День шестой




Следующие три дня предполагалось провести на территории Швейцарии. Моя спутница мечтала попасть сегодня в Лаутербрюннен, долину водопадов. А я мечтал покорить расположенный неподалеку ледник Зустенхорн – проехать по всем-всем самым-самым пассам Швейцарии (коль'и закончились во Франции, тут это называется пассы). А самых-самых вокруг Зустенхорна отнюдь немало: Зустен, Гримсель, Фурка, Новена, Тремола, Оберальп и 2 Сен-Готарда. Тем более, что в прошлый раз почти все они оказались закрыты. Но то было в первых числах июня, тогда еще сугробы повсюду лежали. Поэтому в этот раз я специально целился на конец августа — начало сентября, самое сухое время. Далее планировался большой круг по центральной Швейцарии через Клаусен, Альбула и Малоя пассы к Бад-Рагац, Кур и Санкт-Морицу.
Но капризная горная погода стала вносить свои коррективы. Утро в Монтрё еще было теплым, +20, но по нависшим над горами тучам было ясно, что это совсем ненадолго. Быстренько закинувшись круассанами мы выдвинулись к Интерлакену через город Ормон-Десу и заповедник Грюйер (тут еще на каждом углу впаривают какой-то одноименный сыр). Хотя грозные тучи оставались позади, температура всё равно неумолимо падала. +8 это как-то уже далеко не по-летнему! Увидев едущих навстречу немецких байкеров в мокрых и грязных дождевиках, ехидно поглядывающих сквозь шлемы на таких чистых-красивых нас, я понял, что скоро настанет пора всех тех теплых и дождевых вещей, которые, как наивно полагала моя пассажирка, абсолютно напрасно отнимают столько места в кофрах вот уже почти неделю. «Неминуемо будет жопа» — подумал я и почти смирился с этим. Не стал радовать свою плюс-одинку этой новостью, пусть еще полелеет надежду о своих водопадах, вереща всю дорогу по рации какие же они замечательные.
Только ступив на порог гостиницы в Интерлакене с целью скинуть лишние кофры за окном тут же разразилась гроза. Мы сидели в номере, выглядывали на улицу и наивно ждали, когда станет лучше. Лучше не становилось. Приложение в телефоне говорило, что перевалы закрываются один за другим.
Спустя час выслушивания переживаний об испорченных впечатлениях от долины водопадов мной было принято волевое решение всё-таки ехать смотреть их. Пусть и в +7, мерзкий дождик и порывистый ветер. Что и было с успехом проделано. Более того, в отличие от толп автобусных туристов мы были в куда более выигрышном положении. Потому что, как неожиданно оказалось, водопады состоят из воды, которая падает, что имеет свойство поднимать сильные брызги и взвесь во все стороны. А мы в своих дождевых скафандрах могли безбоязненно залезать чуть ли не под струю. Красиво в долине, конечно. Хотя после посещения Игуасу меня водопады уже не особо впечатляют. Но возможно, если дождаться того редкого момента, когда в этой долине светит солнце, то выглядеть всё будет действительно сказочно.
Опрошенные местные отговаривали меня ехать к Зустенхорну, говорили, что все перевалы там завалило снегом под 20см и сейчас есть только одна дорога – в объезд, на север, через Люцерн. Верить этому мне вовсе не хотелось, но бездушные веб-камеры с перевалов безапелляционно подтверждали сей факт. Ничего не оставалось, как просто вернуться в гостиницу. В такую дрянную погоду тяжелая немецкая кухня просто прекрасна.

День седьмой

Проснувшись, я, как в детстве, сразу побежал к окну. Дождя нет! …А, нет, всё-таки моросит… Так! Веб-камеры! Все перевалы еще закрыты… Неспешно завтракаем в тоске, куда уже спешить. Похоже придется ехать по автостраде через Люцерн. Проверяю телефон еще раз и да! Зустен-пасс откроют через несколько часов. И даже дождя скоро не будет на целых 4 часа. Ура! Можно было бы переждать день или два в ожидании хорошей погоды, у нас было достаточно времени в запасе, но согласно прогнозу вся неделя была в дождях, терять больше четырех дней сидя в швейцарской гостинице это просто нонсенс. Решили скоротать время и посмотреть еще и Райхенбахский водопад по пути. Тот самый, что у Конан Дойла. Очень симпатичный водопадик, надо признать. К тому же он еще и бесплатный, если подняться наверх на мотоцикле. Мы, впрочем, ни тела Шерлока, ни Мориарти там так и не обнаружили, хм…
Небо прояснялось всё больше и больше, настала пора прорываться через Зустен-пасс. По дороге к нему повсюду стоят электронные табло, утверждающие, что наверху гололед и снег. Приложения Alpenpasses подтверждает, что да, немного есть, но местами, но вообще там всё тает. Веб-камеры это подтверждают. Увидев в пятый раз знак «гололедица» моя спутница начинает подозревать, что я, возможно, делаю что-то не то. И тут опять выскакивает «check engine» на приборке. Остановились. Я уже и сам в сомнениях. Дорога пустая, в обе стороны никого кроме нас нет. Вдруг мимо на турэндуриках КТМ проносится группа англичан. Это вселяет уверенность. Что я, в самом деле, побоюсь там проехать? Развернусь? Да я тут в июне ездил по сугробам и вообще норм было! Обогнал их, короче. Оказалось не так страшен черт, как его боятся. ±1 градус по Цельсию, ветер, но снег лежит только на обочинах, полотно вообще в основном сухое. Думаю, что и вчера проехать было бы несложно.
Зустен-пасс впечатляет своей суровой красотой. Но все остальные перевалы все еще закрыты и прогноз по центральной и восточной Швейцарии не сулит ничего хорошего, в ближайшие дни погода будет только ухудшаться. С большим сожалением решаем отменить большой круг по этой стране. Сворачиваем через Беллинзону на юг. Там сухо, тепло и белые мухи не летают. Ныряю в тоннель Сен-Готард (3-е место по протяженности кстати, 17км). И тут с каждым километром градусник на приборке начинает показывать новые неожиданные значения. Через несколько минут температура в тоннеле поднимается до +39 по Цельсию. А мы вообще-то по снегу ехать собирались. Останавливаться в тоннеле конечно нельзя, превышать скорость тоже. Духота жуткая. Едем и обтекаем. Какое же счастье было из него выскочить, пусть даже в проливной дождь. Интересно, в тех тоннелях, которые по протяженности №№ 1 и 2 всё еще хуже, или там нормальная вентиляция? Домчали до Беллинзоны быстро, автострада все-таки. Здесь уже комфортные +22 и малооблачно. Устали за день очень. Решили погулять по Локарно и заночевать на берегу озера Маджоре.

С гостиницей промахнулись, выбирать было уже лень. Номера нормальные, но полночи в коридоре буянила наша соседка-алкоголичка. Еще полночи ей возвращали человеческий облик кем-то вызванные санитары. Слышимость тут превосходная, мде…