Долго ли коротко ли, но вот мы на Азербайджанской границе.


По-русски уже мало кто, написано тоже везде все не очень понятно. Все очень опрятно, все сотрудники одеты с иголочки. И ЖАРАААА! А ведь это 26 апреля — у нас еще снег лежит.

Много дальнобоев на границе — идет торговля. Пока ждали оформления нас развлекал дальнобой из Одессы, настоящий такой одессит и с говором, и с юмором — просто аццкий перец. Батюшка, конечно, спросил его про отношения Одессы к России и получил ответ: если русские придут, то мы все дружно ключи от города и принесем.

Одессит жег глаголом и громкостью, чуть не в присядку, остальные водилы косились на него и на нас и тихонько перемещалась от от нашей "неправильной" славянской ячейки. Мы подумали, что с его шутками он вообще никогда не пройдет, но все же это не Узбекистан — пограничники просто сделали свою работу и выдали всем положенные бумажки.

И вот мы уже катим по новой для нас стране. Много раз замечал, что границы делят не только государства, но и как-то странно природу: вот вроде ехали по выжженным солнцем горам, а тут резко деревья и вообще ландшафт как-будто совершенно другой. Странно это, но так и есть, как-будто природа подстраивается под людские законы или люди меняю природу.

Свернули в местное придорожное кафе. По-русски — никто, объяснились по-английски. Сразу удивил контингент кафе: большие семьи, все хорошо одеты, все на дорогих машинах, дети почему-то едят за отдельным столом и ведут себя очень прилично. Посчитали потом ценник — совсем не по-придорожному. Сразу виден высокий уровень жизни, может не всей страны, но горстка людей точно не голодает. У нас вообще была дурная привычка сначала заказывать, потом смотреть цены при расплате, но Турция впоследствии все-же нас научит делать все в правильной последовательности.

Под вечер доехали до города Сумгаит.


Батюшка очень настаивал на заезде в него. Армейская молодость у него связана с этим местом — кто хочет, пораспрашивайте его. Город весь, абсолютно весь новый, все дома, все улицы, вообще ВСЁ.


Доехали до набережной. Нет это не набережная реки или пруда — это набережная Каспийского моря.


Батюшка сыграл сценку "Ленин и дети". Нас худощавых дети как-то не разглядели.


Несколько раз развернувшись и покрутившись, с трудом отыскали площадь, которая врезалась в память отцу Дмитрию. Только старожилы подтвердили, что это место то самое — так не узнать — все переделано. Молодежь по-русски ни в какую, по-английский, кстати, тоже — максимум «Хеллоу».


Уже смеркалось, и мы полетели в Баку. Как обычно никаких планов по ночлегу не было и я повел нашу колонну в самый центр к трем языкам пламени.
Проехали, как специально, через крохотный последний кусочек старого Баку, по его узким улочкам, практически царапая рулем стены домов. Потом несколько раз развернулись на широченных проспектах и выскочили практически уже в темноте к самому центру. Парковщик учтиво указал место, куда встать.

Тут же к нам подскочил местный бизнесмен — он ехал мимо на машине с семьей, увидел русские номера и счел своим долгом помочь нам, за что ему отдельное спасибо (не помню к сожалению, как зовут). Он повел нас на центральную смотровую площадку, откуда прекрасный вид на море, порт, самый большой флаг и конечно же пламя Баку. Наш проводник очень сокрушался, как впрочем и многие другие собеседники, что мы рано приехали — вот на Универсиаде летом — это будет ДА! Он называл какие-то баснословные суммы строительства того места, по которому мы гуляли — и вправду сделано все шикарно и с размахом.








А вот и мы. А то все пейзажи, да пейзажи.




Далее наш новый друг повез нас по вечернему городу: он впереди на машине, а мы гуськом с аварийкой сзади


Девичья башня


Вот что нефть животворящая со страной сделала!
Везде гуляют люди и радуются, много машин, много хороших машин, очень чисто, много фонтанов, аллей, кафе — Европа.
Несмотря на то, что сильный трафик, все ездят по правилам, очень много камер и полиции. Все люди очень доброжелательные.

Немного прокатившись по городу, наш гид устроил нас в гостинку, за что ему еще раз спасибо, и очень душевно попрощавшись и извинившись за столь короткий экскурс, ретировался по своим делам — семья все это время безропотно ждала его.
Надо сказать, что цены в Баку довольно нефтяно-олигархические, но мы договорились с ребятами в отеле, что уедем до их пересменки и сошлись на 20 баксах с носа (думаю, что тут не обошлось без помощи нашего гида).

Разместившись, мы решили изучить ночную жизнь Баку, но прямо перед нашим носом закрывались все кафе, город ложился спать. Таксист все же нашел большое заведение. Там тоже уже никого не было, но персонал остался для нас, и мы опять набили животы какими-то местными вкусностями и алкоголем. Уж звиняйте меня, гастрономические ценители, не помню что там было, но все исключительно местно-колоритное и очень вкусное. И конечно, безмерно много. И конечно очень дорого. Не знали же мы тогда, что евро будет за 90, тогда он был 50.

Утром было сильно прохладно, мотоциклы все в инее, мы тоже. Ехали и ждали солнца, заехали в горы и солнца захотелось еще сильнее. Спустя вечность, оно лениво поднялось красным блином, но совсем не грело. Остановились в каком-то селении в местном кафе — как раз подтянулось полдеревни, видимо на завтрак — было интересно. Мы разглядывали местных работяг, а они нас. Но когда всем раздали незамысловатую еду — гляделки закончились и все зажевали то, что дали. Там по-моему меню было суровое — глазунья и глазунья. Местные немного пожевав и как-будто сбив голод, увлеклись телевизором на стене. Мы поехали дальше. За время завтрака солнце раскочегарилось, и мы, забыв про недавний колотун, полетели по горным серпантинам.
Конечно, мы встали по ошибке на какую-то неосновную трассу и наверное накрутили лишних километров (не может же фура ехать по таким горным дорожкам), но я ликовал — ОПЯТЬ ГОРЫ!

Конечно, мелкие селения и города сильно отличались от Баку. В помине не было той роскоши и заявки на европейский порядок, чувствовалась Азия, и это хорошо для путешественника — вот она настоящая страна (заМКАДье). На дорогах не то, что много, а вообще все машины — это мерседесы всех годов, моделей и цветов, видимо они сюда приезжают умирать. Кругом камеры, очень много полиции. Только видишь, что кто-то резво обогнал, буквально через минуту он уже разговаривает с полицией. Но просто так не тормозят. Мы насмотрелись на полицейские диалоги с гонщиками и решили ехать по правилам — это просто АД — начались поселки и городишки и везде 50, только разгонишься — опять 50. Терпение уже кончалось и мы ждали границу.

Видимо нам суждено было размяться — ну просто нереально тащиться 50. Случился странный инцидент с полицией, как и случается у меня всегда перед границей
С другого направления трехполосной дороги, отгороженного отбойником, к нам, как бегун с препятствиями, поскакал полицейский. Мы удивились, но остановились. Их оказалось двое, и они по очереди играли (и даже переигрывали) в доброго и злого и что-то неразборчиво и агрессивно орали без остановки и постоянно повышая тон и скорость брани. Иногда я даже думал, что они между собой спорят. Из всего их словесного мусора я понял, что где-то дофига километров назад мы превысили на 10-15 км знак 50, и что это вообще серьезно и давайте поехали час туда, час обратно смотреть видео или платим, не помню, но что-то типа по 100 баксов с носа.
Подключился Марат — он резко высказал им, что это дороговато и что они тут борзеют. Это их не то, что вывело из себя, а демонизировало: в одного сразу вселился бес, и он, брызгая слюной, побежал к Марату, размахивая палкой то ли бить, то ли убивать, второй в ожидании видимо вселения беса пыжился и изрыгал проклятия на весь род Марата и его спутников. В итоге путем долгих переговоров сошлись на сумме около 10 или 20 долларов за всех и разъехались. Вот только мы так и не поняли дорожная полиция это была или может местный участковый решил подзаработать на трассе, но проверять все это не было никакого желания — нам осталось допилить по знакам 50 совсем чуть-чуть до Грузии, но, конечно, эти два придурка в форме сильно испортили впечатление о стране. Мы так и не узнали, можно ли в Азербайджане немного нарушать, берут ли взятки сотрудники полиции или нас просто развели. Эти двое из ларца как-то выбивались из общей картины всеобщего благополучия и умиротворения.

С такими невеселыми мыслями (лох я или нет) пересекли Азербайджанскую границу.

Грузинская меня просто убила наповал — мы же привыкли к настоящим границам, где на тебя сверлящим взглядом исподлобья смотрит человек в форме, где тебя досматривают и спрашивают что-то как-будто с подвохом и ждут ответа, и ты боишься сказать что-то не то и уже заведомо думаешь, а не накосячил ли и вправду где.
Я подъехал к красивым воротам с надписью «Georgia», и, не слазя с мотоцикла, подал в окошко паспорт, в ответ мне офицер с улыбкой тут же вернул паспорт уже со штампом и пожелал хорошей дороги. Я проехал метров 20 и остановился подождать товарищей перед досмотром. Огляделся и не увидел впереди никаких бастионов и пограничных сооружений.
Спрашиваю у дальнобоев: а куда дальше, где досмотр?
Ответ: ты в Грузии, езжай.

Я обалдел. Жизнь сразу поменяла вектор и уже забылись и знаки 50, и непонятные полицейские, и уставшая пятая точка будто перестала требовать отдых.


Настолько мы все были рады и полетели вперед к зеленым грузинским горам, что даже умудрились потеряться перед Тбилиси. Я решил проехать через город, а батюшку навик повел в объезд, вот и разошлись. Вскоре нашлись и поехали смотреть город.


Прямо на въезде в Тбилиси у стелы мы остановились в каком-то крутом ресторане.


Марат взял заказ блюд на себя, сказав, что очень хорошо разбирается в местной кухне. Мы все понадеялись на него и заказали себе то же самое. Это было нашей ошибкой. Наелись уже только хачапури (как они там прекрасны), потом наверное 0,7 -0,8 литра супа, потом просто ум отъешь, какие хинкали и что-то еще. А в конце, когда мы уже не могли говорить и сидеть, всем принесли хачапури по аджарски — тут мы выпали в осадок — это целое блюдо на два дня сытости (кто не знает — гугл в помощь).

Я пополз дышать на улицу, но сразу там упал на лавочку. Тут ко мне подошла целая делегация старцев. Слово за слово и оказалось, что один из них родной брат или дядя или племянник, но очень родной, одного Тагильского авторитета. Я признался, что не знаком, хоть и из Тагила, но все равно все отметили чемодановидную форму планеты и расстались, как старые добрые друзья.

Тбилиси просто волшебный город. В нем очень органично переплелись древние постройки на крутых берегах реки и современные конструкции, интересные дорожные развязки, мне все время так и хотелось остановиться и прогуляться по этим улочкам, заполненным художниками и торговцами. Но мы решили оставить этот город на обратную дорогу — надо же взять-таки Царь-Град. Снимали город на ходу.










Выскочили из города. Признаюсь очень не хотелось уезжать.
Из Тбилиси в сторону Батуми идет хайвей. Отличная дорога. Местные, хоть и не жалуют Саакашвили, но отдают ему должное за дороги и за полицию. И то и другое он сумел сделать. Все полицейские посты абсолютно прозрачные в прямом и переносном смыслах. Полицейские машины, как и сами сотрудники а-ля американские копы из фильмов. Все очень доброжелательные, подтянутые, в темных очках и всегда с улыбкой — прямо хоть каждого фотографируй и на плакат. Видно, что работают — все лихачи прижаты к обочинам. Люди отзываются о полиции только положительно. Дорожные знаки и вообще все движение очень понятное. Везде указатели на коричневом фоне на достопримечательности. Едешь смотришь знаки, вертишь головой — и то справа, то слева на горе какой-то древний храм (века, указанные на знаках поражают своей древностью), кругом кресты, грузины вообще очень набожны. Там можно кружить по этим коричневым знакам целый месяц — обязательно надо поехать в Грузию отдельной поездкой.

Уже в темноте, остановились на серпантине в каком-то селении в гостинице. Это даже не гостиница, а просто большой дом, куда мы попросились, и хозяева нас радушно приняли. До поздней ночи пили вино с хозяином и рассказывали друг другу о наших странах. Он рассказал о боли грузин — их не пускают в Россию, а ведь там много родственников, как живых, так и уже похороненных на русской территории, пожаловался на отсутствие работы в стране и вообще о многом. На удивление русским при въезде в Грузию нужен только паспорт, а Россия не пускает их сюда или не выпускают их — я не понял. Вино с виноградников хозяина дома держало наши головы ясными, но тело проваливалось в сон, и мы, продегустрировав несколько сортов и немало литров, пошли спать.

Правда вот так и не поняли одно. В доме прямо в гостиной стояло несколько довольно потрепанных женских манекена, одетых в странные яркие одежды. Смотрелось это довольно страшно, и постоянно всплывали в нашем сознании сцены из разных фильмов ужасов. Хозяин что-то рассказывал наверно про это, но вино сделало свое дело — так тайна манекенов в этом доме на горе и осталась нами неразгаданной.

На этой мистической ноте я пожалуй прервусь. Ведь до Турции нам осталось совсем немного, и завтра мы уже будем гнать по ее черноморскому побережью к Стамбулу. А пока спать.

Уж звиняйте, что надоел тут всем «многобуквами» и «малофотками», но виды были настолько сильные, что хотелось ехать все дальше и смотреть, что за горизонтом, и совсем забывал про фотоаппарат.

Другие части:

Часть 1. Ралли «Золото Кагана». Астрахань.

Часть 2. Крым

Часть 3. Дагестан

Часть 5. Берег Турецкий (до Стамбула).

Часть 6. Стамбул-Константинополь-Царь-Град

Часть 7. Прекрасная Турция

Часть 8. Горная Турция