Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла производится по необходимости, при появлении симптомов. Из-за разных весовых и мощностных характеристик мотоциклов, и из-за разных условий эксплуатации рассчитать износ и регламентировать замену этого узла по километражу или времени не представляется возможным. Очень сильно зависит от качества дорог, веса пилота, его стиля езды, преобладающих погодных условий в процессе эксплуатации и положения планет на небе.

Диагностировать износ подшипников рулевой колонки очень просто: вывешивается переднее колесо и руль поворачивается из стороны в сторону, если подшипники целые, то вращение происходит легко и плавно, без рывков и заеданий, “как по маслу”. Если из перечисленных симптомов имеет место только люфт, то скорее всего, проблема устранится протягиванием рулевой колонки до усилия затяжки, согласно сервис мануала на каждую конкретную модель мотоцила.
Рассмотрим процедуру протяжки рулевой колонки на примере BMW F800GS ’09: ослабляем болты крепления верхней траверсы к ногам вилки и штоку (для этого нужно снять руль)


, затягиваем центральную гайку с усилием 20Нм, проворачиваем руль до упора сначала в одну сторону, а потом в другую. После этого ослабляем центральную гайку, и вновь затягиваем ее с усилием в 10Нм, и добавляем еще 90градусов оборота ключа по часовой стрелке, бьем в бубен 3 раза с интервалом в 7,46сек, поворачиваемся вокруг своей оси еще два раза по часовой стрелке, а ключ которым затягивали рулевую закапываем на Лысой Горе (предварительно окропив его кровью девственницы) в полночь, в день Солнцеворота. Тогда подшипники рулевой гарантированно тысяч 20 еще проходят. =)
Если после протяжки рулевой симптомы остались (рывки, заедания при вращении руля, люфт), то подшипники нужно менять. Если не поменять, то через некоторое время (обычно не очень большое) подшипник таки начнет закусывать в центральном положении и, для того чтоб повернуть, к рулю нужно будет прикладывать достаточно большое усилие, а это крайне не безопасно. По себе знаю, я так около 8000км проехал и это НЕ КРУТО. НЕ советую повторять.
Подшипников в рулевой колонке мотоцикла — две штуки. Обычно они одинаковые. Нижний подшипник подвержен воздействию бОльших усилий и изнашивается быстрее, но меняют подшипники рулевой всегда парой и продают их обычно комплектами. Однако, если нижний подшипник рассыпался окончательно, а ехать нужно, то можно спастись одним целым подшипником. Поэтому при замене рулевой имеет смысл оставить верхний подшипник “на всякий случай”. Но лучше, конечно, таких случаев избегать, контролировать износ и своевременно проводить замену. Подшипники для замены можно покупать готовыми наборами, подбирая по модели мотоцикла, а можно (зная маркировку подшипника) подобрать их самостоятельно по каталогам подшипников. Ничего сверх эксклюзивного в подшипниках для рулевой нет, обычные конические подшипники, которые производят все поставщики подшипников. Таким образом можно не только сэкономить несколько сотен рублей на пакетике с этикеткой, но и дефицитное время в разгар сезона, если вдруг неприятность с рулевой случилась нежданно негаданно, а на носу Путешествие…
Замена подшипника рулевой колонки начинается с демонтажа колеса и вилки, для этого необходимо вывесить в воздух переднее колесо.Очень сильно упрощает эту задачу наличие у мотоцикла центральной подножки, если она есть, то можно обойтись ей и подходящим по размеру деревянным бруском или домкратом.

В принципе, даже если ее нет, то можно обойтись деревянным бруском И домкратом. Удобнее всего — двумя домкратами, я для этой цели пользуюсь парой винтовых. Их можно использовать в качестве постоянного упора, они компактны и не дорого стоят.
Однако не торопитесь вывешивать мотоцикл, сначала нам нужно снять переднее колесо, а ослаблять гайку центральной оси удобнее, когда он стоит на земле… Помимо домкрата нам может понадобиться строительный фен (со штока вилки удобнее снимать старый подшипник предварительно разогрев его градусов так до 80с, кстати, в сервис мануале на BMW F800GS эта процедура именно так и описана, да и перед тем, как одеть новую разогрев не помешает), чтобы не определять температуру на глазок пригодится инфракрасный термометр, может понадобиться болгарка (иногда снять со штока подшипник мирными средствами может не получиться, придется пилить). Также нужна ударная отвертка (выколачивать обоймы из стакана и ей же можно напресовать новый подшипник на шток, если нет подходящей трубы, главное очень аккуратно) и к отвертке — молоток и деревянный брусок (подкладывать под всякие красивые и хрупкие детали, перед тем как бить по ним молотком). В случае с BMW F800GS еще нужна выколотка диаметром 3мм. В особо запущенных случаях, может понадобиться дремель, выбрать зазорчик, для выбивания обоймы подшипника рулевой из стакана. Также пригодился бы пресс для подшипников и комплект центрующих оправок, но как показывает практика, при определенном навыке и прямых руках без него можно обойтись. И конечно — консистентная смазка(ссылка), и динамометрический ключ, без них никуда вообще.
Подготовительная часть работы довольно проста.

Вывешиваем мот (так, чтобы переднее колесо оказалось в воздухе), снимаем колесо,

руль, вынимаем перья из траверс,

снимаем траверсы, выколачиваем из стакана шток
и приступаем к процедуре замены подшипников. Верхний подшипник просто руками вынимается из обоймы, подробно останавливаться на нем не буду.
Верхняя и нижняя обоймы выколачиваются ударной отверткой. Или любым другим подходящим для этого инструментом, я использовал отвертку и автомобильную монтажку. На некоторых мотоциклах бывает так, что выбить обоймы подшипников не представляется возможным, так как они не имеют для этого выступа и установлены заподлицо с внутренеей поверхностью стакана, настолько плотно, что даже внутренним вытягивающим съемником зацепить их не представляется возможным. Проблема была решена выпиливаем около 1.5-2мм краешка стакана, для создания “упорной полки” под ударную отвертку… Такое бывает редко, но всеже бывает.
Самая трудоемкая процера, это демонтаж старого подшипника со штока вилки. Вот так он выглядит на штоке.

Сделать это можно несколькими способами:
1. с помощью специального съемника.
2. ножом, отверткой и другим подручным инструментом.
3. в особо запущеных случаях его можно просто распилить болгаркой и дремелем, однако действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить шток вилки.
4. другим вариантом предусмотреным производителем.

Отработавший свое подшипник рулевой колонки.

Обратите внимание на сформировавшиеся вертикальные канавки во внешней обойме, именно из-за них и “закусывает” руль в центральном положении.
В итоге имеем чистый шток, уже без подшипника.

В нижней траверсе видно два отверстия справа и слева от штока. Это технологические отверстия для снятия подшипника. Они сквозные, диаметром 3мм, именно для этого мне и нужна была выколотка. (снятие подшипника по пункту 4) Процедура снятия такая: подшипник нагревается до 80ти градусов по цельсию, в шток вворачивается винт затяжки рулевой, вся конструкция переворачивается, упирается винтом в деревянный брусок и подшипник вместе с сальником выколоткой и молотком просто сбивается со штока. Но нагреть нужно обязательно, иначе никакого чуда не произойдет. Подобную систему демонтажа обоймы подшипника я наблюдал только на мотоциклах BMW. Как ни крути, а немцы технику умеют делать, хотя войну и проигали!
Разобрать разобрали, подшипники старые демонтировали, пришла очередь поставить новые. Как и при снятие, самая сложная задача это напресовать новый подшипник на шток. Главное, перед установкой нового подшипника на шток не забыть одеть на шток сальник, а то потом будет безумно больно, за бесценно прожитые годы. Для облегчения задачи подшипник необходимо разогреть до температуры в 80 градусов. В идеальном варианте он сам “соскользнет” на свое место, может быть понадобится его легонько стукнуть. Возможна и крайне тугая посадка, тогда постучать придется довольно сильно.(главное делать это аккуратно) Со своим GS я провозился довольно долго, одеть подшипник до конца удалось только с третьей попытки, уж очень маленький зазор оставили баварцы. Следующим номером программы будет установка внешних обойм в рулевой стакан. Если в арсенале есть пресс, то вся операция крайне проста и занимает от силы минуты полторы. Если пресса нет — не беда. Воспользуемся не большим молоточком. Максимально ровно, избегая перекоса ставим новую обойму в стакан, и аккуратненько, потихоньку, равномерно обстукиваем ее по кругу, на финальной стадии вкладываем внутрь старый подшипник и добиваем обойму на ее законное место. Точно также поступаем и с нижней обоймой. Ну а теперь осталось собрать мотоцикл обратно в единое целое. Перед установкой штока и верхнего подшипника на свои места не забывем обильно смазать подшипники консистентной смазкой.

Я использую для этого MOTUL Tech Grease, но можно и любую другую консистентную смазку расчитанную да подобное использование.

Не забываем контролировать моменты затяжки, смело используем для этого динамометрический ключ и вообще лишний раз глянуть в сервис мануал, на процедуру сборки не помешает, мало ли что.
И еще такой момент, проехав после замены рулевой километров 100-300 не помешает лишний раз проверить момент ее затяжки. Есть шанс, что она окончательно усядется и слегка ослабнет. Своевременная протяжка рулевой может существенно продлить срок ее эусплуатации.