Я не слабо увлекся стантрайдингом, в этом виде спорта самое важное это мастерство ездока, но и мотоцикл играет не последнюю роль. Я начал тренироваться на своей почти стандартной Jawa 350 634 ну немного затюнинговонной облицовкой  от 638 но от этого ее ходовые качества не сильно изменились. Вообще полностью стоковая ява совершенно не подходит для станта. Мощности  очень мало,  чтобы поднять ее на заднее колесо нужно как следует по глумится над движком, не говоря уже о том, что если у вас и выйдет это несложный трюк то вы наверняка зацепитесь глушителями за землю, а если их укоротить, то в ход пойдет и задний щиток, да и выглядит она как то не по стантрайдерски…

Принимая во внимания все эти недостатки, а также учитывая тот факт что убивать мотоцикл для повседневной езды кстати вот такой он у меня сейчас:


не самое разумное дело, я решил сделать второй мотоцикл, и попытаться исправить как можно больше недостатков, которые мешают мне заняться полноценным стантрайдингом.

Когда то  мне подвернулся мотоцикл такой же модели не в очень хорошем состоянии, но очень дешево, и я его купил как бы на запчасти, да и вообще запчастей на собиралось довольно много, так что в принципе все под руками, ну почти все.

самая первая мысль была установить сзади колесо от автомобиля, изначально это не было связано со стантрайдингом, а только с внешним видом мотоцикла, зато потом поразмыслив я нашел множество плюсов в этой конструкции, во первых простота, я решил отказаться от задней подвески, и сделал жесткую раму, это значит не нужны амортизаторы и не нужно усовершенствовать заводские вышедшие из строя салентблоки упрощается система натяжения цепи, то есть конечно она остается стандартной, но зато провисание цепи можно оставить минимальным,  не нужен больше запас на движение маятника. Еще один плюс я нашел в роторных свойствах большого колеса, дело в том, что как я уже и говорил мощности в двигателе мало, и приходится изменять передаточное отношение для получения дополнительной мощности, а это значит серьезное падение скорости, все бы ничего но эффективные  обороты  движок выдает тоже не фонтан, тысяч 5 дальше крутить движок нет смысла, он развалится… Вот и получается мощность мы подняли, скорость уменьшили, мотоцикл стал очень быстро разгонятся до предела, и запаса для лавирования  в стантрайдеских трюках не остается. Что нам дают роторные свойства колеса, а вот что, когда мы резко выбрасываем мощность на заднее колесо, она не так быстро превращается в энергию вращения колеса, зато она в большей степени превращается в силу, которая  заставляет мотоцикл отрывать переднее колесо от земли, и обратный процесс при сбрасывании газа оно также не дает нам сразу упасть, а немного задерживает своей роторной массой,  таким образом управление мотоциклом на заднем колесе должно стать боле плавным. Хотя есть и минусы, отсутствие задней подвески может негативно сказаться на поведение мотоцикла, хотя лично я считаю, что все будет нормально, но все же пока не попробуешь не узнаешь…  Для того чтобы вставить сзади автомобильное колесо пришлось переварить заднюю часть рамы, и вот что вышло:



Дальше больше. для такого колеса да и такого мотоцикла тормоза нужны получше стандартных, выборо очевиден — гидравлика.  Колесо у меня от пасата, R13 тормозной диск и ступицу взял от жигуля, не знаю какой модели, валялось в сарае. Тормозной суппорт купил на разборке от какого то  опеля, правда за туже цену пришлось купить к нему колодки новые. ну да ничего, При выборе суппорта важно чтобы колодки держались за сам суппорт, это значительно упростит конечную конструкцию. Само крепление для суппорта штука не сложная,  вот как я ее сделал.:



На роль главного тормозного цилиндра для заднего тормоза был взят цилиндр гидропривода сцепления от VW предположительно пасат третий, но честно говоря они все похожи.



Изначально предполагалось переднее колесо ставить явовское но не обычное а R16 от коляски с резиной от восхода. Но в процессе моих изысканий мне подвернусь спортбайковское по приемлемой цене, немного ударенное, но грамотно выправленное, с резиной и тормозным диском. Ну тут уж делать нечего надо окунаться в тюнинг с головой, первым делом пришлось поставить мосты пошире от «Днера», посадочные под рулевые подшипники соответственно пришлось точить самодельные, также пришлось подгонять конус на явовских перьях. Дальше больше, нужен передний суппорт и его крепление, поскольку диск большого диаметра, то единственная подходящая альтернатива для меня был суппорт от А-м «Нива» конечно он немного громоздок, но выходе не было,  крепление ни как не хотело помещаться никуда, и прошлось вынести его наружу вилки, смотрится не очень здорово, но надеюсь это с лихвой компенсируется  хорошими тормозными качествами. К слову  тормозной целиндр от Нивы не очень подходящая вещь для самопала, у него хитрое устройство. Дело в том что он имеет три тормозных поршня но, они разделены на два гидравлических контура, это типо для надежности если один контур выйдет из строя то в теории второй будет работать,,  меня такая ситуация никак не устраивает, так как главный целиндр подходящей конструкции точно нигде не найдешь, вобще я его еще не купил но думаю что от скутера подойдет они у нас на рынке в широком ассортименте. Так вот по поводу гидравлических контуров, но новой Ниве Шевроле от такой системы отказались, но суппорт переделывать не стали, вместо этого просто придумали переходник, который объединяет два контура в один, что нам и нудно, он так и называется «объеденитель контуров». Но радоваться рано купить его почти что невозможно, даже в интернете нигде не смог заказать,,  делать такой самодельный довольна не просто,  тут нужен фрезеровщик. Вобщем я подумал взял второй испорченный целинд и начал его крутить и так и сяк, думать как в третий целиндр дырочку про колупать,  попробовал аналогично заводской системе, только с другой стороны, просверлить то вышло, а вот заглушить лишнее отверстие чтобы надежно  было не выходит, стлишком тонкая стенка. Кинул я это дело, и какое то время не вспоминал о нем,  а потом как то раз ни с того ни с сего осенило меня, я замерил диаметр стенки между двумя целинрами, взял сверло на миллиметр толще, на той поверхности куда вкручиваются гидро шланги вымерил точку, равноудаленную от краёв обоих целинров в самом тонком месте. и просверлил, в результате сверло сняло по пол милиметра со стенки каждого целиндра, и у меня получилось отверстие, задняя стенка толщиной промерно в сантиметр, так что я без проблем нарезал там резьбу и закрутил бот с медной шайбой. ненужное отверстие под гидрошланг заглушил родным болтом на который вместо головки шланга одел внутреннюю обойму от 301 подшипника. после очистки узел смотрится довольно неплохо. и результат был достигнут.  с креплением для супорта пришлось попотеть, вырезал его из 1.2 миллиметрового куска металлической пластины. Вот что вышло:



дальше по плану глушители, хотелось сначала сделать мотоцикл как можно более бесшумным, но потом подумал во что это может вылиться и решил остановится на стандартны глушителях, только для стантрайдинга на особо удобно, что ни по бокам мотоцикла. вообще мотоцикл должен быть как можно более узким. Поэтому я вынес глушители под сиденье, патрубки вышли не особо эстетичными, но с эти прошлось смириться, не выставочный ведь мотоцикл делаю.



после того, как глушители установлены, осталось только сварить Бугель, для тех кто не знает, Бугель это опорная рамка в хвосте мотоцикла, она нужна чтобы при высокой свече опирать мотоцикл на асфальт и просто для страховки чтобы не перевернуться при неудаче.

Бугель сделал из квадратного металлопрофиля, раму усилил зачистил от ржавчины, обработал антикором и загрунтовал.



недавно купил краску черную и оранжевую, начинаю красить, пока это все что сделано на сегодняшний день. вот что примерно хотелось бы получить в итоге .))))


после того, как глушители установлены, осталось только сварить Бугель, для тех кто не знает, Бугель это опорная рамка в хвосте мотоцикла, она нужна чтобы при высокой свече опирать мотоцикл на асфальт и просто для страховки чтобы не перевернуться при неудаче.

Бугель сделал из квадратного металлопрофиля, раму усилил зачистил от ржавчины, обработал антикором и загрунтовал.

---

Покраска



И так основные конструктивные элементы мотоцикла готовы и пришло время самого интересного, покраски.
Надо сказать что выбор расцветки для самодельного мотоцикла это не менее важно чем все его конструктивные элементы. У меня самого было много идей по поводу цвета, от полностью черного, до трех- четырех цветных вариантов, но я все же попросил совета и профессионального дизайнера, и так как мнение этого человека для меня очень важно то к нему то я и прислушался, Мотоцикл будет Оранжево — черный.
Следующий не менее важный момент подготовка к покраске, я бы сказал это даже что хорошая подготовка, это 50% успеха всего процесса, остальные 20% качество краски и 30% умение маляра.
Подготовка заключалась в следующем, зачистить все детали до метала, избавится от ржавчины с помощью преобразователя, потом грунтовка, и выравнивание поверхности. После того, как поверхность гладкая и чистая приступаем к следующему этапу.
Выбор краски. Краску выбрать не сложно, если хватает денег, берите акриловую и не ошибетесь, но акриловая самая дорогая… 25$ за литр. алкидная краска подешевле 15$ за литр. Но дело в том, что алкидная краска сохнет долго, 24 часа и ей нужно уметь красить. Детали нужно покрывать тонкими слоями с промежуточным подсыханием и с этим промежутком важно не промахнуться, Проще всего конечно красить через 24 часа, но это слишком долго, поэтому нужно ловить момент, когда краска слегка подсохла, и слала очень липкой, но на ее поверхности еще не образовалось пленка, это промежуток от 15 до 40 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Если вы немного замешкались и краска успела схватиться пленочкой, то есть большая вероятность того, что нижний слой краски сморщится и испортит вам всю покраску. это и произошло с моей рамой, на снимках она выглядит просто замечательно, гладкая и блестящая, но когда подсохла, то нижний слой слегка скукожился и поверхность получилась шероховатой. А все потому что я по жадничал денег на краску. Я решил не исправлять это, потому, что для рамы это вполне приемлемо, тем более что в некоторых местах сам металл довольно шероховатый, и шероховатость краска не дает им выделятся на общем фоне, кроме того шероховатость микроскопическая, так что рама просто выглядит матовой. а вот одно перо вилки я испортил довольно сильно, и пришлось все переделывать.
На оранжевую краску я все же не поскупился и мои затраты были оправданы, двухкомпонентный акрил это просто волшебная краска, ложится ровным слоем и прочно сидит на деталях, быстро сохнет и последующие слои можно ложить с промежутком в час без каких бы то ни было проблем…

Вот что у меня получилось: