«Электричество — очень простая штука. Если не знаешь как соединить — скручивай всё вместе. Лишнее отгорит.» ©

  В связи с тем, что некоторые тут прогуливали в школе физику и считали, что она им не нужна, а так же в свете цикла статей (Figgyfox и lisyamorda) и кучи вопросов в вопроснике, решил тоже отложить изложить пару мыслей на эту тему. А конкретнее — что, как и чем измерять, дабы хоть как-то понимать куда и как смотреть, когда есть подозрения на «искричество».

  Струменты, оно конечно, годно. Как и навыки. Но ведь нужно же ещё и знать в каком месте что и как делать. Вот для этого нам и нужны измерительные приборы. Ведь, как известно, «во всём, что связано с электричеством, только две неисправности — или есть контакт там, где он не нужен. Или его нет там, где он нужен»©

Сразу оговорюсь — всё нижесказанное касается только безщеточных(!) генераторов переменного тока и не реклама, а только мой личный(!) опыт.

Тем, кто более-менее понимает в электрике дальше можно не читать.


схемы кликабельны

1. Измерительные приборы

  Наверное начнём с того, для чего можно использовать мультиметр (в девичестве — «тестер») при ремонте мотоцикла.

  Первое и основное — проверка напряжения. Как в бортовой сети, так и на выходе генератора. Второе — проверка различного рода сопротивлений. Сюда относится и проверка целостности проводов, и пробой (замыкание на «массу») разного рода катушек.

  Можно, конечно, и токи замерять, но, лично я, этим режимом пользуюсь очень редко — только для того, что бы понять есть ли «утечка».

  Тестеры бывают разными. И не только по размеру (от «ручки» до «чемодана»), точности измерений, функциям (диапазоны и виды «чего мерить»), но и по способу отображения информации (аналоговые (они же — стрелочные) и цифровые. Кстати — цифровые не обязательно точнее аналоговых)

  В принципе, учитывая особенности мототехники, а именно — чуть менее, чем почти полное отсутствие лишнего места, естественно предположить, что нас интересуют самые маленькие по размеру тестеры. И, желательно, не дорогие :)

  Идеальный, с моей кочки зрения, «мототестер» должен позволять достаточно точно замерять постоянное напряжения в диапазоне от 10 до 12 вольт, переменное «примерно» до 100 вольт, сопротивление — достаточно точно до 40-50 Ом и «примерно» — в несколько Мегом, ток до полуампера. Иметь зуммер для быстрой прозвонки цепи (не всегда удобно смотреть на индикаторы/шкалы. А так — запищало, значит «есть контакт»). Возможно иметь неоновую лампу на подобие простейшего индикатора-отвёртки у электриков — если его поднести к высоковольтному проводу катушки, то лампочка будет мерцать в соответствии частотой возникновения искры. Хотя эта функция и мало и крайне редко востребована — лучше уж обзавестись отдельным прибором типа ИКС-1. Он позволяет видеть даже цвет вспышки в цилиндре и, как следствие, регулировать качество смеси (на карбюраторах). Правда «есть мнение», что данный девайс мало полезен, но тут уж хозяин-барин.



  Ну а так как идеального в мире нет ничего, то приходится довольствоваться тем, что есть и сами знаете где. Лично я, перепробовав кучу всяких приборов, остановился на двух самых маленьких из них DT182



  Это практически полный аналог того «китайширпотреба» DT830 (и его клонов), что продаётся везде и за копейки, но при этом обладает достаточной для нас точностью и достаточно маленькими размерами (10х5х2см). Измерять им можно почти всё, что нам нужно и не нужно (а с небольшой лишней деталькой — вообще всё)

Victor VC921(и его клоны).

  Внешне представляет собой «блокнотик» (12х8х2 см) с откидной крышкой.



  Возможности измерений у него несколько шире, чем у DT182, но это скорее «излишества» вроде возможности измерять ёмкости или частоты.

  У каждого из них свои преимущества и свои недостатки

  У VC921 не нужно выбирать диапазоны измерений (это он делает сам). Достаточно только определиться с тем, что нужно измерить. Но это же можно считать и недостатком — в отличии от DT результат приходится ждать результата, что не всегда удобно. Опять же не очень удобно измерять «плавающие» (изменяющиеся) параметры.

  У VC, в отличии от DT, автоматическое выключение питание (хотя его и не закрыть, если не выключить. Просто если не пользоваться им минут 15, он всё равно отключиться);

  VC питается от двух батареек типа ААА, которые можно купить везде. DT требует для себя уже батареечки 23А на 12 вольт (такой же, как и в пульте сигнализации), что не всегда можно достать.

  Опять же у DT измерительные провода отсоединяются, а у VC – встроенные и если с ними что-то случиться, то для DT можно купить новые (да и просто заменить), а VC уже придётся разбирать, что не всем будет под силу.

  Возможности измерений нужных нам величин у них примерно одинаковые, но возможность измерять токи в DT уже встроена (для VC нужно таскать ещё и сопротивление)

2. Как измерять.

  Не буду мучить всех школьными уроками — достаточно знать, что напряжение измеряется в вольтах, а сопротивление — в омах (сила тока — в амперах, но нам вряд ли понадобиться. Кстати — если кому интересна мощность, то они могут умножить силу тока в амперах на напряжение вольтах и получить «ватты» :) Ну и наоборот — если хотите узнать какой предохранитель поставить на новый девайс, то возьмите его мощность, разделите её на 12, прибавьте 10% и готово. Например имеем доп.китай-фару на 30 ватт. Делим 30 на 12 и получаем 2.5А — это минимальный предохранитель, который можно поставить. Максимум не должен быть больше нужного, чем в 2 раза, т. е. — 5 А)

  В основном приходится измерять сопротивление и напряжение и тут всё просто. Особенно при измерении сопротивлений — достаточно просто поставить переключатель на тестере на значок «омы» (а для DT ещё выбрать и предел измерений) и подоткнуть щупы тестера к тому, что хотим измерить.



  При измерении напряжения нужно ещё определиться и с тем, какое напряжение мы будем измерять — переменное или постоянное (если по рабоче-крестьянски, то переменное у нас на генераторе, а постоянное — всё остальное)

  Если вы попытаетесь на «переменном» (на тестере всегда “V с волной”) измерить постоянное (на тестере всегда “V-” или “V=”), то ничего страшного не произойдёт. Просто показания будут неправильные (меньше), а вот если на «постоянном» переменное — скорее всего тестер пойдёт под замену. Так что будьте внимательны

  Для переменного напряжения



  Для постоянного напряжения



  Ну и для измерения тока.


3. Что измерять.

Для начала — нарисуем основную схему практически любого мотоцикла (”Пригодиццо”©).



  Как видим, всё довольно просто — всего несколько проводов. Кроме шуток — всё остальное, для работы мотоцикла, имеет чисто вспомогательные функции (ну кроме тех, у кого инжектор). Т.е. собрав проводку по этой схеме вы уже сможете ездить.

кстати — цвета проводов стандартные практически для всех мотоциклов

Итак измеряем:

  Целостность цепи (например — не горит лампа и есть подозрение на контакт или обрыв)

  Тестер ставиться на измерение постоянного(!) напряжения. Чёрный провод подкчается к минусу/«массе», а красным проверяется напряжение до контакта и после него. Разница может быть в одну десятую, но в идеале её вообще не должно быть. Если разница больше — срочно чистить контакты, пока те не сгорели. Если вообще нет напряжения после контактов — смотреть сами контакты.

  Если нет напряжения до контакта — по такому же алгоритму проверить более «ранний» участок этой цепи.



  Работа Реле-регулятора.

  Нормальным рабочим напряжением в сети мотоцикла считается диапазон от 13.8 до 14.5 вольт при включенном ближнем свете и полутора/двух тысячах оборотов в минуту.

  Вот отсюда и будем плясать.

  Открываем место, где нам доступен «+» (стартер, предохранитель, аккумулятор и т.д.), ставим тестер на измерение постоянного напряжения (V= в секции DC тестера) и подцепляем чёрным проводом к «массе» (или «минусу» аккумулятора) и красным — к найденному «плюсу». Далее смотрим напряжение на незаведённом двигателе и отключенном зажигании.

  Это может быть интересно, т. к. есть соответствие между зарядом аккумулятора и его заряженностью.



  Теперь заводим дрыгатель и, при этом, смотрим на показания тестера — сразу(!) после запуска показания должны подняться выше 13 вольт. Если чуть крутнуть ручку газа, они (</>показания) должны войти в норму и, если напряжение растёт не сразу, не растёт вообще, по мере набора оборотов уменьшается или наоборот — уже на «средних» выдаёт за 15 вольт, то вы «попали» на реле-регулятор.



    

  При включении нагрузки напряжение может немного «проседать» — вплоть до напряжения аккумулятора (на холостых около 1000 об/м), но при повышении оборотов снова должно выходить на «норму». Если этого не происходит — скорее всего проблемы в генераторе или выключателе света (во многих мотоциклах одна фаза генератора подключается только с включением габаритов). Он не развивает достаточной мощности.

  Работа генератора.

  Глушим двигатель.

  Ставим тестер на измерение переменного напряжения (V~ в секции «АС» тестера). Отсоединяем разъём РР и смотрим куда приходят три провода от генератора. Обычно это один жёлтый (он и идёт через включатель габаритов) и два белых — в синюю и зелёную полоски. Иногда бывают и другие, но в любом случае нам не нужны чёрный («масса» или «минус») и оранжевый (иногда-красный. «Плюс» от ЗЗ)

  Теперь заводим дрыгатель снова и начинаем подтыкать щупы тестера к найденным клеммам (цвет щупов тут не важен. Какой куда — всё равно). Главное, это не замкнуть их между собой, иначе почти сразу «попадаете» на генератор

  Напряжение между любыми двумя проводами генератора должно примерно соответствовать «формуле» «обороты двигателя делённые на 10 плюс 10/минус 5 вольт». Т.е. Для 1500 оборотов напряжение будет 14-17 вольт, а для 5000 уже может быть и 60 вольт.

  Т.е. щупы тестера подключаются с двум клеммам и даётся, например, 3000 оборотов. Если напряжение растёт до 30-40 вольт вместе с ростом оборотов, то сбрасываем обороты и (не глуша) перестаовляем щупы в другую пару. Снова даём 3000 оборотов и снова смотрим напряжение. Затем третью пару (как на схеме)



  Если все три измерения очень похожи, то можете себя поздравить — ваш генератор рабочий и проблема явно не в нём. Ну а если напряжение не растёт хотя бы на одной паре проводов, то 99% на то, что генератор умер.

  Теперь остаётся только определить, как он умер, т. е. Замерить его сопротивление.

  Для этого глушим двигатель. Переключаем тестер в режим измерения сопротивлений (ставим на греческий значёк «омега» с минимальным множителем. Обычно это «х1» )

  И замеряем по той же схеме, что и напряжение, сопротивление обмоток. Все три пары проводов должны иметь одинаковое(!) сопротивление в пределах 5-12 Ом (зависит от мощности генератора). Если сопротивление меньше — скорее всего в катушке межвитковое замыкание. Если ничего не покажет — обрыв (вполне возможно, что в месте подсоединения выходного жгута к катушкам)

  Если же все три обмотки в норме, то делаем последний замер — проверяем генератор на пробой изоляции. Для этого переставляем тестер на тех же «омах» на максимальный множитель (x100 или х1000) и просто замеряем показания между корпусом («массой») и любым из проводов генератора — прибор ничего не должен показать.

  В противном случае имеет место быть повреждение изоляции катушек и генератор нуждается в замене или перемотке.



  Ну а если всё же и сопротивление катушек в норме и пробоя нет, а генератор не даёт напряжения? Тогда, скорее всего, оборвало магнит ротора. При этом лучще мот вообще не заводить иначе, кроме ротора, «попадёте» ещё и на статор (а если крупно не повезёт, то на крышку двигателя. А может и сам картер). Срочно(!) снимать крышку и сдёргивать ротор.
  А напоследок я спою расскажу как измерять утечку тока.

  Тут лучше использовать DT182 или его «большого брата» (DT830), потому как возможность измерия токов, как уже говорил выше, в нём встроена. Если использовать VC921, то к нему нужно ещё достаточно мощное сопротивление на 10 ом и умение считать в уме, что часто просто лень :)

  Итак… На заглушенном двигателе и при выключенном зажигании вынимаем главный предохранитель, ставим тестер в секцию «A», напротив максимальных циферок с припиской «ma» и подтыкаем щупы тестера к гнёздам предохранителя. Желательно — «красным» к аккумулятору, а «чёрным» — к ботрсети. Хотя если и перепутаете, то показания на тестере, если они будут, будут со знаком «минус». Но суть в том, что тестер должен показывать «нули» — это означает, что утечки нет.

Ну а если не повезло и цифирьки хоть сколько-то отличаются от нуля (и у вас нет сигнализации или чего подобного. Например GPS маячка, часов и пр..), то имеет место быть утечка тока. Обычно это отсырелые/окислившиеся донельзя контакты, начало короткого замыкания или вы что-то неправильно приколхозили и это «что-то» получается постоянно подключенным к сети.

  Если есть сигнализация, GPS, часы и прочее «очень нужное и постоянно подключенное», то, для чистоты эксперимента, на время измерений «это» желательно отсоеденить.

  Любые появившиеся цифры показывают потребление тока в час. Т.е. вы можете их умножить на 24 (и ещё на 0.001 для поправки на диапазон измерений. Ну или сразу на 0.024) и узнать сколько «ампер» будет выжрано за сутки из вашего аккумулятора. Например прибор показыает «15». Умножив на нужные цифры, получим 0.36 ампера в сутки. При среднем аккумуляторе в 10 а/ч (и разделив 10 за 0.36) мы получим цифру 27. Это значит, что за 27 дней простоя ваш аккумулятор будет разряжен буквально «в ноль». Практически — «до смерти». На самом деле времени потребуется ещё меньше. Примерно на четверть, т.е. 3 недели и «всё».



  Ну вот как бы и всё. Надеюсь, что кому-то поможет.

  P.S.: 1. На «фото» тестеров жёлтым обозначены гнёзда для подключения щупов.
         2. Крайне желательно иметь на мотоцикле постоянный вольтметр.
           Хотя бы самый простой — это избавит вас от многих проблем в дороге.
           Например может уберечь генератор (а то и РР) от смерти.
           Ну или предупредить о последних часах РР.
         3. Исправления и дополнения приветствуются.