В этом посте расскажу о своем опыте по переборке тормозных суппортов, а также по установке самосборных армированных тормозных шлангов. Думаю пост будет полезен, так как вопрос обслуживания тормозов на мотоциклах всегда стоит остро, тем более сложного и дорогостоящего в этой процедуре ничего нет. Надеюсь мой опыт будет полезен.

Первый раз столкнулся с необходимостью перебрать суппорт, когда захотел поменять колодки на заднем колесе своего TDMа. Но какие бы усилия я не прилагал, разжать поршни у меня не вышло. Снял суппорт, я увидел что на обоих поршнях пыльники «закушены», да и сами поршни очень грязные. Вообще это болезнь ТДМ-ов – постоянное закидывание грязью всего задка и, естественно, регулярно подклинивающий задний суппорт. Фотографий процесса я не делал, поэтому позволю себе воспользоваться изображениями из сети, но они вполне подойдут для иллюстрации написанного, ну и сделаю пару постановочных фотографий )

Примечание. В руководстве по обслуживанию написано, что разбирать задний суппорт Sumitomo нельзя – меняется он только в сборе. Это же касается ситуации, когда на поршнях есть царапины и каверны. Стоит он в сборе новый – 38000 р. Что не может не огорчать. Но я обошелся гораздо меньшей кровью

Вначале нужно извлечь поршни. Многие советуют их вынимать пассатижами через тряпку… Очень плохая идея, и очень плохие последствия в виден задиров, царапин и т.п. Все намного проще. Нужен самый простой автомобильный компрессор и вот такая насадка для накачивания матрасов.



Между поршнями вкладываем картонку, тонкую дощечку, все, что предотвратит повреждения поршня при его вылете. Далее закручиваем одно из отверстий – или штуцера или болта банджо (болт с отверстием для крепления тормозного шланга к суппорту или машинке), в оставшееся крепко прижимаем насадку от компрессора и дожидаемся выхода первого поршня. Качество прижима лучше всего контролировать по манометру компрессора – набирает давление, значить все ок. Поршень нехило так «выстреливает» из посадочного места. Обязательно убедитесь, что он никуда не улетит и никого и ничего не покалечит. Можно придерживать его кистью через много слоев тряпки. Если выдуваете в собранном суппорте — там проще, нужно следить чтобы они не попортились друг об друга. Но от этого как раз спасает ранее описанная прокладка.

Если суппорт не разобран — вынимаем один из поршней, зубочисткой или пластиковой заостренной палочкой вынимаем пыльник и манжету. Вставляем вынутый поршень обратно, и придерживая его (внутрь пальцы не суем !!!!) за счет той же проставки и выдуваем второй поршень.

Если суппорт разборный, как задний на ТДМ – его сначала можно разобрать на 2 половинки, но тогда придётся еще и пальцем зажимать канал прокачки тормозухи во вторую половинку, зато не придется шаманить с резинками, а разбирать его все равно нужно.



Мне для выдувания хватило вот такого малыша.



Если с компрессором беда, то сходите на ближайший шиномонтаж или автосервис – там их выдуют за секунды).

Вынимаем оставшиеся пыльник и манжету, разбираем суппорт на половинки, начинаем мыть. Я замочил суппорт в мыльной теплой воде на часок, потом в бензине «Галоша», пользовался очистителем тормозов и зубной щеткой. Благодаря появившейся возможности я еще промыл суппорта и поршни в ультразвуковой ванне.

Поршни чистим так – после замачивания стараемся отодрать всю налипшую грязь. Трем тряпками, шеткой, мелочь счищал просто ногтем. Получается примерно так:



У меня на краю поршня были небольшие задиры, а также в месте прикусывании пыльника появилась потертость. Значит будем полировать.

Опять же многие советуют использовать пасту ГОИ, что в принципе хороший вариант, но гораздо проще мне было достать финишную притирочную пасту для клапанов – результат отличный. При полировке лучше всего все-таки чтобы поршень вращался, а не полировальный материал. Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком. Закрепил поршень, включил средние обороты, сначала аккуратно прошелся наждачной бумагой очень мелкой зернистости — 2500. Потом нанес на кусок войлока немного притирочной пасты и начал полировку.



При полировке не держите войлок на одном месте, водите им от края до края рабочей поверхности, так полировка будет лучше и точнее. Если нет станка, то можно закрепить на дрели войлочный круг толщиной 1-2 см. и нанеся на него полировальный состав полировать поршень, удерживая его в руках. Здесь нужно быть аккуратнее – вряд ли вы сделаете эллипс, если долго будете полировать одно место, но все же геометрию поршня лучше поберечь.



У меня также были закиданы грязью каналы для установки пыльник и манжеты – их я аккуратно и без фанатизма прочистил вот такой проволочной насадкой на бормашину. Сильно не давим, нам нужно только убрать загрязнения. И одевайте защитные очки, очень много грязи летит в глаза.



Еще раз все промываем, продумаем и высушиваем. Обезжириваем все рабочие поверхности.

Покупаем ремкомплект – тут уж кто во что горазд, можно купить оригинальный, можно найти в Москве альтернативный, но я нашёл подешевле на Ebay (производитель Brakecrafters), причём что важно, в комплект входит прокладка между половинками суппортов. Но мне также кажется, что можно подобрать просто o-ring из имеющихся в продаже наборов.



Собираем половинки суппорта используя фиксатор резьбовых соединений. Усилия затяжки я не нашел, но затянул от души.
Под пыльники и манжеты необходимо положить специальную смазку, которая будет защищать резинки и предотвращать коррозию. Я использовал смазку от Liqui Moly. На нее многие ругаются, но нужно учитывать нюанс – у это фирмы 2 смазки, и обе для тормозов. Одна, под номером 1 — СИНЕГО цвета, вторая — КРАСНАЯ.



Использовать нужно только КРАСНУЮ, другая совершенно для других нужд и сам производитель запрещает ее закладывать под манжеты и пыльники. Но многие продавцы и пользователь этот момент игнорируют, а потом возникают проблемы.

Смазку я наносил тонкой кисточкой честно спертой у жены).

Начинаем вставлять поршни. Сам поршень руками не трогаем – мы его не для этого обезжиривали. Смазываем его смазкой и аккуратненько, с легким усилием вставляем в суппорт до конца. Все, суппорт перебран и собран.

При смене резины, мастер сказал, что передние суппорта тоже скоро начнут халтурить, и так как все равно предстояло их обслуживать, я решил их немного проапгрейлдить и купил на разборке суппорта от Yamaha R1, R6, TDM 900 – они уже не разборные, а моноблоки, и по отзывам работают гораздо лучше. Тем более что на новой резине я понял, что тормоза у меня ватные от слова совсем ) Т.е. чувствую, что тормозить еще могу и что резина держит, а вот тормоз уже не могет ). С этими суппортами процесс такой же, единственная сложность что поршней уже не 2, а 4, да и суппорт не разбирается, поэтому маленьким компрессором выдавить их нереально – нужен компрессор из сервиса. Все остальное происходит абсолютно также.

Так как мотоциклу уже 16 лет, заодно я решил поменять и передние тормозные шланги. Старые еще держали, но резина уже начинала трескаться. Вариантов масса, любой каприз за наши деньги. Я решил попробовать поставить армированные, и выбрал систему Goodridge. Они предлагают 2 варианта изготовления – самосборные шланги и шланги, где фитинг опрессовывается на специальном оборудовании.





Ребята, у которых я их приобретал, занимаются обслуживанием нашего автоспорта, и серьезно подходят к своей работе поэтому сразу посоветовали собирать все на месте, так как только так можно сделать все аккуратно и эффективно, чтобы ничего нигде не мешало и не конфликтовало. Изначально я придумал схему такую:



От машинки идет магистраль к тройнику, от которого 2 равных плеча уходит на каждый суппорт. Но в наличии был только т- образный тройник, который можно было размещать только посередине траверсы, что при монтаже вызывало сильный перегиб шлангов, идущих к суппортам.

Погода была хорошая, катать хотелось, поэтому схему переиграл, подсмотрев решение у БМВ и Дукати, стоявших в тот момент в зоне видимости.



От машинки идет шланг вниз, до противоположного суппорта (что дает S-образный изгиб, позволяющий шлангу «играть» при ходах вилки), и через двойной болт банджо подключается перемычка через крыло. В общем чем-то даже похоже на оригинальную схему. А так как у меня на руках был шланг, я смог прикинуть его расположение и необходимую длину, а также углы установки фитингов – и в итоге смог у ребят их опрессовать на машинке, чтобы не возиться с самообжимом.

Все это заняло 10 минут. Если решение о прокладке не такое очевидное, лучше брать все под самообжим – тем более там ничего сложного нет, и протягивать уже после установки на мотоцикл – так можно будет избежать перекручивания и ненужной натяжки и деформации шлангов. Я этот вариант тоже опробовал:



А это как рекомендовали люди, постоянно работающие с ними:
1. Отрезаем нужную длину – лучше всего болгаркой или отрезным кругом бормашинки. Так не деформируется внутренний канал. Если резали ножницами по металлу или кусачками – расправьте канал шилом или тонкой крестовой отверткой, в общем круглым тонким предметом подходящего диаметра.
2. Снимаем декоративную оплетку (при наличии) – 1,5 – 2 см.
3. Надеваем на шланг отрезок термоусадки (лучше с клеем) – когда мы соберем фитинг, то из под декоративной накладки останется торчать кусок металлической оплетки. А так мы его закроем, что даст защиту от влаги и грязи, ну и будет гораздо аккуратнее смотреться.
4. Надеваем гайку
5. Распушиваем конец оплетки на длину оливки – это такая медная штуковина в комплекте фитинга.
6. Надеваем оливку так, чтобы внутренний шланг зашел в нее до самого конца.
7. Вставляем фитинг до упора во внутрь шланга, наживляем гайку.

Как я и сказал, протягивать лучше на месте – выбрав нужные углы постановки фитингов, чтобы избежать перекручивания и напряжения шлангов.

Также у самообжима есть еще одно преимущество — ремонтопригодность. Если в месте обжима потом начнет подтекать жидкость, то фитинг можно разобрать, и собрать заново, поменяв всего лишь оливку. Они продаются как расходный материал и стоят сущие копейки.

В итоге, суппорта были установлены на мотоцикл, шланги проложены, прикручены через медные шайбы, все это добро прокачано прокачано несколько раз – работа тормозных механизмов без замечаний.



Дала ли замена суппортов и шлангов эффект – пока говорит рано, колодки свежие, еще не притерлись. Но даже с не притёртыми колодками мотоцикл тормозит также, как на старом суппорте, так что думаю эффект не заставит себя ждать.

Всем кто осилил – спасибо за внимание. Если будут критические комментарии – с радостью прочитаю. Учиться никогда не поздно.

Ну и берегите себя и своих близких, а то что-то -1 зачастили….