сказали, мол, на оформление какой-то бумажки нужно 15$, и я такая, у которой в голове лишь “аааа”, без лишних вопросов отдаю эти деньги. Минут 30 просидели в одном кабинете. И я-то думала, что иранские таможенные комиссары (или как называются эти товарищи) — люди серьёзные, я бы даже сказала суровые, и шуток они шутить не намерены. Так там комисар сидел, закинув ноги на стол, и угарал над шутками товарища.
Ещё меня направили на досмотр моего мотоцикла. Но, к счастью, это прошло быстро. Вообще пунктов и кабинетов было дофига, но благодаря моим помощникам времени всё заняло не так много, как могло бы. (Ибо я видела, какие там очереди)

“Так, ладно” — думаю — “Похоже, это и есть помогалы”. (Здравствуйте)
Один из них, самый молодой, приятной наружности и кристально чистыми глазами, спрашивает, нужно ли мне поменять деньги. Я отвечаю, что уже поменяла. Молодой человек посерьёзнел и спрашивает, по какому курсу я обменяла и у кого. Я назвала курс, и посерьёзнел ещё больше. Насколько я поняла, я обменяла доллары на риалы, но по курсу туманов. (Ибо для меня было откровением наличие 2х валют в стране. Как так? Ну, вот так…)
“Как выглядел этот человек?” — выпрашивал мой помощник — “Старый? Седой? Лет 50-60? Темный цвет кожи?”. Да, это был он. “Это плохой человек, он из криминального мира, он обманывает людей!” — воскликнул он. И сказал, чтобы я сейчас пошла и сказала обо всём полиции, и тот человек вернёт мне деньги. Я стала мяться у ворот. Ибо на турецкую границу меня уже не пустят… Да и неужели полиция мне поможет? В итоге он сам позвал полицейского. И буквально через минуту полиция привела того человека. Тот всё повторял “ноу проблем, сорри-сорри” и вернул мне мои деньги, причем почему-то не 100, а 120 долларов.

Я была очень благодарна моему спасителю. Позже он сказал: “Я тебе помог вернуть деньги, может быть ты меня за это отблагодаришь?” Я спросила, сколько он хочет. “Сколько тебе не жалко…20 долларов было бы ок” — прозвучал ответ. (Видимо потому что он видел, что тот чел дал мне 20 и я положила их к себе в карман) Но у меня было столько благодарности к моему спасителю, плюс была мысль “Ну, это же помогалы, им вроде так и надо было заплатить сколько-то денег, поэтому ладно”, поэтому и отдала ему эти 20 баксов.(Добрая дофига, ага)

А между тем почти все пункты были пройдены. И там, за стеклянными дверями, был виден Иран. Ещё совсем чуть-чуть, и я буду там! Даже не верилось!

Тут мой спаситель предложил обменять деньги у него. Говорит, что курс хороший, что внутри Ирана деньги не обменять. Ладно, говорю, поменяю 200 баксов. Отвечает, что мало 200, ведь мне ехать аж до Пакистана. А если останутся деньги, то их можно будет потом поменять в Пакистане. Меняй 300, говорит, 300 норм. И я готова поручиться чем угодно, глаза его были глазами самого честного и добропорядочного человека, что я видела в жизни! И я, видимо, была вкрай рассуматошена, уставша и потеряна, что вынимаю ещё одну сотню и отдаю ему. Я обменяла деньги по курсу 8 миллионов риалов за 100 долларов…
И он такой ещё наставляет: мол, держи деньги в разных карманах, на вот в карман положи мелкие, а остальные спрячь, а то небезопасно!

Когда писала этот пост, мне вспомнились нетленные строки: “и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов”.

Почему Слон писал, что курс нормальный и тут можно менять? Видимо потому что взглянешь на него и понимаешь, что с ним шутки плохи, и сразу курс нормальный, и менять выгодно) И я стою такая кулёма, суечусь, волнуюсь, ничего не понимаю, что прямо-таки грех такую не нагреть с курсом:)


Иранские деньги

Всё! Неужели всё закончилось и я могу ехать?? Я не верила своему счастью! Я села на мотоцикл, завела его и собралась уже было уезжать, но тут вижу — ко мне бегут мои помогалы. Что они хотят? Конечно же, денег. Просили что-то около 50-60 баксов. Я отдала баксов 20 и они меня наконец отпустили.И выдали мне какую-то бумажку, которую надо было отдать в ближайшем пункте полиции (вроде как).

Вот уж как я не люблю эту черту просить оплату постфактум. Попади я снова в такую ситуацию, я бы предпочла (в неё не попадать) договориться сразу на берегу, что почём. И сразу договориться о конкретной сумме. Но, надо признать, с ними всё гораздо легче и быстрее пройти. Судя по тому, какие толпы были на таможне, провела я бы там, наверное, целый день. И совсем бы запуталась в этой бумажной волоките.

И вот оно, я в Иране! Я правда в Иране! Думала, к этому моменту я буду ликовать. Но тут почувствовалось не очень приятное послевкусие, что мешало мне радоваться. Послевкусие какого-то… наедалова. Зачем я столько отдала помогалам? Зачем столько денег обменяла? Но это ещё что! Ведь я ещё не знаю, какой обменный курс внутри Ирана. О, сколько нам открытий чудных…


Я только покинула границу. Мне пока ещё не верится, что я в Иране. Напоминает Краснодарский край

И вот еду я по иранской трассе. Люди на дороге мне удивлялись. Проезжавшие мимо очень удивлялись мне. Некоторые даже фоткали и снимали… Девушки в паранджах махали мне из окон и улыбались. Было удивительно, что я как будто какой-то редкий экспонат тут:)

Я намеревалась остановиться в Тебризе. Ещё задолго до этого дня я погуглила гостиницы на букинге, и, как оказалось, их очень мало и цена у них доходит до 50$, а то и больше. Однако в некоторых городах можно было найти хостелы, и цена за них была приемлемой. Но я решила вспомнить молодость и воспользоваться Каучсёрфингом. (Если кратко, то это такой сервис, позволяющий найти ночлег практически в любой точке планеты. Или же самому принять у себя в гостях иностранцев. Мне эта штука очень нравится, так гораздо интереснее останавливаться, чем в гостиницах. Мало того что экономится приличная сумма денег, так ещё и знакомишься с местными, они тебе к тому же покажут город, расскажут куча всего интересного, и так узнаешь страну лучше)
Поэтому за 2-3 дня до приезда в Иран я нашла хоста в Тебризе (человека, у которого ты будешь жить) и договорилась, что приеду к нему.

Что надобно отметить насчёт каучсерфинга в Иране. Хостов практически в каждом городе полно, но в основном это мужчины. Девушек крайне мало, и у тому же половина из них не активна, с низким % ответов (это на какой % от всех запросов на ночлег ты отвечаешь) и на сайте появлялась больше года назад… Сами понимаете, что мне, конечно же, стоило стараться попасть именно к девушке.
Если же девушек нет или они не отвечают, то профили мужчин необходимо смотреть очень внимательно: там должны быть фото, отзывы от других гостей, много дополнительной информации в профиле. Важны также графы «Профессия» и «Образование». А также очень важно обращать внимание на общение.

В итоге я договорилась с мужчиной по имени Мехди, по всем критериям он был ок. Это был мужчина лет 35, работал кем-то вроде инженера, и у него была масса отзывов и фоток с сёрферами. Он скинул мне координаты, куда мне приезжать. Было одно «но»: иранская симка может не работать и по приезду я, возможно, не смогу ему дозвониться.

Ещё в Москве Слон любезно одолжил свою иранскую симку. Но почему-то она у меня не работала, когда я её включила… Так что несколько беспокоило то, что я без связи. Благо карты у меня были подгружены и я надеялась, что вбитый ещё в Турции адрес не слетит. А там уж может быть найду вайфай или попрошу кого-нибудь позвонить человеку, который меня там должен встретить.

“Блин” — думала я — “А ведь родители меня убьют, узнав, что я тут. А уж если прознают, что я одна…”. Но я отодвинула эти мысли на потом. Сейчас у меня были более насущные проблемы. Вообразите: темнеет. Я в незнакомой исламской стране. До города я ещё не доехала. А кто знает, какой дорога будет дальше? А если трасса перейдёт в грунтовку? А если перевал? А уж о том, что я могу привлечь внимание не совсем добросовестных людей, я предпочитала не задумываться. И к тому же бензин у меня заканчивался, а заправок я вблизи не видела.

К счастью, хотя бы заправка встретилась довольно скоро. Однако был момэнт: я не знала, какие тут правила заправки и какой бензин соответствует привычному 95му. Но всё оказалось предельно просто: ко мне вышел заправщик, а вид бензина тут всего один — говоришь “petrol” и все тебя понимают) Он назвал мне какую-то сумму, я отсчитываю ее из кошелька и отдаю. Однако, как оказалось, этого недостаточно. Оох, я совсем запуталась!
И только представьте себе: вечерело. Одинокая иностранная туристка вытаскивает кипу бумажных денег: сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы… И пытается в сумраке насчитать нужную сумму, бумажки выскакивают из рук и падают, как осенние листья… Тусклый свет одинокого фонаря у заправки едва освещает хмурый лик предводителя исламской революции 1979 года на валютах.
Потом я узнаю, что часто при объявлении цены называют сумму, в 10 раз меньшую. Потому что купюры очень крупного номинала и, как я поняла, они все решили, что всем будет удобнее, если они будут говорить об этих же суммах, только уменьшая их в 10 раз. Точнее, суммы те же, просто уменьшенные. Но на самом деле они те же. Просто называются суммы меньше. Такие дела, дорогие мои.
(“Шож вы делаете-то, черти” — думала я в такие моменты — “вы делаете мне очень сложно. Пожалейте туристов…”)

К счастью, путь до Тебриза не был сложным и доехала я благополучно.

Тебриз

Тебриз поразил меня с первого взгляда. Я ожидала, что Иран будет одной сплошной пустыней с небольшими городами, однако, это был огромный современный город! С шоссе открылся впечатляющий вид: внизу расстилался город, усыпанный тысячами огоньков. В темноте это смотрелось весьма эффектно, жаль, что не получилось сфотографировать. Как много было автомобилей, какое оживленное движение на дорогах к 9 вечера! А ещё поразило круговое движение, коих там полно, да ещё и с 6ю полосами! Это был первый мой разрыв шаблона по поводу Ирана.
Я приехала по указанному Мехди адресу. Он скинул мне метку и сказал, что как доеду, набрать ему и он за мной заедет. Симка всё ещё не работала, связи не было. Недалеко проходили от меня какие-то парни, и я обратилась к ним за помощью: набрать человеку и сказать, что я приехала. Парни с готовностью отозвались, набрали Мехди и сказали, что он скоро приедет. Парни были очень дружелюбные, поинтересовались, откуда я, как мне Иран и тд. Говорили они на очень хорошем английском. И дали мне свой вотсапп, сказали обращаться, если у меня будут какие-то проблемы. “Какие милые молодые люди” — подумала тогда я.

А вскоре приехал и Мехди. План был такой: мы заедем к его другу, там оставим мотоцикл, ибо там частный дом и мотоцикл был в безопасности. И потом заберём друга и все вместе поедем к Мехди.

Его друг жил недалеко, доехали минут за 10. Меня познакомили с ним и его родителями, все меня встретили очень тепло. Дом, надо сказать, очень симпатичный, 2 или 3 этажа. И весь фасад был щедро украшен всевозможными гирляндами и фонариками, от чего прямо-таки сиял в темноте. И сама территория была очень уютной: парковка под навесом, мини-парк, зона для посиделок за столом и тд. И всё это в черте города. “Нифига себе тут люди живут!” — впечатлилась я. Мне потом рассказали, что электричество в Иране очень дешёвое, поэтому люди часто украшают так свои дома.

Мы сели пить чай. “Как тебе Иран?” — спросили меня. Я честно ответила, что представляла Иран одной сплошной пустыней, посреди которой встречаются одинокие глиняные постройки. А в крупных городах таких построек побольше. Я думала, тут пустыни, верблюды, да военные с автоматами. Женщины в паранджах прячутся по домам да по гаремам, а их мужья весьма суровы и религиозны.
Ну и к безопасности у меня были вопросы. А тут Тебриз, оказывается, огромный современный город. Высотные дома, бизнес-центры, даже дорогие иномарки — всё это было привычными реалиями Тебриза.

“Но это ничего” — говорю — “Вот я была в Южной Америке. Так местные считали, что Россия — сплошь непролазная, снежная тайга, где русские в ушанках играют на баяне, да пьют не закусывая с медведями водку. А у нас про них думали, что Южная Америка это сплошь джунгли, где очень много диких обезьян. А также тигров, крокодилов и наркобаронов. А на самом-то деле сам приедешь, а там цивилизация, оказывается.” (Ох, да, я мастер светских бесед, хо-хо! А ещё стереотипов:)

Мы сели в машину и поехали. "Ты же знаешь про хиджаб?" — спросил меня Мехди. И я только сейчас обратила внимание, что сижу без платка. В этой суматохе я совсем про него забыла! Мехди сказал, что хиджаб обязательный, и что если полиция увидит женщину без платка на улице или в машине, то могут быть проблемы.
Вскоре мы приехали домой к Мехди. А там куча народу и уже поляна накрыта: напитки всякие увеселительные, закуски и огромный поднос с карбонарой. Были как и парни, так и девушки.
Тут я наконец поняла, почему мой ВК не работает: многие сайты запрещены на территории Ирана. Но это никого не смущает, мне сказали, что нужно заходить через VPN, скачали спец прогу для этого и показали, как это всё делается.

Я пишу в свой чатик: “Я в Иране. Пью певко”. Знакомый пишет: “Но как? Алкоголь в Иране запрещён. Невозможно”. Знаете, было очень забавно в первый же вечер пить пиво в стане, в которой запрещён алкоголь:) Ещё я узнала, что Мехди занимается изготовлением подпольных спиртных напитков. (насколько помню, это было вино, пиво и какая-то местная настойка) И такими делами тут занимается много кто. Разумеется, дело это подсудное и строго карается законом. Но разве можно людям что-то запретить? :)

Я разговорились с иранскими девушками. Они пили, курили на балконе и общались наравне со всеми. Без хиджаба.(Платки они накинут только перед уходом) Обычные такие девушки, живые, весёлые, общительные. Учатся в Германии, сейчас ненадолго приехали домой. Да и в целом компания была приятная.

Я проснулась часов в 8 утра и вышла покурить на балкон.



“Я и правда в Иране...” — думаю. Но я сама не могла в это поверить! Что вот я, да на мотоцикле, да доеду почти благополучно досюда? Как уж так вышло-то? Тут всё было какое-то другое. Тут жёлтые пески и рыжие горы. Письменность здесь справа налево, а пишут вязью. Совершенно чуждый язык. Женщины в паранджах. И ислам! Странный, необычный и непонятный мир…

Это мне напомнило ощущения 5 летней давности в моё первое утро в Бразилии. Накануне вечером ты дико уставший добираешься до точки назначения и тебе больше ничего не нужно кроме того, чтобы поесть и поспать. И вот утром ты открываешь глаза и осознаешь, что ты очень-очень-очень далеко от дома. Что ты на другой стороне планеты. А тут мало что далеко, так я сама сюда каким-то образом добралась! Мой путь не казался особо сложным, едешь в день по чуть-чуть, так идёт день за днём, а потом ты осознаёшь, что попал в какой-то другой мир. А у этого мира свои правила, своя культура, свой образ жизни, да вообще всё другое, а ты тут как случайно заблудший, секундный гость. Вот так вот оно бывает, оказывается.

Мои офигеванчиские настроения прервал Мехди. И сказал, что мы можем сходить в музей, после чего ему надо на работу, а меня он может оставить погулять в городе.
Честно говоря, мне не особо интересны музеи. Но я, как говорится, за любой движ, поэтому вскоре мы собрались и выехали.
Улицы были достаточно оживлённые, много людей. Дневной Тебриз был достаточно симпатичным: красивые мечети в мозаичной плитке, большое количество исторической архитектуры, чистые и аккуратные улицы.


Обратите внимание на номера: это персидские цифры (очень похожи на староарабские, однако, если небольшие отличия), в Иране водители должны ездить только с такими. А что делать, если выезжаешь страну? Разумеется, менять номера на обычные. И поэтому у многих водителей установлено по 2 номера. И лёгким движением руки персидские номера превращаются в “нормальные” :)

Как оказалось, мы приехали в Iron Age Museum. Он был небольшим, но экспонаты тут были весьма любопытные — останки людей и предметов обихода, найденные много тысяч лет назад. Почти к каждому экспонату было описание: мужчина это или женщина, где найден и примерный возраст скелета. Были и дети, и даже совсем младенцы! Всё это было весьма любопытно, я диву давалась, как за столько лет им удалось сохраниться или как же это всё удалось отреставрировать! Вот в таком музее мне очень понравилось!



Далее Мехди меня оставил, и я погуляла по городу.


Местная архитектура начала потихоньку обживать уголок в моём сердечке



Кстати, у меня было предубеждение, что в Иране, если меня увидят с сигаретой, то непременно забьют камнями или предпримут ещё какое-нибудь поучительное мероприятие. Но не всё так плохо. Сигареты, в отличие от алкоголя, не запрещены (и, кстати говоря, были довольно неплохими) Но на улицах курить не очень приветствуется, как я поняла, особенно женщинам. Поэтому на улицах никто особо не курит. Но если очень хочется — то можно. Украдкой:) Никто к вам не подойдёт и не начнёт учить уму-разуму. В кафешках так вообще кури не хочу, там дымят даже девушки. (не во все, но в некоторых, особенно на улице — пожалуйста) В общем, много чего нельзя, но если хочется — то можно:)


Популярные мотики в Иране. Там исключительно малокубатурники


Местный напиток (не помню название), по вкусу нечто среднее между молоком и квасом:) Поначалу вкус кажется странным, но потом втягиваешься, даже нравится. И к тому же прекрасно утоляет жажду, в жару самое то! (Даже была мысль приготовить с ним окрошку)


Когда меня спрашивали, чем же я занимаюсь в Иране, я отправляла это

Ближе к вечеру, когда Мехди освободился, мы отправились посетить Tabriz Art University.
Я уже не помню, как Мехди связан с этим универом (он же инженер..). Однако, он знал, где что находится, был знаком с преподавателями и начальством.


Территория тут очень милая: лужайки и фонтаны. Снаружи мне тут всё весьма понравилось. Обстановка, располагающая для творчества)


А теперь давайте вспомним наши универы…


Удалось даже зайти в аудитории)

Мехди встретил знакомого преподавателя, и он нас провёл в что-то наподобие… учебной части? Но интерьер и витражные окна — это нечто!


Также удалось посетить Тебризский базар.


Это крупнейший и древнейший базар. Чего тут только ни продают: специи, ювелирку, фрукты-овощи, всякую домашнюю утварь, и самое главное — ковры, часть из которых ручной работы. А иранские ковры нашли любовь и покупательский спрос по всему миру. И большинство этих ковров производится именно в Тебризе.


Выбор ковров весьма приличный


Тут же их и создают.
На самом деле изготовлением ковра занимается далеко не один человек! Один человек придумает рисунок, другой нити покрасит и подготовит, третий (или несколько) будут вышивать, а в конце специально обученный человек его подравняет и доведёт до соверщенства.
Тут целые профессии есть: рисовальщик, вышивальщик, подравнивальщик и тд!

А мало того, что они ручной работы, так ещё встречались экспонаты 200летней давности! 200 лет, вы представляете? Вот например такой товарищ: (но он не продаётся, а просто висит как эскпонат)


Животные на изображении делают что-то непонятное

В общем, что уж скажешь, я была очень признательна Мехди за его гостеприимство, за то, что он уделил мне столько времени и показал и рассказал так много интересного. (Поэтому я и предпочитаю каучсерфинг отелям) И чтобы не быть уж совсем нахлебником, решила перемыть гору посуду, оставшуюся после вчерашней тусы. Мехди, конечно, очень удивился, но обрадовался)

Мехди сказал, что в Тегеране я могу остановиться у его друга. Тоже каучсерфер. Я была только рада, и Мехди написал ему и спросил, сможет ли он меня принять. На что последовал положительный ответ. И поэтому участь ближайших дней была решена и я знала, где остановлюсь.

Я предложила рассчитаться за походы в ресторанчики (за которые Мехди платил своей картой), и Мехди стал считать. И между делом спросил, сколько у меня сейчас денег. Мы их пересчитали, он поинтересовался, сколько за это я отдала долларов, и я назвала сумму. Посмотрел на меня Мехди грустно и сочувствующе, да вздохнул. Если бы его эмоции можно было выразить картинкой, то эта отображает их лучше всего:



Тут ко мне пришло горькое осознание всего. Мехди показывает мне в интернете обменники в городе и какой курс у них. Оказывается, поменять доллары в Иране не так просто, как в любой другой стране, но можно. В стране можно было получить 11 млн риалов за сотню долларов… Вот такую цену я заплатила за этот урок:)

“Не надо мне с тебя денег, забей” — говорит Мехди.
В общем, золотой человек Мехди! С признательностью и благодарностью я покинула его жилище и выехала в Тегеран.


Мехди с друзьями


Он очень труслив и его зовут Пштуль