Yamaha XJR1200 1994
Хыжер
Последний раз был на сайте 234 дня и 9 часов назад
Yamaha XJR1200 1994 → Рулевая колонка. Шарики на ролики
Долгими зимними вечерами, памятуя о болтающейся рулевой, было принято решение о вскрытии с целью узнать причину и обслужить узел как полагается, и даже, сверх того. Можно, конечно, было просто «затянуть потуже и дело с концом», но это не про меня.
В рулевой 2 подшипника, верхний и нижний. Оба шариковые. Со временем на обоймах этих подшипников набиваются ямки от наших прекрасных дорог, руль начинает подклинивать. Выходов 2, замена на шариковые и на роликовые. Первый мне не нравился, поэтому вне зависимости от того, в каком состоянии родные, решился замену. А то, что там шариковые, я нисколько не сомневался. Кроме того, под замену пошел и нижний пыльник, и, да простят меня поклонники Ямаха, я поставил от Хонды.
Что для этого нужно:
мануал
подшипник рулевой колонки верх 4Т-32005Х NTN (брал в конторе, специализирующейся на подшипниках, так что надеюсь не подделка)
подшипник рулевой колонки низ 4Т-32006Х NTN (купил там же)
пыльник рулевой колонки нижний 53214-371-010 от Хонды (фотку я не сделал, но это легко гуглится)
Кроме этого, помимо обычных ключей и шестигранников, мне потребовались спец инструменты:
Стамеска
Съёмник наружных подшипников
Съёмник внутренних подшипников (можно заменить молотком и смекалкой)
Фен технический
Динамометрический ключ (я использовал 2, так как тянуть надо с разными усилиями)
Ключ для затяжки корончатой гайки (у меня адский самопал, фото ниже))
Хорошая смазка (я использовал ШРУС с дисульфидом молибдена проверенного производителя)
Разумеется, снимаем колесо, ломы, приборку, руль. Желательно запомнить или сфотографировать как проложены тросики газа. Подробно описывать всю процедуру не вижу смысла, что и как разбирать подробно написано в мануале, остановлюсь лишь на тех моментах, которые лично у меня вызвали затруднения или были интересны. Итак, вынув нижнюю траверсу из колонки с осью, добрался до обойм подшипников. В моем случае старые обоймы были еще в кондиции, но процесс набивания ямок начался, поэтому без всякого сожаления, продолжаем замену.
С наружной обоймой нижнего подшипника проблем не возникло. В посадочном месте есть 2 проточки, через которые можно выбить любым подходящим предметом, я использовал кусок стального прута длиной 250 мм. А вот с наружной обоймой верхнего подшипника пришлось повозиться. Посадочное место по внутреннему диаметру практически одинаково с внутренним диаметром обоймы, т.е. выколотку не упереть.
Я использовал стамеску для «вклинивания» под обойму. Естественно, о сохранности стамески вопросов не было, теперь у нее есть собственное место в арсенале выколоток. Греем феном посадочное место, греем довольно сильно, и заколачиваем стамеску в трех равноудаленных точках. В результате, должен образоваться зазор достаточный для захвата лапок съёмника. Немного повредил посадочное место, но это не страшно. Подумывал о проточках посадочного места под трёхлапый съёмник на будущее, но решил что роликовые подшипники в этом месте не потребуют замены еще очень долго, поэтому оставил как есть. После установки съёмника процесс экстракции значительно ускоряется))
Все, рулевая готова к установке новых обойм.
Теперь у нас осталась ось рулевой, на которой напрессована внутренняя обойма нижнего подшипника вплотную к траверсе, т.е. опять никакого технологического зазора для подхвата. Схема нам известна, опять греем феном, но теперь уже обойму. Греть лучше через щелевидную насадку на фене, чтобы нагревать только обойму. Я зажимал ось в тисках и той же стамеской вклинивался под обойму. В этом случае также немного повредилось посадочное место (после было зачищено и отшлифовано). Так как съёмника такого размера у меня нет, я снимал методом молотка через проставку. Кощунство! А что делать? Немного настойчивости, и вот наконец-то ось свободна. Теперь установка. Не забываем протереть детали от старой смазки.
Начал с колонки. Греем посадочные места, заколачиваем наружные обоймы, через головку подходящего диаметра, либо старую обойму, до упора. Все просто. Надеюсь, что ни для кого не секрет, что стучать нужно только по кромке обоймы. По рабочей поверхности, где располагаются ролики стучать нельзя.
Настал черед оси. Одеваем пыльник чашкой вверх! Важно это не пропустить)) Греем внутреннюю обойму нового подшипника и так же методом молотка и проставки в виде двух кусков труб напрессовываем на ось. Тут, в качестве оправки я использовал кусок трубы, близкой по диаметру, разрезанной вдоль на 2 части. Таким образом я обеспечил место удара только по кромке обоймы, тем самым сохранив ее рабочую поверхность. Устанавливаем до упора и все готово. Осталась сборка.
Собираем в обратном порядке, не забываем и не скупимся на смазку. Обращу внимание на затяжку. Все по мануалу. Кроме ключа)) я изобрел велосипед. Нет у меня спец ключа, а кусок трубы подходящего диаметра, болгарка и сварочник есть.
Ну да ладно, едем дальше. На ось накручиваются 2 корончатые гайки. Первая — регулировочная, вторая через резиновое кольцо поджимает первую. Так вот первую гайку нужно тянуть в 2 подхода. Первый раз с усилием 52Нм. Такой момент затяжки призван обеспечить окончательную посадку подшипников на свои места. Затем ослабляем гайку что бы она могла вращаться усилием пальцев, и затягиваем вновь, но уже с усилием 18Нм.
Нельзя перетягивать подшипники и закручивать «на глаз»! После установки верхней траверсы, закручиваем гайку рулевой колонки с усилием 110Нм. Собираем оставшееся. Вуаля!
В рулевой 2 подшипника, верхний и нижний. Оба шариковые. Со временем на обоймах этих подшипников набиваются ямки от наших прекрасных дорог, руль начинает подклинивать. Выходов 2, замена на шариковые и на роликовые. Первый мне не нравился, поэтому вне зависимости от того, в каком состоянии родные, решился замену. А то, что там шариковые, я нисколько не сомневался. Кроме того, под замену пошел и нижний пыльник, и, да простят меня поклонники Ямаха, я поставил от Хонды.
Что для этого нужно:
мануал
подшипник рулевой колонки верх 4Т-32005Х NTN (брал в конторе, специализирующейся на подшипниках, так что надеюсь не подделка)
подшипник рулевой колонки низ 4Т-32006Х NTN (купил там же)
пыльник рулевой колонки нижний 53214-371-010 от Хонды (фотку я не сделал, но это легко гуглится)
Кроме этого, помимо обычных ключей и шестигранников, мне потребовались спец инструменты:
Стамеска
Съёмник наружных подшипников
Съёмник внутренних подшипников (можно заменить молотком и смекалкой)
Фен технический
Динамометрический ключ (я использовал 2, так как тянуть надо с разными усилиями)
Ключ для затяжки корончатой гайки (у меня адский самопал, фото ниже))
Хорошая смазка (я использовал ШРУС с дисульфидом молибдена проверенного производителя)
Разумеется, снимаем колесо, ломы, приборку, руль. Желательно запомнить или сфотографировать как проложены тросики газа. Подробно описывать всю процедуру не вижу смысла, что и как разбирать подробно написано в мануале, остановлюсь лишь на тех моментах, которые лично у меня вызвали затруднения или были интересны. Итак, вынув нижнюю траверсу из колонки с осью, добрался до обойм подшипников. В моем случае старые обоймы были еще в кондиции, но процесс набивания ямок начался, поэтому без всякого сожаления, продолжаем замену.
С наружной обоймой нижнего подшипника проблем не возникло. В посадочном месте есть 2 проточки, через которые можно выбить любым подходящим предметом, я использовал кусок стального прута длиной 250 мм. А вот с наружной обоймой верхнего подшипника пришлось повозиться. Посадочное место по внутреннему диаметру практически одинаково с внутренним диаметром обоймы, т.е. выколотку не упереть.
Я использовал стамеску для «вклинивания» под обойму. Естественно, о сохранности стамески вопросов не было, теперь у нее есть собственное место в арсенале выколоток. Греем феном посадочное место, греем довольно сильно, и заколачиваем стамеску в трех равноудаленных точках. В результате, должен образоваться зазор достаточный для захвата лапок съёмника. Немного повредил посадочное место, но это не страшно. Подумывал о проточках посадочного места под трёхлапый съёмник на будущее, но решил что роликовые подшипники в этом месте не потребуют замены еще очень долго, поэтому оставил как есть. После установки съёмника процесс экстракции значительно ускоряется))
Все, рулевая готова к установке новых обойм.
Теперь у нас осталась ось рулевой, на которой напрессована внутренняя обойма нижнего подшипника вплотную к траверсе, т.е. опять никакого технологического зазора для подхвата. Схема нам известна, опять греем феном, но теперь уже обойму. Греть лучше через щелевидную насадку на фене, чтобы нагревать только обойму. Я зажимал ось в тисках и той же стамеской вклинивался под обойму. В этом случае также немного повредилось посадочное место (после было зачищено и отшлифовано). Так как съёмника такого размера у меня нет, я снимал методом молотка через проставку. Кощунство! А что делать? Немного настойчивости, и вот наконец-то ось свободна. Теперь установка. Не забываем протереть детали от старой смазки.
Начал с колонки. Греем посадочные места, заколачиваем наружные обоймы, через головку подходящего диаметра, либо старую обойму, до упора. Все просто. Надеюсь, что ни для кого не секрет, что стучать нужно только по кромке обоймы. По рабочей поверхности, где располагаются ролики стучать нельзя.
Настал черед оси. Одеваем пыльник чашкой вверх! Важно это не пропустить)) Греем внутреннюю обойму нового подшипника и так же методом молотка и проставки в виде двух кусков труб напрессовываем на ось. Тут, в качестве оправки я использовал кусок трубы, близкой по диаметру, разрезанной вдоль на 2 части. Таким образом я обеспечил место удара только по кромке обоймы, тем самым сохранив ее рабочую поверхность. Устанавливаем до упора и все готово. Осталась сборка.
Собираем в обратном порядке, не забываем и не скупимся на смазку. Обращу внимание на затяжку. Все по мануалу. Кроме ключа)) я изобрел велосипед. Нет у меня спец ключа, а кусок трубы подходящего диаметра, болгарка и сварочник есть.
Ну да ладно, едем дальше. На ось накручиваются 2 корончатые гайки. Первая — регулировочная, вторая через резиновое кольцо поджимает первую. Так вот первую гайку нужно тянуть в 2 подхода. Первый раз с усилием 52Нм. Такой момент затяжки призван обеспечить окончательную посадку подшипников на свои места. Затем ослабляем гайку что бы она могла вращаться усилием пальцев, и затягиваем вновь, но уже с усилием 18Нм.
Нельзя перетягивать подшипники и закручивать «на глаз»! После установки верхней траверсы, закручиваем гайку рулевой колонки с усилием 110Нм. Собираем оставшееся. Вуаля!
FlyMagpie- 19 мая 2018 в 10:50
- 4
- +26
Супер, и ключ самодельный просто отличный! Но я бы выточил его из головки подходящего размера — сталь хорошая, и квадрат под вороток есть. Тоже думал на минчике своем шарики на ролики сменить, но мороки много — переходные чашки вытачивать, сами подшипники шлифовать в размер, рулевую колонку подрезать. Хорошо когда есть, как в вашем случае, готовое решение для замены)
Поменял зимой шарики на ролики на своём CBF600, ввиду отсутствия подобного ключа закрутил регулировочную гайку от руки, пытаясь поймать нужный момент.Верхнюю гайку закрутил с помощью динамометрического ключа.После открытия сезона услышал на кочках небольшие «щелчки» из рулевой колонки.Решил тоже мудрить самодельный ключ, чтобы можно было выставить момент по динамометрическому.Теперь будет легче, спасибо!
Суть не в отличиях, суть в том что шариковый затягиваются с большим моментом, ролики с меньшим так как это приводит согласно информации разных форумов к поломке данного типа подшипника. А верхнюю гайку уже можно затянуть согласно мануалу, где заменяют шариковые на роликовые подшипники.
XT660Z Tenere Тоже ставятся роликовые подшипники и там затягивается нижняя гайка с усилием 45Nm и потом дотягивается с усилием 7Nm. То есть можно сделать смело вывод что роликовые подшипники затягиваются в половину момента, нежели шариковые.
Взять момент затяжки нижней гайки с мануала Tenere думаю будет правильней, там размер колонки ближе дорожникам Yamaha.
Взять момент затяжки нижней гайки с мануала Tenere думаю будет правильней, там размер колонки ближе дорожникам Yamaha.
Ребята, никакого момента не надо! Сначала затягиваем прилично, чтобы подшипники сели на место, потом отпускаем, потом опять закручиваем минимальным моментом, практически рукой.
Для съема подшипника на траверсе можно просверлить дырочку снизу или пильнуть подшипник болгаркой
Для съема подшипника на траверсе можно просверлить дырочку снизу или пильнуть подшипник болгаркой
Кучу плюсов тебе гражданин, я не правильно понял производителя то есть это сначала обжимаем, потом затянуть с моментом 7 Nm и на Тенере и на WR450 окончательный момент одинаковый и 7 кг это не большое усилие.Ну можно и по Русски на глаз, но я перфекционист так не могу.
Взял на вооружение на будущее.
Взял на вооружение на будущее.
Спасибо за информацию, это все конечно имеет место быть, но… Во-первых, если есть динамометрический ключ, то отчего же не воспользоваться. Во-вторых, лишнее отверстие обеспечит лишнюю грязь в узле (либо резать резьбу под болт для заглушки), и возможно ослабит конструкцию. В-третьих, как быть с внутренней обоймой верхнего подшипника? болгарка там, увы, бессильна (я, конечно написал о возможном способе в этом посте, но не считаю нужным это делать). Ну и наконец, в Yamaha работают умные люди с соответствующим образованием, считаю правильным придерживаться их рекомендаций.
Теперь насчет момента. Возможно есть расхождения между усилием затяжки шариками и роликами, я пока не изучил этот вопрос на достаточном уровне. По поводу того, что на других моделях усилие меньше указанного в мануале по XJR, опять же не считаю истиной в последней инстанции, потому как мотоциклы разные, а значит и вес у них разный, возможно и угол наклона рулевой другой и кто знает что там может быть еще другое. То, о чем написал пользователь MAD, для меня лишь повод вникнуть глубже в этот вопрос. Надеюсь я дал исчерпывающий ответ. Спасибо за внимание к этой теме
Теперь насчет момента. Возможно есть расхождения между усилием затяжки шариками и роликами, я пока не изучил этот вопрос на достаточном уровне. По поводу того, что на других моделях усилие меньше указанного в мануале по XJR, опять же не считаю истиной в последней инстанции, потому как мотоциклы разные, а значит и вес у них разный, возможно и угол наклона рулевой другой и кто знает что там может быть еще другое. То, о чем написал пользователь MAD, для меня лишь повод вникнуть глубже в этот вопрос. Надеюсь я дал исчерпывающий ответ. Спасибо за внимание к этой теме
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Путешествия
Гараж
Экипировка
Мото гаджеты
Мото юмор
Мото аварии
Мой мотоцикл
Honda
Мото тюнинг
Кастомайзинг
Видеоролики
Мото фото
Мотоновости
Yamaha
Lady Riders
Мото в кино
Двигатели
Cafe Racer
Я ♥ БайкПост
Комментарии (26)
RSS свернуть / развернуть