Блог им. Lobster → Мотоцикл в большом городе. Золотые правила безопасной езды. Часть 2
Публикую следующую часть рекомендаций по безопасной езде на мотоцикле, начало здесь
Сегодня говорим про сюрпризы дорожного покрытия, выбор положения на дороге, а также про безопасные скорость, разгон и торможение.
Некоторые вещи могут показаться спорными или непонятными — давайте разбирать.
Глава 3. Дорога
• Обращай внимание на состояние дороги и выбирай соответствующую скорость и дистанцию. Иногда следует резко на мгновение прижать тормоз, чтобы проверить запас сцепления колес с дорогой и точку, в которой начинается скольжение.
• Будь внимателен при заходе в крутые незнакомые повороты, заблаговременно сбрасывай скорость – радиус поворота может уменьшаться, можно попасть на камни, песок, разлитое масло или солярку.
• В начале сезона будь осторожен – асфальт грязный, еще не отмыт от скользких реагентов.
• Новый асфальт тоже очень скользкий и практически не держит.
• В самом начале дождя асфальт становится скользким – он покрыт масляной плёнкой, которая в первые минуты не успевает смыться дождём и в сочетании с влагой делает асфальт скользким.
• Очень скользкой является брусчатка после, или во время дождя.
• Утром, весной и осенью осторожней – на холодном асфальте холодные шины держат очень плохо, примерно, как на мокром.
• На разделительной полосе и на обочине может быть песок и мусор, поэтому тормозной путь там больше — если выбрался левее левого или правее правого, имей это ввиду.
• При езде по гравийной дороге, или асфальту с камешками держи дистанцию за машиной впереди тебя, камни могут лететь в твой корпус и голову.
• По гребенке, гравию, скользкой дороге едем на ровном газу.
• При езде по плохой дороге не снимай ноги с подножек – ниже центр тяжести и легче удержать равновесие.
• Избегаем наезжать на лужи, масляные пятна и гудрон – там скользко и не дай Бог придется резко тормозить.
• Не тормози на линии разметки, не разгоняйся и не катайся вдоль нее (может понадобиться торможение). В дождь она скользкая, как лед.
• При заезде на высокую продольную разметку мотоцикл может наклониться в противоположную сторону – не пугайся, балансируй телом и рулем.
• Старайся объезжать люки, особенно в дождь.
• Если видишь снятый асфальт и люки – осторожней, автомобилисты могут тебя сбить, объезжая их.
• Продольные неровности – ступеньки между старым и новым асфальтом, срезанные полосы асфальта и т.д. следует преодолевать под тупым углом (как минимум 45 градусов).
• Если видишь полосу снятого асфальта – тормози только перед ней (не забудь посмотреть в зеркало заднего вида), перед съездом на нее отпускай тормоз, можно даже плавно прибавить газу, чтобы разгрузить переднее колесо.
• Снятый асфальт, политый гудроном, еще опасней.
• Лучше не менять траекторию на полосе со снятым асфальтом – если заехал на полосу, не пытайся выбраться, ровный руль и газ.
• Если все-таки нужно перестроиться через полосу со снятым асфальтом, то делай это, привстав на подножках и чем ближе угол заезда к 90 градусам (перпендикулярно бровке), тем лучше. В момент заезда чуть поддай газу, чтобы разгрузить переднее колесо.
• При экстренном торможении на полосе со снятым асфальтом мотоцикл будет нестабилен – его водит по бороздам, балансируй.
• При возврате на дорогу с полосы срезанного асфальта помни, что угол въезда должен быть как можно прямее (в идеале перпендикулярно кромке). Опасайся продольной колеи – лучше съехать на полосу, где её нет. Если нет возможности, не нужно ехать внутри клеи.
• Лежачие полицейские проезжаем на загруженном заднем колесе, чуть добавив газу.
• Трамвайные пути, особенно после дождя – очень скользкие. Проезжаем их на ровном газу (не тормозим и не ускоряемся), перпендикулярно рельсам.
• Во время сильной жары, паркуя мотоцикл, смотри, куда ставишь подножку. Асфальт плавится, и подножка может провалиться в асфальт, уронив мотоцикл.
• Когда останавливаешься, посмотри, куда ставишь ногу – это не должна быть грязь, ямы, волны на асфальте, масло или солярка, разметка.
Глава 4.Скорость, разгон и торможение
• Всегда будь готов тормозить, но будь также уверен, что ты не нажимаешь случайно на педаль, или рычаг тормоза так, что постоянно горит стоп-сигнал. Если стоп-сигнал горит постоянно, то опасность состоит в том, что когда ты действительно начнешь тормозить, для участников трафика ничего не изменится (стоп‐сигнал ведь уже горит) и они не успеют скорректировать свои действия на дороге.
• На рычаге тормоза лучше держать два пальца (средний и указательный, все время), во время экстренного торможения два других лучше убрать из под рычага (они могут мешать) и тормозить четырьмя пальцами. Не выбирай скорость быстрее, чем может позволить твой ангел-хранитель. Ему тоже нужно тренироваться.
• При выборе скорости и при торможении принимай во внимание состояние дорожного покрытия – песок на асфальте может сильно испортить настроение и поцарапать тебе нос.
• Скорость должна быть такой, чтобы ты успел остановиться, если что-то случится в зоне видимости (особенно это касается езды ночью). Твоя скорость может увеличить твой тормозной путь далеко за зону видимости, сам подумай, чем это грозит.
• Иногда умеренно агрессивный стиль езды (ехать чуть быстрее трафика) может быть хорошей защитной стратегией. Даже в быстром потоке нужно имеет резерв скорости в 20‐30км/ч быстрее относительно потока
• Если ты резко тормозишь, смотри в зеркало и будь готов либо ослабить тормоз, либо уйти в междурядье – некоторые четырехколесные тормозят медленнее, чем ты и могут тебя догнать вплоть до столкновения.
• При экстренном торможении тормози и передним, и задним тормозом. Самое эффективное торможение – начинать с заднего тормоза, загружать заднюю подвеску, затем подключать передний тормоз, зажимая переднюю подвеску. Если действовать наоборот, то не получится загрузить заднюю подвеску. Управляя мотоциклом, оснащённым комбинированной тормозной системой, использование заднего тормоза в экстренном торможении может навредить увеличением тормозного пути из-за слишком раннего вмешательства антиблокировочной системы.
• При экстренном торможении отклоняйся назад, чтобы не перевернуться вперёд и не катапультироваться с мотоцикла.
• При резком разгоне вес переноси вперед, чтобы сила инерции, отклоняющая назад твое тело, не заставила тебя нечаянно вывернуть ручку газа.
• Торможение двигателем и передачами «вниз» работает более безопасно, если в момент такого замедления в потоке, ты все-таки прижмёшь несколько раз рычаг тормоза, обозначая стоп-сигналом свои намерения.
Глава 5. Положение на дороге
• Внимательно смотри по зеркалам перед любыми маневрами.
• Никогда не задерживайся в правом ряду, это самое опасное место на дороге.
• Никогда не лезь между машиной и ограждением.
• Всегда будь в полосе, которая даёт тебе больше места для манёвров. Если возможно, выбирай полосу, в которой перед тобой нет машин.
• Если впереди в твоём, или соседнем ряду рядах появилось свободное окно, не торопись в него сломя голову – скорее всего, туда кто-нибудь перестроится одновременно с тобой.
• Прикрывайся попутным трафиком от встречных поворачивающих машин на перекрестках.
• Не нужно ездить рядом с машиной, лучше в шахматном порядке.
• Не нужно задерживаться в слепой зоне автомобиля, в тебя рано или поздно перестроятся.
• Путешествуя в слепой зоне автомобиля (когда тебя не видно в зеркала), будь предельно осторожен – там очень опасно. Если хочется посмотреть назад, или по сторонам, сначала нужно выехать из слепой зоны ускорившись или притормозив, а потом уже обозревать окрестности.
• Занимай доминирующую позицию на дороге, она находится в левой части полосы. Тогда тебя будет видно в зеркало и там относительно безопасно. Если едешь по правой части полосы, тебя меньше видно, более того, у машин сзади появляется ненужный стимул тебя обогнать.
• Двигаясь за машиной, едем не в центре полосы, а по следу правого или левого её колеса, так как весь мусор, масло и камни машина старается объезжать/пропустить между колесами, за машиной впереди тебе их заранее не будет видно.
• Держись подальше от бортов машин при маневрировании.
• Держись подальше от дверей стоящих авто – они имеют обыкновение распахиваться тогда, когда ты проезжаешь мимо, и бить тебя по спине или по мотоциклу.
• В пробке не утыкайся в машину впереди – держи дистанцию не менее длины мотоцикла, чтобы успеть сманеврировать, если под ноги к тебе полетит ящик, кирпич или вдруг там окажется яма.
• Показывай подворотник заранее — машины тормозят и рулят медленнее, чем ты думаешь, сидя на маневренном мотоцикле. Не забывай выключать подворотник – это вводит в заблуждение и может являться причиной аварии.
• В сильный дождь едем по центру полосы – там меньше скапливается воды.
• Смотри за поведением потока – так ты можешь заранее заметить, когда поток замедляется. Как только это произойдет, прижми слегка рычаг тормоза, чтобы зажёгся твой стоп-сигнал и автомобиль сзади успел подготовиться к торможению.
читать дальше...
Сегодня говорим про сюрпризы дорожного покрытия, выбор положения на дороге, а также про безопасные скорость, разгон и торможение.
Некоторые вещи могут показаться спорными или непонятными — давайте разбирать.
Глава 3. Дорога
• Обращай внимание на состояние дороги и выбирай соответствующую скорость и дистанцию. Иногда следует резко на мгновение прижать тормоз, чтобы проверить запас сцепления колес с дорогой и точку, в которой начинается скольжение.
• Будь внимателен при заходе в крутые незнакомые повороты, заблаговременно сбрасывай скорость – радиус поворота может уменьшаться, можно попасть на камни, песок, разлитое масло или солярку.
• В начале сезона будь осторожен – асфальт грязный, еще не отмыт от скользких реагентов.
• Новый асфальт тоже очень скользкий и практически не держит.
• В самом начале дождя асфальт становится скользким – он покрыт масляной плёнкой, которая в первые минуты не успевает смыться дождём и в сочетании с влагой делает асфальт скользким.
• Очень скользкой является брусчатка после, или во время дождя.
• Утром, весной и осенью осторожней – на холодном асфальте холодные шины держат очень плохо, примерно, как на мокром.
• На разделительной полосе и на обочине может быть песок и мусор, поэтому тормозной путь там больше — если выбрался левее левого или правее правого, имей это ввиду.
• При езде по гравийной дороге, или асфальту с камешками держи дистанцию за машиной впереди тебя, камни могут лететь в твой корпус и голову.
• По гребенке, гравию, скользкой дороге едем на ровном газу.
• При езде по плохой дороге не снимай ноги с подножек – ниже центр тяжести и легче удержать равновесие.
• Избегаем наезжать на лужи, масляные пятна и гудрон – там скользко и не дай Бог придется резко тормозить.
• Не тормози на линии разметки, не разгоняйся и не катайся вдоль нее (может понадобиться торможение). В дождь она скользкая, как лед.
• При заезде на высокую продольную разметку мотоцикл может наклониться в противоположную сторону – не пугайся, балансируй телом и рулем.
• Старайся объезжать люки, особенно в дождь.
• Если видишь снятый асфальт и люки – осторожней, автомобилисты могут тебя сбить, объезжая их.
• Продольные неровности – ступеньки между старым и новым асфальтом, срезанные полосы асфальта и т.д. следует преодолевать под тупым углом (как минимум 45 градусов).
• Если видишь полосу снятого асфальта – тормози только перед ней (не забудь посмотреть в зеркало заднего вида), перед съездом на нее отпускай тормоз, можно даже плавно прибавить газу, чтобы разгрузить переднее колесо.
• Снятый асфальт, политый гудроном, еще опасней.
• Лучше не менять траекторию на полосе со снятым асфальтом – если заехал на полосу, не пытайся выбраться, ровный руль и газ.
• Если все-таки нужно перестроиться через полосу со снятым асфальтом, то делай это, привстав на подножках и чем ближе угол заезда к 90 градусам (перпендикулярно бровке), тем лучше. В момент заезда чуть поддай газу, чтобы разгрузить переднее колесо.
• При экстренном торможении на полосе со снятым асфальтом мотоцикл будет нестабилен – его водит по бороздам, балансируй.
• При возврате на дорогу с полосы срезанного асфальта помни, что угол въезда должен быть как можно прямее (в идеале перпендикулярно кромке). Опасайся продольной колеи – лучше съехать на полосу, где её нет. Если нет возможности, не нужно ехать внутри клеи.
• Лежачие полицейские проезжаем на загруженном заднем колесе, чуть добавив газу.
• Трамвайные пути, особенно после дождя – очень скользкие. Проезжаем их на ровном газу (не тормозим и не ускоряемся), перпендикулярно рельсам.
• Во время сильной жары, паркуя мотоцикл, смотри, куда ставишь подножку. Асфальт плавится, и подножка может провалиться в асфальт, уронив мотоцикл.
• Когда останавливаешься, посмотри, куда ставишь ногу – это не должна быть грязь, ямы, волны на асфальте, масло или солярка, разметка.
Глава 4.Скорость, разгон и торможение
• Всегда будь готов тормозить, но будь также уверен, что ты не нажимаешь случайно на педаль, или рычаг тормоза так, что постоянно горит стоп-сигнал. Если стоп-сигнал горит постоянно, то опасность состоит в том, что когда ты действительно начнешь тормозить, для участников трафика ничего не изменится (стоп‐сигнал ведь уже горит) и они не успеют скорректировать свои действия на дороге.
• На рычаге тормоза лучше держать два пальца (средний и указательный, все время), во время экстренного торможения два других лучше убрать из под рычага (они могут мешать) и тормозить четырьмя пальцами. Не выбирай скорость быстрее, чем может позволить твой ангел-хранитель. Ему тоже нужно тренироваться.
• При выборе скорости и при торможении принимай во внимание состояние дорожного покрытия – песок на асфальте может сильно испортить настроение и поцарапать тебе нос.
• Скорость должна быть такой, чтобы ты успел остановиться, если что-то случится в зоне видимости (особенно это касается езды ночью). Твоя скорость может увеличить твой тормозной путь далеко за зону видимости, сам подумай, чем это грозит.
• Иногда умеренно агрессивный стиль езды (ехать чуть быстрее трафика) может быть хорошей защитной стратегией. Даже в быстром потоке нужно имеет резерв скорости в 20‐30км/ч быстрее относительно потока
• Если ты резко тормозишь, смотри в зеркало и будь готов либо ослабить тормоз, либо уйти в междурядье – некоторые четырехколесные тормозят медленнее, чем ты и могут тебя догнать вплоть до столкновения.
• При экстренном торможении тормози и передним, и задним тормозом. Самое эффективное торможение – начинать с заднего тормоза, загружать заднюю подвеску, затем подключать передний тормоз, зажимая переднюю подвеску. Если действовать наоборот, то не получится загрузить заднюю подвеску. Управляя мотоциклом, оснащённым комбинированной тормозной системой, использование заднего тормоза в экстренном торможении может навредить увеличением тормозного пути из-за слишком раннего вмешательства антиблокировочной системы.
• При экстренном торможении отклоняйся назад, чтобы не перевернуться вперёд и не катапультироваться с мотоцикла.
• При резком разгоне вес переноси вперед, чтобы сила инерции, отклоняющая назад твое тело, не заставила тебя нечаянно вывернуть ручку газа.
• Торможение двигателем и передачами «вниз» работает более безопасно, если в момент такого замедления в потоке, ты все-таки прижмёшь несколько раз рычаг тормоза, обозначая стоп-сигналом свои намерения.
Глава 5. Положение на дороге
• Внимательно смотри по зеркалам перед любыми маневрами.
• Никогда не задерживайся в правом ряду, это самое опасное место на дороге.
• Никогда не лезь между машиной и ограждением.
• Всегда будь в полосе, которая даёт тебе больше места для манёвров. Если возможно, выбирай полосу, в которой перед тобой нет машин.
• Если впереди в твоём, или соседнем ряду рядах появилось свободное окно, не торопись в него сломя голову – скорее всего, туда кто-нибудь перестроится одновременно с тобой.
• Прикрывайся попутным трафиком от встречных поворачивающих машин на перекрестках.
• Не нужно ездить рядом с машиной, лучше в шахматном порядке.
• Не нужно задерживаться в слепой зоне автомобиля, в тебя рано или поздно перестроятся.
• Путешествуя в слепой зоне автомобиля (когда тебя не видно в зеркала), будь предельно осторожен – там очень опасно. Если хочется посмотреть назад, или по сторонам, сначала нужно выехать из слепой зоны ускорившись или притормозив, а потом уже обозревать окрестности.
• Занимай доминирующую позицию на дороге, она находится в левой части полосы. Тогда тебя будет видно в зеркало и там относительно безопасно. Если едешь по правой части полосы, тебя меньше видно, более того, у машин сзади появляется ненужный стимул тебя обогнать.
• Двигаясь за машиной, едем не в центре полосы, а по следу правого или левого её колеса, так как весь мусор, масло и камни машина старается объезжать/пропустить между колесами, за машиной впереди тебе их заранее не будет видно.
• Держись подальше от бортов машин при маневрировании.
• Держись подальше от дверей стоящих авто – они имеют обыкновение распахиваться тогда, когда ты проезжаешь мимо, и бить тебя по спине или по мотоциклу.
• В пробке не утыкайся в машину впереди – держи дистанцию не менее длины мотоцикла, чтобы успеть сманеврировать, если под ноги к тебе полетит ящик, кирпич или вдруг там окажется яма.
• Показывай подворотник заранее — машины тормозят и рулят медленнее, чем ты думаешь, сидя на маневренном мотоцикле. Не забывай выключать подворотник – это вводит в заблуждение и может являться причиной аварии.
• В сильный дождь едем по центру полосы – там меньше скапливается воды.
• Смотри за поведением потока – так ты можешь заранее заметить, когда поток замедляется. Как только это произойдет, прижми слегка рычаг тормоза, чтобы зажёгся твой стоп-сигнал и автомобиль сзади успел подготовиться к торможению.
читать дальше...
Lobster- Максим
- 20 февраля 2013 в 8:57
- 57
- +75
• Двигаясь за машиной, едем не в центре полосы, а по следу правого или левого её колеса, так как весь мусор, масло и камни находятся по центру полосы и за машиной их не видно.Не совсем корректно сформулировано, по-моему. Мусор и все такое находиться могут в любом месте дороги, просто автомобилисты пропускают этот мусор, ямы и тому подобное между колес, поэтому можно ориентироваться по их маневрам… Свежи воспоминания пойманных ливневок глубиной сантиметров 20, хорошо хоть с решетками…
Последовательность действий при экстренном торможении на мотоцикле.
1. Закрыть полностью газ.
2. Начать нажимать на педаль заднего тормоза.
3. В вертикальной плоскости мотоцикл должен быть выровнен.
4. Выпрямить тело, ноги и руки, сместившись благодаря этому назад, чтобы загрузить заднее колесо.
5. Пальцы руки должны быть правильно и удобно расположены на тормозном рычаге, а нога на педали заднего тормоза.
6. Начать нажимать на передний тормоз.
7. Выжать полностью сцепление.
8. Необходимо держать на контроле давление на рычаг переднего тормоза.
9. Держать на контроле также и давление на задний тормоз.
10. Если вдруг блокируется колесо надо быстро разжать тормоз до момента, чтобы колесо закрутилось.
11. Главное – не стоит делать резких движений, без суеты и дерганий
1. Закрыть полностью газ.
2. Начать нажимать на педаль заднего тормоза.
3. В вертикальной плоскости мотоцикл должен быть выровнен.
4. Выпрямить тело, ноги и руки, сместившись благодаря этому назад, чтобы загрузить заднее колесо.
5. Пальцы руки должны быть правильно и удобно расположены на тормозном рычаге, а нога на педали заднего тормоза.
6. Начать нажимать на передний тормоз.
7. Выжать полностью сцепление.
8. Необходимо держать на контроле давление на рычаг переднего тормоза.
9. Держать на контроле также и давление на задний тормоз.
10. Если вдруг блокируется колесо надо быстро разжать тормоз до момента, чтобы колесо закрутилось.
11. Главное – не стоит делать резких движений, без суеты и дерганий
Ну почему только для трэка, даже на крузере (много раз пробовал),У круизера грамотный задний тормоз — это мегавещь (если он грамотный :) )
1. Длина, масса и база таковы, что заднее колесо неплохо загружено
2. Пятно контакта заднего колеса будь здоров
3. Если НЕ выжимать сцепление (выжимать или не выжимать — это ИМХО тот еще холивор, я стараюсь НЕ выжимать), то на заднем колесе имеем «эффект АБС». Попробуй заблокируй колесо, если его вращает здоровенный V2 :)
P.S. Madvlad, при торможении забыл рассказать о торможении двигателем :)
По своему опыту, при резком торможении движком, особенно на 2 передачи вниз, особенно на изношенной резине, круизер норовит «поюзить»… К этому тоже надо быть готовым.
Не знаю как кто, а лично я задний тормоз использую ВСЕГДА, он у меня и средство вялого торможения когда нет спешки, и всегда используется при необходимости остановится побыстрее. На светофорах часто останавливаюсь чисто на двигателе + заднем тормозе (ну если с далека вижу что красный и придётся постоять). Зачастую так получается что меняю 2 комплекта задних колодок и один передних (по крайней мере на китайце выходило именно так, на зизере пока ток первая замена всех колодок).
К тому же соглашусь что в повороте, если вдруг возникла такая необходимость, то безопаснее слегка оттормозится задним, главное осторожно и не переусердствовать.
P.S. В подавляющем большинстве поездок я с пассажиром, посему эффективность заднего тормоза резко возрастает.
К тому же соглашусь что в повороте, если вдруг возникла такая необходимость, то безопаснее слегка оттормозится задним, главное осторожно и не переусердствовать.
P.S. В подавляющем большинстве поездок я с пассажиром, посему эффективность заднего тормоза резко возрастает.
На светофорах часто останавливаюсь чисто на двигателе + заднем тормозе (ну если с далека вижу что красный и придётся постоять).Поддержу.
При аккуратной и неторопливой езде на круизере (а летать на нем и не надо :) ) заранее прогнозируемое торможение задним тормозом и сброс передач — вполне нормально.
Также использую задний тормоз для плавного сброса скорости, в т.ч. по трассе.
Есть люди, которые категорически не применяют задний тормоз считая, что он не эффективен и смысла нет в нем.
Но когда экстренно тормозишь первым делом ты хочешь как можно быстрей занизить скорость и даже тот маленький процент замедления, который дает заднее колесо, ибо масса сдвигается на переднее колесо и заднее разгружает, не помешает использовать.
Конечно передний тормоз намного эффективней, но задний даст пусть небольшой эффект и дополнительно занизит скорость.
Но когда экстренно тормозишь первым делом ты хочешь как можно быстрей занизить скорость и даже тот маленький процент замедления, который дает заднее колесо, ибо масса сдвигается на переднее колесо и заднее разгружает, не помешает использовать.
Конечно передний тормоз намного эффективней, но задний даст пусть небольшой эффект и дополнительно занизит скорость.
- zloy-glide
- 20 февраля 2013 в 16:34
- ↑
- ↓
выпрямить тело и ноги это как? =) В моем понимании экстренное торможение это ах етить вашу мать!!! сжать жопой сидушку и оттормаживаться всеми конечностями роняя по пути кирпичи =)
- zloy-glide
- 20 февраля 2013 в 16:41
- ↑
- ↓
Ну а если серьезно то руки выпрямлять надо ради увеличения парусности. Торможение начинается задним тормозом для смещения центра тяжести на переднее колесо и соответственно увеличения его эффективности. Чувство колеса приходит после пары блокировок или опыта езды по поверхностям с неустойчивым сцеплением. Тут никакие мануалы не помогут =) Помогут джимкхана кросс эндуро и т/д. Учите свое тело чувствовать мотоцикл и выполнять действия для предотвращение аварии в автоматическом режиме. Без головы без мыслей без страха.
- Chernovran
- 21 февраля 2013 в 16:28
- ↑
- ↓
Торможение начинается задним тормозом для смещения центра тяжести на переднее колесо и соответственно увеличения его эффективности.
При торможении задним ЦТ вперёд не смещается.
- Chernovran
- 22 февраля 2013 в 10:00
- ↑
- ↓
Ага, на чопперах с длинным выносом вилки и прямой посадкой законы физики не работают. :-D
Шучу, конечно, просто гораздо меньше заметно.
Шучу, конечно, просто гораздо меньше заметно.
- zloy-glide
- 22 февраля 2013 в 10:10
- ↑
- ↓
У чопперов цт очень низкий и смещен назад. Поэтому даже при сильном торможении он не в состоянии выйти за точки опоры мотоцикла и опрокинуть его. Но на чопперах с такой развесовкой торможение задним ещё эффективнее.
- Chernovran
- 22 февраля 2013 в 10:16
- ↑
- ↓
Да, именно поэтому я передний тормоз использую практически только для экстренного торможения.
- whatwasthat
- 20 февраля 2013 в 12:41
- ↓
С торможением не соглашусь:
Тормозить всегда стоит двумя пальцами — рефлекс спасет от блокировки переднего тормоза. А если перехватить всеми четырьмя пальцами, да еще и в экстренной ситуации, ничего хорошего не получится… А мешающие пальцы, на мой взгляд, решаются заменой рычагов.
И про загрузку задней подвески перед торможением передним, конечно, аргумент хороший, но по моему мнению, такой метод может чаще приводить к блокировки заднего колеса (пережал, дорожное покрытие оказалось не таким цепким), а почему это плохо, я объяснять не буду. Я бы советовал тормозить передним, и притормаживать задним, если есть 100% уверенность в том, что его не сорвешь. Хотя не буду отвечать за особенности поведения разных типов мотоциклов.
Тормозить всегда стоит двумя пальцами — рефлекс спасет от блокировки переднего тормоза. А если перехватить всеми четырьмя пальцами, да еще и в экстренной ситуации, ничего хорошего не получится… А мешающие пальцы, на мой взгляд, решаются заменой рычагов.
И про загрузку задней подвески перед торможением передним, конечно, аргумент хороший, но по моему мнению, такой метод может чаще приводить к блокировки заднего колеса (пережал, дорожное покрытие оказалось не таким цепким), а почему это плохо, я объяснять не буду. Я бы советовал тормозить передним, и притормаживать задним, если есть 100% уверенность в том, что его не сорвешь. Хотя не буду отвечать за особенности поведения разных типов мотоциклов.
Вообще рекомендуют всегда в любом случае двумя тормозить, это уже со стороны физики было много раз доказанно.
Переднее тоже може блокирнуть и блокировка заднего не так страшна, даже если оно полностью заблокировалось.
Я блокировал заднее уже несколько раз при экстренном торможении, ну елозит немного, но зато тормозит, отпускаешь слегка, оно сново уходит в линию за передним.
Переднее тоже може блокирнуть и блокировка заднего не так страшна, даже если оно полностью заблокировалось.
Я блокировал заднее уже несколько раз при экстренном торможении, ну елозит немного, но зато тормозит, отпускаешь слегка, оно сново уходит в линию за передним.
- whatwasthat
- 20 февраля 2013 в 13:06
- ↑
- ↓
Спорить про то, что два колеса тормозят лучше одного не буду, как и про то, что блокированное заднее колесо — еще не конец, сам проверял =) Хотя, это я делал на супермото, а у них больше веса приходится на перед, что спасает. Про другие классы пусть пишут их представители.
А про отпускание заблокированного заднего тормоза поспорю: считаю что если заблокировал, держи пока само не разблокируется, иначе вероятен хайсайд.
А про отпускание заблокированного заднего тормоза поспорю: считаю что если заблокировал, держи пока само не разблокируется, иначе вероятен хайсайд.
Хайсайд в наклоне может быть, когда резина и так уже на лимите сцепления с дорогой ибо в наклоне.
Я говорю о блокировке заднего когда колесо вертикально по отношению к дороге.
Даже близкого чувcтва к хайсайду не было когда я тормозил с 180 или 200 практически до нуля, болтается туда сюда елозит, но сразу уверенно ловит дорогу если отпускаешь.
Я говорю о блокировке заднего когда колесо вертикально по отношению к дороге.
Даже близкого чувcтва к хайсайду не было когда я тормозил с 180 или 200 практически до нуля, болтается туда сюда елозит, но сразу уверенно ловит дорогу если отпускаешь.
у вас путанница, потому что один говорит про блокировку заднего в повороте, а другой — при торможении на прямой. Конечно же, в повороте не рекомендуется выключать сцепление, потому что вы перестаете управлять ситуацией, отвлечетесь обязательно на процесс плавного включения, а грубое включение сцепления в повороте точно приведет к проскальзыванию заднего колеса (тут либо лоусайд, либо хайсайд, в зависимости от покрытия и наклона мотоцикла)
двигатель тормозит, если сбросить газ, но это не значит что тормозя двигателем и тормозами, вы остановитесь быстрее. Скорее наоборот, так как
1.есть момент движущихся частей двигателя (в том числе и служащих маховиками (коленвал),
2. тяга двигателя со включенным сцеплением (бензин то сгорает и энергия передается на заднее колесо (эту энергию нужно дополнительно гасить тормозами).
1.есть момент движущихся частей двигателя (в том числе и служащих маховиками (коленвал),
2. тяга двигателя со включенным сцеплением (бензин то сгорает и энергия передается на заднее колесо (эту энергию нужно дополнительно гасить тормозами).
Смотря с какой скорости тормозить. Если это 100+км/ч, то выжимать смысла не вижу, т.к. двигатель не даст заблокироваться заднему колесу (но это не значит что колесо не потеряет сцепление ;) ), а если это торможение на 40км/ч, то лучше выжать сцепление, т.к. двигатель либо заглохнет либо увеличит тормозной путь за счет своей тяги.
Она есть но обороты движка падают гораздо быстрее, чем скорость мотоцикла и двигатель в любом случае тормозит. А если вы упираетесь в минимальную скорость на той передаче, на которой ехали (допустим 20км/ч на ХХ на 3-4 передаче), то торможение при не выжатом сцеплении с попыткой снизить скорость еще ниже приведёт к тому что двигатель будет уже не тормозить, а тянуть, пускай и не очень сильно (хотя для всяких там очень кубатурных V-Twin'ов думаю тяга будет будь здоров).
Двигатель не даёт колесу блокироваться. Если ты можешь адекватно оценивать тормозное усилие на заднем колесе не допуская блокирования (или у тебя есть АБС, но судя по твоей технике в гараже АБС там нету), то разницы не будет с выжатым сцеплением или нет. Но в идеале торможение начинаешь не выжимая сцепление с полностью сброшенным газом и ближе к концу торможения выжимаешь сцепление чтобы не заглушить двигатель. Чем больше кубатура двигателя тем более выраженный антиблокировочный эффект будет наблюдаться.
Когда вы говорите о торможении двигателем, вы же понимаете, что вы все равно тормозите шинами, и критичны здесь сцепные свойства шин? Это означает, что если тормоза у вас позволяют быстро достичь этих сцепных свойств или даже перейти в блокировку, то даже гипотетическое торможение двигателем тут ничего не добавляет к уменьшению тормозного пути(достаточно тормозов). Более того, если вы тормозите ЭКСТРЕННО с высоких оборотов и на передаче (без выжатого сцепления), то без выжатого сцепления вам нужно дополнительно гасить тормозами энергию внутренних маховиков (вращающихся частей) и энергию сгорания топлива. В этом случае обороты высоки и на передаче будут падать не так быстро — так как есть не только прямая связь «обороты-коробка передач-цепь-колеса-скорость», но и обратная жесткая «скорость — колеса — обороты двигателя».
Еще одна причина, почему нужно выжимать сцепление. В панике, вы можете начать тормозить передним тормозом, не отпустив полностью ручку газа.
Еще одна причина, почему нужно выжимать сцепление. В панике, вы можете начать тормозить передним тормозом, не отпустив полностью ручку газа.
Объясняю по пунктах:
— Первое торможение при котором колесо не блокируется, а тормозит на грани возможностей покрышки более эффективно, чем торможение с заблокированным колесом (рассматривается торможение на асфальте). Это давно доказано, и зачем нужны АБС рассказывать не буду. Двигатель не даёт заблокироваться колесу и работает как АБС.
-Второе — двигатель теряет обороты с 11 000 до 2000 об/мин за 2-3 секунды. Скорость на шестой передаче на 11 000 об/мин на моём зизере — 180км/ч, скорость на 2000 об/мин на той же передаче — около 30км/ч. Теперь считаем — 180км/ч = 50м/с, 30км/ч = 8,3м/с. Т.е медляемся на 41,7м/с за 2,5секунды *усреднённо между 2-3с. Следовательно двигатель гипотетически способен обеспечить торможение с ускорением 41,7/2,5=16,68 м/с2. Насколько я знаю самые крутые гонщики на самых продвинутых мотоциклах и самых продвинутых покрышках способны достигать замедления с ускорением до 9м/с2. Вывод — двигатель не будет увеличивать тормозной путь до достижения скорость в 30км/ч если не выжимать сцепление.
Для всех остальных передач и скоростей считайте сами.
-О панике и ручке газа — так если пилот настолько не опытен что в панике забудет закрыть газ, то он спокойно может перетормозить, завалиться и т.д. Ранее уже указали что при торможении газ скидывается в первую очередь.
— Первое торможение при котором колесо не блокируется, а тормозит на грани возможностей покрышки более эффективно, чем торможение с заблокированным колесом (рассматривается торможение на асфальте). Это давно доказано, и зачем нужны АБС рассказывать не буду. Двигатель не даёт заблокироваться колесу и работает как АБС.
-Второе — двигатель теряет обороты с 11 000 до 2000 об/мин за 2-3 секунды. Скорость на шестой передаче на 11 000 об/мин на моём зизере — 180км/ч, скорость на 2000 об/мин на той же передаче — около 30км/ч. Теперь считаем — 180км/ч = 50м/с, 30км/ч = 8,3м/с. Т.е медляемся на 41,7м/с за 2,5секунды *усреднённо между 2-3с. Следовательно двигатель гипотетически способен обеспечить торможение с ускорением 41,7/2,5=16,68 м/с2. Насколько я знаю самые крутые гонщики на самых продвинутых мотоциклах и самых продвинутых покрышках способны достигать замедления с ускорением до 9м/с2. Вывод — двигатель не будет увеличивать тормозной путь до достижения скорость в 30км/ч если не выжимать сцепление.
Для всех остальных передач и скоростей считайте сами.
-О панике и ручке газа — так если пилот настолько не опытен что в панике забудет закрыть газ, то он спокойно может перетормозить, завалиться и т.д. Ранее уже указали что при торможении газ скидывается в первую очередь.
по первому. То есть вы подтверждаете, что, обеспечивая эффект ABS, двигатель продолжает передавать момент на колесо, когда вы тормозите без сцепления? Но, получается, для замедления вам придется тормозами гасить и эту энергию.
по второму. Не смог уместить вашу логику в свой слабенький мозг, извините. Вы что, хотите сказать, что если на 11000 оборотах и 6 передаче уберете газ, то ваша скорость уменьшится за 2,5 секунды со 180 до 30 кмч??? Если вы про резкий сброс оборотов при выжатом сцеплении, то я о том же — при выжатом сцеплении сброс оборотов произойдет быстрее, поэтому двигатель не будет увеличивать тормозной путь за счет инерции движущихся его частей и энергии сгорания топлива.
по второму. Не смог уместить вашу логику в свой слабенький мозг, извините. Вы что, хотите сказать, что если на 11000 оборотах и 6 передаче уберете газ, то ваша скорость уменьшится за 2,5 секунды со 180 до 30 кмч??? Если вы про резкий сброс оборотов при выжатом сцеплении, то я о том же — при выжатом сцеплении сброс оборотов произойдет быстрее, поэтому двигатель не будет увеличивать тормозной путь за счет инерции движущихся его частей и энергии сгорания топлива.
По первому — я утверждаю что двигатель не даёт тормозному диску заблокировать колесо лишь по той причине, что при попытке блокирования колеса, т.е. достижения на колесе скорости ниже 30км/ч двигатель начинает тянуть, это да. Но скорость на колесе будет 30км/ч, а самого байка на тот момент около 140км/ч.
По второму — двигатель с выжатым сцеплением сам скидывает обороты до 2000 об/минуту за 2,5 секунды. Сброс оборотов без выжатого сцепления происходит дольше, за счет большой массы самого колеса и передаваемой колесом энергии на двигатель, которую сам двигатель и гасит до определённого момента. Если Вам не ясна моя логика проведите следующий эксперимент: поставьте мотоцикл на центральную подножку, раскрутите заднее колесо на шестой передаче до 180км/ч, затем выжмите сцепление полностью и заглушите двигатель. Засекайте сколько времени пройдёт от момента выжимания сцепления и глушения двигателя до полной остановки колеса. Это будет время Т1. Теперь проделайте следующее: раскрутите заднее колесо на шестой передаче до 180км/ч, затем НЕ выжимая сцепление сбрасывайте полностью газ и выжимайте сцепление + глушите двигатель как только обороты упадут до 2000 об/минуту. Засекайте время от момента отпускания газа до полной остановки колеса. Это будет время Т2. Даю гарантию что время Т2 будет значительно меньше чем время Т1, т.к. большую часть энергии заднего колеса погасит двигатель. Это наглядно даст Вам понять что двигатель до определённой скорости (у меня это около 30км/ч на 6 передаче) выступает в роли тормозящего элемента, который в сумме с задним тормозом обеспечивает эффективное торможение. В то же время при достижении минимального значения скорости (у меня 30км/ч на 6той) на данной передаче двигатель не будет позволять колесу блокироваться и начтёт тянуть, пытаясь поддерживать на колесе скорость в 30км/ч. А если ваш мотоцикл летит по полосе со скоростью 140км/ч, а колесо будет вращаться со скоростью 30км/ч то оно (колесо) будет ОДНОЗНАЧНО пытаться замедлить мотоцикл именно до своей скорости.
По второму — двигатель с выжатым сцеплением сам скидывает обороты до 2000 об/минуту за 2,5 секунды. Сброс оборотов без выжатого сцепления происходит дольше, за счет большой массы самого колеса и передаваемой колесом энергии на двигатель, которую сам двигатель и гасит до определённого момента. Если Вам не ясна моя логика проведите следующий эксперимент: поставьте мотоцикл на центральную подножку, раскрутите заднее колесо на шестой передаче до 180км/ч, затем выжмите сцепление полностью и заглушите двигатель. Засекайте сколько времени пройдёт от момента выжимания сцепления и глушения двигателя до полной остановки колеса. Это будет время Т1. Теперь проделайте следующее: раскрутите заднее колесо на шестой передаче до 180км/ч, затем НЕ выжимая сцепление сбрасывайте полностью газ и выжимайте сцепление + глушите двигатель как только обороты упадут до 2000 об/минуту. Засекайте время от момента отпускания газа до полной остановки колеса. Это будет время Т2. Даю гарантию что время Т2 будет значительно меньше чем время Т1, т.к. большую часть энергии заднего колеса погасит двигатель. Это наглядно даст Вам понять что двигатель до определённой скорости (у меня это около 30км/ч на 6 передаче) выступает в роли тормозящего элемента, который в сумме с задним тормозом обеспечивает эффективное торможение. В то же время при достижении минимального значения скорости (у меня 30км/ч на 6той) на данной передаче двигатель не будет позволять колесу блокироваться и начтёт тянуть, пытаясь поддерживать на колесе скорость в 30км/ч. А если ваш мотоцикл летит по полосе со скоростью 140км/ч, а колесо будет вращаться со скоростью 30км/ч то оно (колесо) будет ОДНОЗНАЧНО пытаться замедлить мотоцикл именно до своей скорости.
теперь понял. Интересная идея про квазиABS, нужно проверить.
про второе. Я не спорю, что торможение двигателем существует)) Более того, все мотоциклисты им пользуются, и я в том числе. Но работает оно в спокойных режимах.
Поэтому сравнивать первый и второй опыты смысла не вижу.
А в вашем эксперименте я бы сравнивал второй опыт с третьим сценарием — я разгоняю мотоцикл до 180 кмч, а затем выжимаю сцепление и торможу. Притом на дороге, а не на стенде, так как есть передний тормоз, который в 4-5 раз эффективней)).
Нужно провести замеры тормозного пути двумя способами — со сцеплением и без.
Кто вперед проведет, тот выкладывает здесь, ок?))
про второе. Я не спорю, что торможение двигателем существует)) Более того, все мотоциклисты им пользуются, и я в том числе. Но работает оно в спокойных режимах.
Поэтому сравнивать первый и второй опыты смысла не вижу.
А в вашем эксперименте я бы сравнивал второй опыт с третьим сценарием — я разгоняю мотоцикл до 180 кмч, а затем выжимаю сцепление и торможу. Притом на дороге, а не на стенде, так как есть передний тормоз, который в 4-5 раз эффективней)).
Нужно провести замеры тормозного пути двумя способами — со сцеплением и без.
Кто вперед проведет, тот выкладывает здесь, ок?))
- Programer23
- 20 февраля 2013 в 12:58
- ↓
Загородных трассах выгоднее держатся серидины полосы, мусора там поминимуму, ливневок нет и ровнее по сравнению с колеями справа и слева в полосе по ширене автомобиля.
Очень понравилось! Очень полезный пост, я бы даже сказал памятка мотоциклисту! Поэтому хотелось бы рассмотреть ситуацию, которая часто бывает на дороге перед метро. При заторе, который из-за интенсивности движения маршруток и автобусов бывает часто, некоторые автомобилисты и даже автобусы (особенно в правых рядах) «выпускают» своих пассажиров не доезжая до остановки или дорожного кармана… рекомендую иметь это ввиду. Противодействие этому явлению, кроме как внимательности пока не нашел…
представьте, что вы едете в междурядье со скоростью 50 кмч, и с той же скоростью едет машина справа в 30 сантиметрах.
как долго вы сможете так ехать и насколько это комфортно вам обоим?
если вы едете немного быстрее потока (на 20-30 кмч), вы не задерживаетесь в опасной близости от соседних машин (проезжаете их). В то же время, ваша относительная скорость невелика и вы всегда имеете возможность затормозить, доускориться, объехать помеху, а также, что важно, даете возможность другим участникам движения увидеть себя и среагировать на вас. Они просто успевают среагировать.
как долго вы сможете так ехать и насколько это комфортно вам обоим?
если вы едете немного быстрее потока (на 20-30 кмч), вы не задерживаетесь в опасной близости от соседних машин (проезжаете их). В то же время, ваша относительная скорость невелика и вы всегда имеете возможность затормозить, доускориться, объехать помеху, а также, что важно, даете возможность другим участникам движения увидеть себя и среагировать на вас. Они просто успевают среагировать.
представьте, что вы едете в междурядье со скоростью 50 кмч, и с той же скоростью едет машина справа в 30 сантиметрах.Ну так
как долго вы сможете так ехать и насколько это комфортно вам обоим?
Не нужно ездить рядом с машиной, лучше в шахматном порядке.__________
вы не задерживаетесь в опасной близости от соседних машин (проезжаете их)
С другой стороны постоянно сокращается дистанция (а иногда и интервал) с автомобилями, водители которых еще не знают о присутствии мотоциклиста.
Спрашивал не ради спора, а что бы действительно разобраться. Спасибо за обе части. )
- Untouchable
- 20 февраля 2013 в 16:17
- ↓
При резком разгоне вес переноси вперед, чтобы сила инерции, отклоняющая назад твое тело, не заставила тебя нечаянно вывернуть ручку газаУх я этим грешил первые пару дней на мотоцикле. Сначала газуешь резковато, тело резко тянет назад, ты закрываешь газ, тело подается вперед, ты думаешь, что все ок, начинаешь газовать и опять назад и вот такой расколбас происходит))) Но это все из-за неопытности. Кстати про литровые, спортивные, первые байки, такую фигню литр бы наверное не простил и скинул.
"• В сильный дождь едем по центру полосы – там меньше скапливается воды."
Не знаю на счет того, что скапливается меньше всего… Прошлым летом поехал по трассе и попал под дождь из разряда «льет как из ведра», то есть очень сильный, визор рукой протирал каждые 10-30 секунд, чтобы было хоть что-то видно, так вот, ехал я в этот момент за джипом и было отчетливо видно как его шины выкачивают воду до асфальта и пару секунд след был по виду почти сухим, когда вокруг был был 0.5-2см слой воды, ехал прям по его правому следу на скорости около 60, мотоцикл ехал как по сухому асфальту, никаких скольжений.
Не знаю на счет того, что скапливается меньше всего… Прошлым летом поехал по трассе и попал под дождь из разряда «льет как из ведра», то есть очень сильный, визор рукой протирал каждые 10-30 секунд, чтобы было хоть что-то видно, так вот, ехал я в этот момент за джипом и было отчетливо видно как его шины выкачивают воду до асфальта и пару секунд след был по виду почти сухим, когда вокруг был был 0.5-2см слой воды, ехал прям по его правому следу на скорости около 60, мотоцикл ехал как по сухому асфальту, никаких скольжений.
- laudanum16
- 20 февраля 2013 в 16:39
- ↓
Народ, у меня такой вопрос, спросить особо не у кого больше, а тут почти по теме.
В общем суть такова, скутер у меня весьма низкорослый и у него 188 кг веса и очень низкий центр тяжести. Когда я вхожу в поворот то заметил 2 разных «метода» наклона.
к примеру при повороте налево
1й- просто валю его набок влево, кренится с неохотой по ощущениям
2й- чуть ложу вправо перед поворотом и потом сразу в вхождении в поворот «закладываю морду» (так по ощущениям, когда ложу не целиком, а как бы его переднюю часть), влетает куда резвее и охотней.
Сам вопрос: я ошибаюсь? не хочется опять царапать мот и залечивать кости
В общем суть такова, скутер у меня весьма низкорослый и у него 188 кг веса и очень низкий центр тяжести. Когда я вхожу в поворот то заметил 2 разных «метода» наклона.
к примеру при повороте налево
1й- просто валю его набок влево, кренится с неохотой по ощущениям
2й- чуть ложу вправо перед поворотом и потом сразу в вхождении в поворот «закладываю морду» (так по ощущениям, когда ложу не целиком, а как бы его переднюю часть), влетает куда резвее и охотней.
Сам вопрос: я ошибаюсь? не хочется опять царапать мот и залечивать кости
в принципе, даже на двухколесном детском велосипеде должно работать контрруление, потому что это физика — объективная наука для всех. Просто оно работает с определенных скоростей 15-25 км/ч
Посмотрите вот здесь — в начале фильма там очень хороший пример. Да и сам фильм достоин Нобелевской премии среди мотоциклистов — рекомендую. Отдельное спасибо соконфетнику с ником Tru_valerich за качественный перевод фильма)
Посмотрите вот здесь — в начале фильма там очень хороший пример. Да и сам фильм достоин Нобелевской премии среди мотоциклистов — рекомендую. Отдельное спасибо соконфетнику с ником Tru_valerich за качественный перевод фильма)
Спасибо еще раз!
Про городскую езду, товарищ когда-то меня «наставлял» так:
Если нет пробок, на большинстве улиц машины движутся «пакетами», от светофора к светофору. Для наибольшей безопасности нужно двигаться или спереди пакета (вот зачем мотоциклисты на светофорах стараются занять «поул-позишн» :) ), или сзади пакета.
И еще, уже от себя, рекомендация.
Когда в междурядье подъезжаешь к светофору на красный свет, и ты не видишь/не помнишь, когда он зажегся, будь ВДВОЙНЕ внимателен. Не выходи на «поул» перед светофором, если не уверен, что у тебя будет время до зеленого сигнала. Иначе машины тебя могут зажать (их внимание поглощено светофором) или снести, если ты сунулся на поул уже под зеленый.
Про городскую езду, товарищ когда-то меня «наставлял» так:
Если нет пробок, на большинстве улиц машины движутся «пакетами», от светофора к светофору. Для наибольшей безопасности нужно двигаться или спереди пакета (вот зачем мотоциклисты на светофорах стараются занять «поул-позишн» :) ), или сзади пакета.
И еще, уже от себя, рекомендация.
Когда в междурядье подъезжаешь к светофору на красный свет, и ты не видишь/не помнишь, когда он зажегся, будь ВДВОЙНЕ внимателен. Не выходи на «поул» перед светофором, если не уверен, что у тебя будет время до зеленого сигнала. Иначе машины тебя могут зажать (их внимание поглощено светофором) или снести, если ты сунулся на поул уже под зеленый.
Несколько от себя
1. Движение в левом ряду односторонней дороги черевато поворотом налево консервы, которая едет по середине дороги и думает, что едет по дороге с двусторонним движением.
2. Прощемился между рядами до стоп линии, протяни немного дальше, чтобы тебя увидели те, кто стоит первым рядом. Вдруг Ашот собрался резко стартануть с правого в левый. Лучше погоняться, чем быть незамеченным.
3. Едешь в пробке и видишь большую дистанцию между машинами в районе перекрестка или выезда из двора — снизь скорость. Там пропускают поворачивающего налево.
4. Про прострелы по правому ряду (где автобусы =) ) напоминать не буду. Меня на машине, там много раз чуть не уделали.
1. Движение в левом ряду односторонней дороги черевато поворотом налево консервы, которая едет по середине дороги и думает, что едет по дороге с двусторонним движением.
2. Прощемился между рядами до стоп линии, протяни немного дальше, чтобы тебя увидели те, кто стоит первым рядом. Вдруг Ашот собрался резко стартануть с правого в левый. Лучше погоняться, чем быть незамеченным.
3. Едешь в пробке и видишь большую дистанцию между машинами в районе перекрестка или выезда из двора — снизь скорость. Там пропускают поворачивающего налево.
4. Про прострелы по правому ряду (где автобусы =) ) напоминать не буду. Меня на машине, там много раз чуть не уделали.
В общем, нравится.
Вот только с углами входа на бровку явный перебор.
Во-первых, острым называется угол меньше 90 градусов. Тупым — больше 90 градусов.
Во-вторых, это как на трассе перестроиться в соседний ряд на бровку под углом, близким к 90 градусов? Поперёк дороги ехать?
Если только в пробке…
Вот только с углами входа на бровку явный перебор.
Во-первых, острым называется угол меньше 90 градусов. Тупым — больше 90 градусов.
Во-вторых, это как на трассе перестроиться в соседний ряд на бровку под углом, близким к 90 градусов? Поперёк дороги ехать?
Если только в пробке…
спасибо, поправил:
На продольные неровности – ступеньки между старым и новым асфальтом, срезанные полосы асфальта и т.д. не следует заезжать под острым углом (выбирайте угол 45 градусов и больше). Вот пример, как не нужно делать (даже два примера, для наблюдательных). Для этого иногда нужно отъехать от грани и затем вернуться. На трассе скорости выше и мотоцикл устойчивей, но рекомендация все равно остается.
На продольные неровности – ступеньки между старым и новым асфальтом, срезанные полосы асфальта и т.д. не следует заезжать под острым углом (выбирайте угол 45 градусов и больше). Вот пример, как не нужно делать (даже два примера, для наблюдательных). Для этого иногда нужно отъехать от грани и затем вернуться. На трассе скорости выше и мотоцикл устойчивей, но рекомендация все равно остается.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Путешествия
Гараж
Экипировка
Мото гаджеты
Мото юмор
Мото аварии
Мой мотоцикл
Honda
Мото тюнинг
Кастомайзинг
Видеоролики
Мото фото
Мотоновости
Yamaha
Lady Riders
Мото в кино
Двигатели
Cafe Racer
Я ♥ БайкПост
Комментарии (87)
RSS свернуть / развернуть