Утром на такси поехали смотреть могилу Хафиза Ширази, известного иранского поэта, любимца народа. По его стихам гадают, на его могиле не протолкнутся от посетителей и на надгробном камне загадывают самые сокровенные желания.

Сад Мусалла.


На входе надо купить билеты, пока стояли в очереди, столкнулись с первой русской-украинской парой – Юлей и Володей. Сами живут в Москве уже очень давно. Они с гидом Резой путешествуют по Ирану. Пошутили, по поводу политической конъектуры и можем ли мы теперь стоять в одной очереди. В итоге мы присоединились к их экскурсии. Веселые ребята, а благодаря гиду стало еще интереснее.

А до этого было вот что:

Восточные сказки. Иран. Часть 1.
Восточные сказки. Иран. Часть 2.
Восточные сказки. Иран. Часть 3.
Восточные сказки. Иран. Часть 4.
Восточные сказки. Иран. Часть 5.
Восточные сказки. Иран. Часть 6.







Могила Хафиза, бейт переводится примерно так:
[I][CENTER]Когда придёшь к этой могиле,
прояви великодушие.
Не осуждай тех гуляк-паломников,
которые здесь соберутся.[/CENTER][/I]



Гадание попугаем. Вы берете попугая, он для вас из кипы вытягивает карточку, где написано какое-то предсказание. Реза нам переводил на английский, а я с английского уже на русский. Туристический развод, но мы не могли не попробовать.





После могилы мы поехали смотреть крепость Карим Хана. По дороге. Я только при написании этого отчета сообразил что это комплекс Aramgah-e Shah Cheragh.


Рядом с крепостью растут шелковицы, которые обрывают местные и продают за какие-то копейки. Я шелковицу ел последний раз в возрасте 7-9 лет. Таня вообще никогда ее не пробовала.


Обратите внимание на наклон башен!






Внутренний двор крепости Карим Хана.




Внутри продают кое-какие сувениры. Самое важное – это все ручная работа. Мастер набирает колбаски из меди, кости, бронзы. Дальше эти колбаски режет на колечки и уже колечки набивает на деревянную основу. Труд невероятный, но результат очень красивый. Стоит не очень дорого, нас останавливал объем кофров.

А дядька сидит на куче денег.






Внутренние убранства крепости




Оказывается что хиджаб, купленный Тане в Исфахане – это традиционные рисунки из провинции Йезд. От этого названия прям мурашки по телу, сразу вспоминается Гарри Тертлдав и «Пропавший легион», если вы понимаете, о чем я говорю.

К сожалению, время нас начинает поджимать. Его катастрофически не хватает. Ни до Персидского залива, ни в Йезд мы в этот раз не доедем. Сегодня после обеда мы должны выехать в сторону дома.

А вот и сам Карим Хан. Я даже вспомнил историю, о том, как английские купцы преподнесли ему стеклянную посуду, а он ее разбил. В школе проходили.


По Ирану ездят вот такие мерседесы. Они вылизанные до блеска, какой пробег у таких машин я даже представить не могу.


Долго расспрашивал Резу по поводу двух дяденек на плакатах. Один-то понятно, что аятолла Хомейни. А вот кто второй, в очках который?


— Хомейни.
— Хомейни это же аятолла. А второй кто?
— Это Хомейни и Хомейни.
— Ничего не понял.
— Ты что, разницу не улавливаешь? Хомейни и Хомейни. Это разные люди. Хомейни и Хомейни.
— Ну, какая-то разница в произношении есть, но повторить ее я не смогу. Да и еще раз разобрать не получится.
Честно, разницу я услышал только в виде интонации — Али Хосейни Хаменеи, текущий высший духовный лидер Исламской республики Иран.

Дальше у нас был обед в традиционном ресторане иранской кухни. Ресторан дорогой, как нам озвучили из-за живой музыки. Но при этом в нем места надо заказывать за несколько дней и приходить в конкретное время. Все забито. Это было самое вкусное, самое дорогое и самое раскрученное место, где мы кушали. Счет принесли на 4,5 млн риалов. Причем Реза пошутил, типа мы не разберемся в цифрах. Ага, сели и перевели арабские цифры на арабские, чем поразили нашего гида. На человека вышло порядка 800 рублей.

Многое организовано по принципу шведского стола.


музыканты очень колоритные




Вот наш заказик, риса примерно 3 кг. А еще картошка фри.


Многие спрашивали про иранскую кухню. Мне тема гастрономического туризма близка и интересна. Ехать куда-то и не пробовать местные блюда – это преступление. Так вот, при подготовке к поездке я пересмотрел разные фильмы и заметки, где рассказывали, что надо обязательно попробовать в Иране.

Рис с шафраном. Подают к каждому блюду, на тарелке примерно 500 грамм риса. Я не ел его, кроме последнего дня. Какой же я был дурак! Мы буквально перед границей заехали в кафе, потратить последние риалы и поесть с запасом. Чтобы набить живот я решил съесть грамм 100 этого риса. Слопал всю тарелку и не мог остановиться. Необычайно вкусный, рассыпчатый и абсолютно не тяжелый для желудка.

Кебаб. Самый разнообразный, всегда очень вкусный. Кебаб, в переводе, это просто мясо, пожаренное на огне. Вы подходите к ларьку и выбираете, каких кебабов вам нажарить. Люля-кебабы, баранина, птица, завернутые или листовые, открытые или спиральные. В общем – разные. Именно ими мы в основном и питались.

Хлеб в виде лепешек. Есть совсем тонкие лепешки, на которых вам приносят кебаб. А есть сангяк — толстые лепешки, которые жарят на раскаленной гальке, так что на лепешках могут оставаться камушки. Вот здесь его можно видеть.


Баранина в самом разном виде. Вареная, тушеная, жареная и тому подобное. Абсолютно не пахнущая, всегда очень мягкая и вкусная.
Из супов запомнился наваристый бараний бульон с нутом (крупный горох).
Абгушт. Вообще слово переводится как вода с мясом. Есть знаменитый абгушт, который в фильмах разливают по бидонам из больших кастрюль прямо на улице, но я его так и не попробовал. Хотя спрашивал во многих местах, все причмокивали губами, кивали, что абгушт это хорошо. Даром только пальцы не облизывали. Но его сейчас нет.

Йогурт с огурцом — постоянно встречающееся блюдо, вкусно, а по жаре абсолютно не тяжело.
Долма она и есть долма.

Куфте — тефтели. Куфте табризе — тефтели из мяса с рисом. Все помнят ежиков? Вообще ничем не отличаются.

В Исфахане если вкусный рисовый пудинг и зеленое желе на десерт. Желе абсолютно стандартное.
Сладости — сахар. Да-да, самый обычный сахар с некоторыми добавками (имбирь или лимон), запрессованный в виде кусочков. Купили немного на пробу, съесть не смогли.

Орехи — самый разные, даже те, которые я никогда не видел. Продаются повсеместно, кулек орехов стоит по сравнению с остальными ценами достаточно дорого.

Из напитков — дугх (айран), кока-кола (остался завод после революции 79 года), различные ароматизированные напитки «пиво со вкусом лимона» (редкая гадость), «пиво со вкусом персика» (лучше), очень сильное пиво (напоминает наш легкий квас). Все безалкогольное. Чай подают в большом чайнике, куда кидают один (да-да) пакетик самого дешевого чая. Кофе встречается в тех отелях, где останавливаются западные туристы. Редкостная гадость. Соков полно.

Особо хочу заметить про закуску, которую нам подали в городе Рашт. Мы вначале пытались отказаться, но нам ее навязали.


Икра (чья — не спрашивайте), фасоль и грецкие орехи. Ты должен очистить фасолину, зачерпнуть ей крупную икру, забросить в рот и дальше закусить грецким орехом. Очень необычно и скорее вкусно, но много этого не съешь. Тарелку мы втроем не осилили.

По сути, мы персидской кухни не попробовали. Съели огромное количество баранины, где-то ели пирожки и даже гамбургеры с картошкой фри. Но всяких изысков и праздничных блюд не было.

А вообще по иранской кухне и культуре есть великолепный блог, который ведет посол (вроде как сейчас уже не посол) Ирана в России [url]http://sajjadi.livejournal.com/[/url]

Я попробовал заказать себе еще креветок в Ширазе. Идея была глупая, креветки в ужасной панировке, абсолютно невкусные.

После обеда нам надо было ехать в гостиницу и выдвигаться в сторону Исфахана. Пожелали счастливого пути Володе с Юлей, поблагодарили Резу и пошли в отель.


Напротив крепости Карим Хана стоит банк, архитекторы которого напряглись и сделали его похожим на крепость.


Для нас Шираз стал городом встреч. Семья в мастерской, Али, Володя, Юля и Реза. И все это меньше чем за полсуток. Да, мы не видели очень многих мест в этом городе. Но как же хорошо, что мы сюда приехали. А за остальными достопримечательностями мы приедем в следующий раз.

Неторопливая дорога в сторону Исфахана. За полдня мы должны проехать 500 км.
Эти ворота в Ширазе чем-то знамениты, но чем я не помню


Пейзажи вокруг очень красивые






Каменные карьеры




Так как солнце светит четко в лицо, затемненного визора не хватает, приходится одевать еще темные очки.
Я такой суровый, что даже зеркалу не улыбаюсь.


Вечереет




Сколько нам еще ехать?


Чтобы не гадать, остановились в той же гостинице, что и в первую ночь. Сейчас с Саши попробовали взять полную стоимость за номер, но после того как мы возмутились что останавливались в прошлый раз дешевле, нам скинули цену до 900 рублей за номер. В прошлый раз было 1100. Так что ценник в гостинице – та еще лотерея и торговаться можно и нужно.

Решили сходить в тот традиционный ресторан «Шахрезад», куда мы уже два раза заглядывали. И опять у нас прямо перед носом захлопнули дверь! 11 вечера уже, идите отсюда, туристЫ.

Рядом стоящие таксисты кричат – Садись, отвезем поесть. Без фастфуда? Традиционный ресторан? Да, да – без фастфуда! Едем.
Возил нас кругами, подъезжаем к какому-то отелю. Ресторан закрыт, есть очень хочется. Я на таксиста уже злой. Разводом уже не то, что пахнет, смердит. Он нас довозит до местного Макдональдса и заявляет — 200 рублей. Да ты охренел?!!!

Кинул ему денег, вышел из машины и хлопнул дверью. По словам Тани с Сашей, я эту дверь чуть не оторвал. Пришлось жрать гамбургеры с кока-колой. Мерзость, особенно вспоминая какую баранину на кости мы ели в обед.