А до этого было вот что:

Восточные сказки. Иран. Часть 1.

Утром сборы и мы прощаемся с товарищами, которые едут в Грузию. Хотя кого я обманываю, какое утро. День уже в самом разгаре.




На парковке отеля одометр на моем мотоцикле показывает ровно 44444 км.


Кому в Грузию, а кому и в Иран.


Впереди нас ждет неизвестность. Ощущается легкое возбуждение и предчувствие приключений.
Цель на сегодня – Баку.

Трасса «Кавказ» хороша. Вот сбоку открывается умопомрачительный вид на Большой Кавказский хребет. Год назад мы горную стену не видели, хотя проезжали ровно тем же маршрутом.




Только въехали в Осетию, Сашу тормозят за превышение скорости. Пошутили, побалагурили. Тут мимо ментов по встречке, проезжает девица на машине с московскими номерами, но вида абсолютно местного. Вопросы к нам быстро закончились, мы едем дальше.


Проехав мимо указателя «Иран 2», мы стормозили и не сфотографировались около него.
Остановились в придорожном кафе «У Фатимы» пообедать. Огромные порции и оооочень вкусно. Дешево, рублей 500 на троих.
На объездной Владикавказа на блокпосту всех переписывают в специальный журнальчик.

Началась Ингушетия, нас пару раз тормозили на постах, но только для того чтобы посмотреть мотоциклы и задать пару стандартных вопросов.


На одном таком посту молодой лейтенант даже признал, что мы едем на гусях и что на таких катались Чарли Бурман и Эван МакГрегор. Чем нас немного удивил и порадовал.
При подъезде к Грозному меня по обочине обгоняет мудак из 02 региона. Проехал справа на расстоянии 5-7 см от меня. Взбесил ужасно. Я даже не смог вспомнить, откуда такие номера.
Вот и город Грозный.


Вообще Чечня нас удивила чистотой и порядком. Очень много милицейских машин с патрулями стоят вдоль дорог. Центр города перекрыт знаками «проезд мотоциклам запрещен» и мы не стали наглеть и ехать к центральной мечети. Чеченцы из проезжающих машин приветливо машут руками и бибикают.

Сделали несколько кадров и поехали дальше. Грозный конечно удивительный город, эклектичная застройка.






Два портрета


А тут уже три. На части ворот висят два, а на части три. Принцип не понятен совершенно.


Аргун, Гудермес и несколько мелких городов по дороге. Раньше я про них знал только из новостей.





Вот и начался Дагестан. Денег сюда в таких объемах не вливают, дорога и города беднее. Постоянно встречаются названия с приставками «Даг». Дагсервис, дагмойка и тому подобное.





Горы очень красивые.


Куча камазов. Саша рассказывает, что очень много дагестанцев работают дальнобойщиками. Покупают фуру и на ней рассекают по всей России. После я начал присматриваться на дорогах – так и есть.

Проехали Махачкалу, едем на Дербент.





По дороге остановились съесть пирожков и попить водички. Мимо проезжает Х4, разворачивается и подъезжает к нам. Подходит молодой парень.
Привет-привет. Садись с нами. Парень к нам подсел, достал телефон и уставился в него, кому-то всякие смски шлет. Мы разговариваем, жуем пирожки и пьем тархун. Посматриваем на парня.
Только и сказал что сам из Дербента, едет с какого-то слета, который в Махачкале был.
Он просидел с нами минут 20, уставившись в свой телефон. Дальше встает: — «Ладно, мне пора. Приятно познакомится». И уехал. Мы все трое были в полном недоумении. Что это было?

По дороге Ра постоянно гадает, как нас встретят азербайджанцы с нашими армянскими визами. Типа он слышал что, таких как мы развернуть могут и всякое такое. Нагнетает обстановку, чем меня очень раздражает.

К границе с Азербайджаном подъезжаем уже в сумерках.


Граница не то что на замке, она за огромными (метра 4, не меньше) воротами. Встаем перед ними, чуть сбоку. Пытаемся понять, что делать дальше. И тут видим, что к нам начинают подходить компании мужиков. Спереди и сбоку. В зеркалах видно, что сзади еще человек 5. На дворе уже темно. Может, мы тут кого обидели, объехали, по не знанию и нам сейчас разборки будут устраивать?
Вообще когда вокруг мотоцикла собирается толпа человек из двадцати, внутри все напрягается.

Но все хорошо, людям просто интересно, что это такое приехало. Нам все объяснили по поводу границы. Тут и солдатик открыл ворота и запустил нас внутрь.

Российскую часть мы прошли быстро. Минут 30. А вот на азербайджанской границе мы оформили временный ввоз (выдают бумагу со шрих кодом, ее надо сохранить до выезда), заплатили денег за страховку, прогнали вещи через сканер и все вроде как хорошо. Но тут на паспортном контроле нам говорят, что надо ждать начальника. Типа вы были в Армении (а мы все трое были в прошлом году в Армении) и только начальник может дать разрешение на въезд. Времени уже 10 вечера. На границе мы уже час.
Ну что, Саша, накаркал?

В итоге мы на границе куковали три часа. Я уже начал прикидывать, на каком газоне мы поставим палатку, чтобы поспать до утра. В Баку мы явно сегодня уже не успеем.

Кукуем, сегодня мы с тобой кукуем.
После очередного похода к пограничникам «ну где ваш начальник?», нами начали заниматься. Полчаса расспрашивали Сашу, потом позвали нас с Таней. Причем дагестанцы из очереди говорят, что они границу проходят за две минуты.

Приехал уважаемый начальник границы. Все очень вежливо, никакого давления или обвинений. Поговорили, нам объяснили, что нас сейчас пропустят, но если мы еще раз съездим в Армению, а потом попробуем попасть в Азербайджан. Нам не говорят, что нас не пустят, нет. Ни в коем разе. Но вопросов к нам будет гораздо больше.
Мы объясняем, что мы обычные туристы. Вон у нас все паспорта в штампах и все мотоциклы обклеены. Мы далеки от политики и так далее. Нам понимающе кивают, но служба такая.
Так что из России я по штампам в паспорте выехал 1го мая. А вот в Азербайджан въехал уже 2го.

Интересуемся, где бы нам переночевать. На дворе уже час ночи. До Баку 180 км, пилить их не вариант вообще. Ближайший отель в городе Губа.

Дорога до него фиговая, километров 5 вообще приходится ехать по щебенке. Что в ночи вообще не радует.
Доезжаем до Губы и находим какой-то пафосный отель олимпийского резерва. Заходим внутрь – номера есть, ценник около 75 баксов за ночь за сингл и около 90 за дабл. При условии того, что нам спать осталось часов 6, платить такие деньги не то что жалко. Их вообще не за что. Уборщица в грязном халате смотрит на нас и с презрением в голосе: — “Это дорого, что ли?” Мы недоуменно переглянулись и поехали в центр городка, искать другие отели.

Отловили в ночи аборигена, он показывает на какую-то дверь и говорит что там хороший отель. Начинаем стучаться – все закрыто и никто не выходит. Абориген стучит вместе с нами. Без вариантов, все уже давно спят. Нам показывают, что за углом есть еще одна гостиница.

Заходим туда, там сдают комнаты. На троих – 35 баксов. Комнаты конечно крайне сомнительные, но у нас вариантов особо нет. Мотоциклы поставить некуда, зато есть подсобка, куда мы перетащили все вещи и кофры.
Подушки скинули на пол, спали в спальниках. Душ я конечно принять хотел, но не такой ценой. Хотя это я немного сгущаю краски, мне приходилось останавливаться в гостиницах гораздо более сомнительных.

Мы единодушно решили, что за 35 баксов это нормальный вариант. А платить 170 баксов не за что.

Утром мы проснулись в гастарбайтерской ночлежке точно посредине азербайджанского базара. Тут торговали всем чем угодно. Еда, скобяные изделия. Мешки с крупой или луком, огромные горы тапочек.

Вокруг наших мотоциклов уже поставили столики и неторопливо попивали чай местные торговцы. Единственное что нас успокаивало, это то, что с ними вместе сидело несколько полицейских. Или это должно было пугать еще больше?




Махнув 100 долларов в банке, мы решили, что поедим по дороге, а сейчас надо ехать. 75 денег должно нам хватить на сегодняшний день, а вечером мы будем уже в Иране.







Вдоль дороги постоянно встречаются вывешенные туши баранов или куриц.


Остановились в каком-то придорожном кафе.


Вначале мы увидели несколько куриц очень подозрительного вида. Потом к нам вышла собака с гигантскими проплешинами, а следом за ней владелец кафе, с лихорадкой на щеках и ползающими по голове насекомыми. Есть в этом месте нам расхотелось моментально.

Маки! Я не мог проехать мимо и не сфотографировать.








Пейзажи достаточно скучные. Слева Каспий, справа холмы. А ты едешь по степи. Нефтяные насосы.






Штрафы в Азербайджане космические, так что мы едем, строго соблюдая правила и скоростной режим. Постоянно встречаются полицейские машины. Почти в каждом населенном пункте или камера, или менты. Если их нет, значит, они сейчас катаются по дороге туда-сюда.

Разговоры с местными жителями всегда сводятся к тому, что Баку сказочно красивый город. Приехав туда на несколько часов, мы готовы с ними согласится. Баку очень красивый город, с огромными парками, красивой современной архитектурой очень удачно вписанной в облик старого города.













Сюда хочется приехать на несколько дней и неторопливо погулять. Честно, никто от нас этого не ожидал.
Припарковали мотоциклы где-то в старом городе, а экипировку мы оставили в рядом расположенной сувенирной лавке. Хозяева были очень дружелюбны.

Долго искали по сувенирным лавкам наклейки на кофры с флагом Азербайджана, в итоге нашли! Ура!
Апшеронская бухта, грецкие орехи и азербайджанцы, играющие в домино. Башня «Девичьи слезы». Мечети и ковры, кутабы. Придется в Баку ехать еще раз.





















К нам подошел один американец, уже в возрасте. Раньше много ездил на мотоцикле, сейчас уже сил нет. Но, говорит, если его сын решится поехать на мотоциклах от побережья до побережья через все США, он вспомнит молодость и тряхнет стариной.

Но нас ждет Иран! Едем дальше. По дороге я увидел то, над чем мы смеемся в анекдотах. Небольшой частный участок с хибарой, но на этом участке работает мааааленький нефтяной насос!







Песчаная буря! Что же будет в Иране?




Деревня






По поводу местных жителей – все очень дружелюбные. Как только ты остановился на мотоцикле, вокруг тебя моментально образуется толпа из 10-20 человек. Им просто интересно.

Это норма


И ВСЕГДА первый вопрос, который тебе зададут: — «Сколько стоит?»
Причем твой ответ: — «Миллион, полмиллиона, 30 тыс., 20 тыс., как машина» не имеет никакого значения. Все равно собеседник протянет «дорогоооо».
Нигде такого я не встречал. Вначале это напрягает, но потом ты с этим смиряешься и воспринимаешь так же, как дождь. Ты с этим ничего не сделаешь, так что относиться надо философски.

По-русски говорят многие, но не все. Некоторые аборигены аккуратно подходят к мотоциклу, протягивают руку, осторожно касаются дуги, ветрового стекла или края кофра и моментально прячутся за спины остальных мужчин. Объяснить это я могу только тем, что они своим глазам уже не верят и хотят тактильно убедиться, что эта неведомая херня реально существует. Просто таких ситуаций было немало.

Вообще разница между очень богатым Баку и деревнями колоссальная. Хотя все деревни живые, не брошенные. Бедно живут в деревнях, прямо скажу. Все нефтяные доходы вливаются в столицу.
Кроме одного. Во многих деревнях стоят школы Олимпийского резерва. Посреди простых домиков возвышается здание из зеленого стекла и камня, как символ успеха. Не школа, а прям настоящий дворец. Так что спорту здесь уделяют огромное значение.
Регулярно над поселками развеваются огромные флаги страны. Я так прикинул, они размером примерно 7 на 21 метр.

Не раз с нами заговаривали о политике. Простым людям не нравится США, шутят про то, когда Путин будет Азербайджан отжимать. Но к русским я никакого негатива не почувствовал. Хотя на политической арене Азербайджан держится четкого прозападного курса.

Особо надо отметить любовь азербайджанцев к старым мерседесам. Такого количества мерсов из 70-80 годов я не видел нигде. «Кабан» вообще считается самым шиком.

До границы едем уже в ночи.


Жаль не получилась


В девять вечера пронимаем, что надо останавливаться ночевать. В Иране не известно, сколько потратим времени на границу. Денег не будет, где искать ночлег — тоже неизвестно.
Тыркнулись в пару гостиниц — все забито. Едем к границе в темноте. На дороге начался какой-то ад. Ни черта не понятно. Все обгоняют, встречный дальний свет слепит. Очень не люблю ездить в темноте.

В итоге нашли мотель у дороги, на вид очень приличный. Утром узнаем насколько тут безопасно для простых русских туристов.

Местные объяснили, что граница на ночь закрывается, сейчас там делать нечего. Откроется только около 9 утра. Мотоциклы вначале хотели поставить на улице перед гостиницей, но нам сказали, чтобы мы поставили их под камеры на заправке напротив. Вышел охранник, пообещал, что за ними присмотрит и ничего с ними не будет. Сам несколько лет оттрубил в Москве.

Здесь разговоры уже немного изменились. Аборигены привыкли к туристам едущим в Иран, поэтому постоянно спрашивают:
— Откуда едете?
— Из Москвы.
— А дальше куда?
— Иран.
— Ну, это понятно. А после Ирана куда? Пакистан или кругосветка?
— Домой, в Москву.
После третьего такого разговора у меня начал образовываться легкий комплекс неполноценности. Все здесь едут в кругосветки и прочие Индии, а я только в Иран и обратно. Иран как цель здесь вообще не воспринимается. Что там какая-то Исламская республика Иран? Кого она интересует? До нее и ехать-то не надо.

Зашел в кафе рассчитаться — представительные мужчины в костюмах сразу позвали пить водку. По тому, как с ними разговаривал обслуживающий персонал, видно было, что мужчины очень уважаемые.
От водки пришлось отказаться, а то завтра рано утром за руль. И опять спрашивали, не в кругосветку ли я еду. Пришлось сознаться, что я лох и еду только Азербайджан и Иран.

Местных денег не было совершенно, но через этих уважаемых людей договорился об оплате за номера в баксах. Длинному баксу все рады.
Вообще Азербайджан нам показался страной дорогой. Особенно если ее сравнивать с Арменией или Грузией.