А до этого было вот что:

Восточные сказки. Иран. Часть 1.
Восточные сказки. Иран. Часть 2.
Восточные сказки. Иран. Часть 3.
Восточные сказки. Иран. Часть 4.
Восточные сказки. Иран. Часть 5.

Утром стартуем в сторону Шираза. Проедем через Пасагарды и Персеполис. Пробег за день выйдет около 500 км.
Пустыня слева и пустыня справа.







Сколько нам еще ехать? 5000 км?


На скалах периодически встречаются цитаты из Корана (я так думаю).


Постепенно местность преобразуется, холмы покрываются зеленью. А впереди растет горная гряда.


Привет


Местность становится все более зеленой.




Остановились на обед в ресторане перед поворотом на Пасагардах. Единственное место, где официантка была не очень дружелюбная и медленно подавала нам еду. За соседним столом сидела компания из пяти человек. Один – белорус, второй его переводчик, остальные иранцы. Белорус продает сеялки местным крестьянам. Сеялки раскупаются хорошо.

Вообще ехать в Пасагардах я не очень хотел. По всем отчетам выходило, что это поле, на котором стоит одна могила Кира Великого. И все. Но оказавшись в 15 км от этого местечка, нельзя было не заехать.
Так что после обеда мы поехали в Пасагардах.
«Я — Куруш, царь, Ахеменид»




Кроме могилы там находятся еще несколько развалин дворцов, но интересны они только археологам.


Доехали до «тюрьмы Соломона», посмотрели на нее, даже не слезая с мотоциклов, и двинули в сторону Персеполиса.


Хоть и расстояние до него не очень большое, около 80 км, но начинало вечереть. Не хотелось приехать в ночи к древнему городу.



Пейзажи вокруг красивые, дорога идет между несколькими горными грядами, которые защищают долину от солнца и задерживают воду. Так что местность по сравнению с пустыней вокруг Исфахана очень зеленая.





Персеполис был обязательным пунктом в нашем маршруте. Когда мы к нему подъехали, оказалось что он скоро закроется! Билеты продают до 17-00, а работает до 18-00. На часах 17-10. Охрана немного покривили лица, но билеты продали.

Персеполис невероятен. Это город, который Дарий I и его потомки построили специально для сбора дани. Ежегодно все покоренные племена присылали сюда послов с богатыми дарами, чтобы почтить правителей Империи Ахеменидов.
Очень повезло, что попали в режимное время.





На воротах выбиты во множестве надписи «Сережа», «Алексий». Года 1898-1905









Именно отсюда пошли знакомые нам символы древней Персии.








Дарий I




Барельефы


















Очень мне нравится эта фотография








В шесть часов начинают выгонять с территории комплекса под звуки свистков и грозные крики охранников.
"

Мотоциклы припаркованы около туристического базара с сувенирами и кафешками. Пошли смотреть, что можно прикупить. Сувениры все никакие. Купил пару дисков с иранской музыкой и каменный кубок. Кубок в кофре через пару дней развалился.

Вокруг бегает толпа девочек лет 13-14. Одеты одинаково, похоже, какая-то школа или интернат. Мы с Сашей для них просто космонавты, а Таня – ЖЕНЩИНА космонавт! Да еще с другой планеты. Одна, самая смелая, подбежала ко мне «Мистер-мистер, можно с вами сфотографироваться?» А сама на Таню смотрит, глаз не отводит.

Давай сфотографируемся, мы уже к этому привычные. Встали с Таней, ее посередине поставили. Нас начинают щелкать. Нет, меня постепенно начинают отжимать. Еще несколько девочек подбежали, тоже начинают фотографироваться с Таней. Я так, сбоку стою, для мебели. В итоге почти вся толпа нас окружила. Только несколько девочек остались в стороне. Видно было, что им тоже хочется, но подойти так и не решились. Утром я даже и не думал, что я целый «Мистер», вот только слава была недолгой.

Вообще уже темно, благо нам до города ехать около 40 км.
У нас были две проблемы. Первая – неизвестно где искать гостиницы в Ширазе, но это привычная мелочь. А вот вторая проблема была куда существенней – мы нигде не могли купить наклейки на кофр. Стикер, марчаба. Мы искали их в Исфахане, мы спрашивали про них у аборигенов в деревнях, на заправках, в магазинах. Вначале ты тратишь 10 минут, чтобы объяснить, что такое стикер. Причем метод ткнуть в имеющуюся наклейку на кофр и сказать «Иран» не помогает. Потом ты еще минут 5 слушаешь фарси и смотришь на пожимание плечами. В Исфахане нам еще предлагали наклейки с цитатами из Корана, но это совсем не то, что нам нужно. Наклеек с флагом или надписью IR не было, к моменту нашего триумфального въезда в Шираз у нас было только два маленьких флага Ирана. Мы дошли уже до того, что начали заезжать во все автомагазины.

Вот и здесь, мы проезжали мимо мастерской по замене масла. Я решил зайти и попробовать узнать про гостиницу и наклейку. Внутри яма для машин, куча стеллажей с самыми разными сортами машинного масла, две девицы и иранский дедушка. Пьют чай вприкуску с пирогом. Наклеек здесь явно нет, да и ловить особо нечего. Собираюсь уходить, но внезапно и удивительно, одна из девушек стала очень бойко разговаривать на английском языке. Дедушка улыбался и стал угощать нас пирогом и пытаться налить чай. Наклеек с флагом страны у них не было, но дедушка из запасов достал длинные наклейки какого-то производителя масел. На них был Персипольский лев, так что его можно будет отрезать и приклеить к нашим кофрам. Хоть что-то.

Девушка нам объяснила, как проехать в центр, выяснила наши предпочтения по гостиницам и дала несколько советов. Вот эти прекрасные люди. Наша благодетельница стоит посередине. На прощание нам подарили календарь с Киром Великим.


Едем по ее указаниям. На одном из перекрестков тормозим и пытаемся понять куда ехать. Рядом стоят регулировщики, идем к ним выяснять, где гостиница. Парни что-то лопочут и непонятно машут руками в разные стороны. И опять, Шираз показывает свою суть. Мимо нас на велосипедах проезжают мужчина в желтой майке с детьми. Услышав нас, остановился и на английском языке сказал, чтобы ехали за ним, он покажет, где гостиница.
Довез нас до гостиницы, пока я ходил прояснять по поводу номеров, Саша с Таней с ним разговорились. Рассказали про нашу беду с наклейками. Али сказал, что ночью на улицах Шираза открывается базар, торгуют прямо на улицах с подстилок. Так вот именно на этом базаре мы сможем найти наклейки. А вообще он нам купит их и оставит на ресепшене. Пожелал нам хорошего отдыха и уехал домой.
На подземной парковке стоит пара гусей из Словении или Хорватии (уже не помню).


Разгрузили вещи, поднялись на ресепшен, оформить и заплатить за номера. В лобби сидят два европейца, у них на мордах лица крупными буквами написано, что именно они приехали как раз на этих гусях. Мы втроем в костюмах Ралли, Саша тащит большую сумку с надписью BMW Motorrad. Мужчины даже нам не кивнули. Ну и шут с ними.

Привели себя в порядок и спустились вниз. Надо поужинать и посмотреть наклейки. Выходим на улицу – действительно жара спала, местные вытащили свое барахло на продажу. Только прошли метров 50, как встречаем Али. Он купил нам наклейку и шел в гостиницу ее отнести!


Сердечно его поблагодарили, попросили подсказать, где есть хороший ресторан с традиционной кухней. Он поймал такси и мы с ним поехали куда-то.
Вообще это не то место, что я подразумевал под словом традиционная кухня, но готовили вкусно.


Шашлыки и люля, как обычно, были выше всяких похвал. Али от еды отказался, типа только что поужинал дома. Но мы с ним провели великолепный вечер, он нам рассказывал про жизнь в Иране. Мы рассказывали про Россию и путешествия.


Раньше провинция Шираз славилась своим виноделием, которое здесь процветало еще 2500 лет назад. Сорт винограда «шираз» хорошо известен и активно культивируется у виноградарей. После революции в Иране сухой закон, так что опыт нескольких тысячелетий почти утерян. По домам некоторые делают домашнее вино и брагу.
Дискотеки запрещены. Женщины дома точно так же как и в Европе разгуливают в топиках и шортах. А жить непросто.
Временами мы друг друга абсолютно не понимали. Моя мать в 2000 году прожила в Иране полгода. И по ее рассказам страна была совсем другой, более закрытой. Более строгой в плане одежды и взаимоотношения полов. К примеру, к ней в аэропорту Тегерана подошла старая женщина и показала, что челку надо обязательно убирать под платок. А вот спустя 14 лет я вижу, что у девиц челка на пол-лица и никто их не заставляет ее убирать.
Долго я пытал Али на тему, как изменилась жизнь за последние десять лет, но так и не был понят.
Спасибо ему, было интересно.
Про Иранскую кухню я расскажу в следующей части.