Многие сталкиваются с тем, что на их мотоциклах плохо светит фара. Особенно это касается старых мотоциклов, у которых стоит обычный или линзованный галоген. Коснулась эта проблема и мой АХ-1 аж 88 года выпуска, хоть кто-то из предыдущих владельцев уже заморочился и заменил ужасную штатную оптику с 35W лампами на линзованные модули Hella. Но все равно чего-то не хватало.

Под катом много технического текста и море колхозинга)

Зимой было делать нечего, вспомнил, что были проблемы со светом, решил потестить проводку на потери. Оказалось, что от 12В (от аккумулятора) на проводке теряется 2,5 вольт! От мотора будет еще больше. Заглянул в электросхему. Оказалось, что путь у электричества с РР до оптики совсем не близкий: с РР (у амморта) идет в косу на предохранительный блок (слева сзади), затем снова в косу и на кнопку включения света (правый пульт), далее опять в косу и уже на левый пульт до выключателя ближний-дальний, оттуда снова в косу под бак и наконец-то приходит на оптику. Но это еще не всё! Минус с ламп тоже идет в косу и пока он дойдет до фишки на раме хрен знает где тоже не хило упадет напряжение. Определенно надо решить этот недостаток.
Ради интереса были проведены тесты лампы от ЛБП. Выяснил, что от (12-2,5)В лампа потребляет 3,5А (33Вт). По формулам выходит проводка сопротивлением 2,5/3,5=0,7 Ома. Вроде не много, но при 14В на выходе РР на лампе будет 11,2В что соответствует 43Вт — 12 Ватт куда-то убежало, не говоря уже о уменьшении теплоты света.
Встречал в сети решение с применением реле от ВАЗ и прочего. Эндуро мот компактный, две жигулевские релюхи спрятать не так просто, да и лишняя нагрузка в виде обмотки мне ни к чему. Сам я радиолюбитель, так что выбор сам собой остановился на полевых транзисторах. Быстренько накидал схему с гистерезисом, перестраховка на случай плохого контакта в пультах, что бы транзисторы гарантированно работали в ключевом режиме.

Практически все детали добываются из старых материнских плат времен 478 сокета и старше, транзисторы подойдут любые на напряжение выше 25В, чем больше ток и корпус, тем лучше (если шарите, смотрите в даташите Rds(on) — чем меньше, тем лучше, в моем варианте что-то около 10мОм). Из современных очень хорошо подойдут RFR1205, IRFZ44 коих за копейки можно купить в любой радиолавке. Микросхема ОУ LM358 или аналоги, диод любой, остальное есть на схеме.
Если лень делать плату или многадеталюх, то можно применить упрощенную схему, которую можно собрать на макетке за 15 минут:

Плату делал на станке, потому что он есть и такая плата делается за 10 минут, удобно.


Собранную плату увы не пофоткал, поэтому привожу скриншот из программы, где какие деталюхи ставить. Деталь с ноликом посередине это перемычка.


Готовая плата на мотоцикле.


Пара комментариев по подключению. Оригинальная схема питания ламп в сильно упрощенном варианте выглядит следующим образом:

С двухнитиевой лампой все точно так же, только с лампы выходит один минус.
Нам нужно найти рядом с оптикой место на раме, куда можно прикрутить минусовой провод от платы. От родного разъема отстричь два провода на фары и тонким проводом с разъема пустить на вход «выключатель1(2)+», а провода с фар объединить и через предохранитель жирным проводом провести до аккумулятора или главного предохранителя. Я подключился к последнему, там есть винтик с гайкой, соединенный с +12, под него удобно примотался. Два оставшихся провода с фар, которые раньше шли в косу на "-" подключить к плате на «лампа1(2)-» Если лампа одна, то соответственно общий контакт лампы кинуть на "+" а два контакта нитей на плату. На «сложном» варианте платы еще нужно подать питание (тонким проводом), например с габарита, кому как удобнее. Все силовые провода очень желательно делать короткими и сечением не менее 0,75 квадратов. Остальные «тонкие» провода — какие найдете.
После подключения и тестирования изолируем плату термоусадкой и/или термосоплями и радуемся яркому свету)))
По ощущениям, стало гораздо ярче. По напряжению — теперь падение напряжения составляет около 0,3В, что на порядок лучше. Штатная мощность у ламп 55Вт достигается при напряжении 13,2В, видимо это сделано с учетом потерь на проводке. А у нас получилось даже больше 55Вт и соответственно ярче. Единственный минус — лампу придется чаще менять, но я готов этим жертвовать ради хорошего света.

Если кто надумает повторить, все материалы тут. Файлы .dch, .dip открываются программой diptrace версии 2.2.0.9.