Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Pastuh → Пост опыта: "Как я сломанную шпильку вытравливал"

ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств.
В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.

Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности. Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить. Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке.
А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре — в жутко неудобном месте.
Вот тут то и начинается как говорится самый сок.

Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже.

Он же анфас.


Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ — травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет.
Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель.
То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела.
Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые, противогаз, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были.
Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая — для защиты окружающих мест и частей мотоцикла.
Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт — это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит — выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях.

Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо.

Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька.
Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации ~67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот — льем кислоту в воду как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку.
И ушли пить чай с молоком на некоторое время.
Пришли — ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно.

Я тоже думал, что так и будет.
Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая.
Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды — пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой.
Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.
  • PastuhPastuh
  • Павел
  • 26 мая в 3:29
  • 9
  • ?

Комментарии (42)

RSS свернуть / развернуть
+6
Str1ke_r
Дочитал до конца и навеяло ассоциации с сериалом Во все тяжкие))) Там тоже кислоту любили использовать
+2
yamahalyb
У тебя сутуация совсем простая ведь… Купи сверло тонкое с «обратной резьбой» и аккуратно высверливай шпильку. Когда засверлишся в шпильку она вылезет сама. Если все испортишь, отдашь аргонщику и он тебе все заварит и засверлит новое отверстие. Но до этого думаю не дойдет.
0
Pastuh
1. Там уже дырень приличная, сверлить некуда. 2. Левое сверло не в каждом автомаге есть — некоторые про него даже не слышали.
0
nilsman
Можно попробовать еще хлорное железо (и кислоты немного добавить), но это надолго.
+1
nilsman
А, нет, нельзя, печаль-печаль.
0
lucky317
Я б все-таки экстрактором пробовал
Но за экзотичный способ спасибо
0
Pastuh
Экстрактору я посвятил пол дня до этого. Просто описывать не стал, там все скучно и тривиально — при повороте экстрактора он банально съедает мягкую нержавейку как сверло и легко проворачивается.
+1
stofel
Сузуки… Именно с сузуки у меня было тоже самое.
Трахался неделю, в результате снял башку и отнес слесарю. Слесарь за 3 минуты обычной ручной дрелью все высверлил, еще за две минуты прошелся метчиком и вкрутил новую шпильку от ваза на герметик и взял 200р за работу.
Так что рука набитая нужна и все.
0
Pastuh
Нужна, с этим не поспоришь. Ток вот голову снимать это последнее в моем списке дел, нету для этого ни места ни времени ни умений ни желания объяснять потом потенциальному покупателю почему передний цилиндр без заводского герметика.
0
SStaSS
Блин, там скинуть голову на твине — дело пары часов. Ты уже протрахался 2 дня, а толку ноль.
Только что прокладку потом под голову новую надо, да. Денег стоит.
0
Pastuh
Проще на одном болте гонять
0
XypMa
Не купишь ты в даже в Москве прокладку новую, а следовательно это заказывать с Японии и ждать месяц. Вот тебе и «дело пары часов».
0
XypMa
Заводской герметик? Да ладно! На СВэхах двигло с завода собрано на прокладки и герметик? Вот тебе раз! Я то думал мне двигатель уже какие-то мастера разбирали… Павел, не поверишь, ситуация у меня ну точь-в-точь, как у тебя, до последней гребаной капли кислоты! Только еще бонус был — обломанный экстрактор=)
0
Pastuh
Я вот кстати сегодня полез глянуть и… О_о а там одна прокладка походу
0
KonstantinP
Реакцию надо активировать. Если просто налить — нифига не произойдет.
Когда кислоту налил, надо каким-нить ржавым тонким саморезом поковырять обломок шпильки, метал о метал.
Плюс какой-нить «ветерок» направить на место работы — по теплу реакция более бурная идет. Ну и менять отработанную кислоту раз в 5 минут, когда она станет коричневой и густой. Т.е. о чаепитии речи не идет. И за пару часов обломок растворится.
0
Pastuh
Отверткой царапал. Обогревателем грел до приличной температуры. Пробовал всевозможные концентрации и температуры = простой болт в пыль при любом раскладе, алюминий/нержавейка похрен мороз.
0
XypMa
Подтверждаю, высоколегированной стали пофиг на все эти активации. Кстати, обломанный экстрактор из калостали вытравился.
0
zvermashine
Не так. Я отверстия делал в каленом клапане — нужен пластилин, электролит (в общем смысле — то что диссоциирует на ионы) и источник на 12-24 вольта. Проедает под напряжением даже обычной солью отверстия, а мужики 3 сверла обломили до меня не сделав углубления, либо прожигали корявые отверстия сваркой.
0
catta
нужно хорошее сверло и умение сверлить. а перед выкручиванием нужно было погреть.
0
yamahalyb
Даже интересно стало… ХИМИЯ vs СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО))) Как в итоге извлекут сломанную шпильку?
+1
Lenivyy
Сверло — «обратка», конический метчик «левая резьба», болт «лев.рез.» чайник кипятка -пролить по
периферии. 15 мин времени ( с двумя перекурами).
0
Pastuh
Метчики с левой резьбой, мало того что редки, так еще и предназначаются для проходки сквозных отверстий, так что тут он просто обломится заклинив. Болт с левой резьбой только у токаря, а где его взять?
0
Lenivyy
Не скажу за всю Россию, но в Питере, всё это купить легко.Мне это труда не составило.
0
streeturchin
магазин «железяка», но предупрежу сразу, можно там залинуть на пол дня.
0
Vlad74
Дешевле купить сверло с обратной резьбой)
Засверлить немного обычным,, а потом обратным)
Но данный способ тоже понравился)
+1
qwergsxr
Не понял, в итоге что — будет еще одна серия?
0
Pastuh
Я надеюсь будет «Как я ИЗВЛЕК шпильку без снятия головки»
0
Pankrat
а потом следующая " башку всетаки пришлось снимать"
0
Ich23
Абсолютно также встрял, пытался высверливать, обломал в шпильке тонкое сверло, и всё амба, дальше не сверлится, повезло, что успел высверлить 10мм., нарезал резьбу и вкрутил новую шпильку.
0
Jodjoom
была аналогичная проблема, пытался кислотой… но все же сверло победило. Главное сверло хорошее р6м5к5 справилось за пару минут.
0
streeturchin
а какова толщина стенки шпильки осталась? и какова длинна?
0
Pastuh
Миллиметр где-то. Длина сантиметра три.
+1
oleggx
Рассверлить заклиненую шпильку( нержа плохо сверлится) нагреть газовой горелкой люминий вокруг обломышы. Загнать в рассверленое отверстие носик от напильника(не китайского) носик перед этим зделать четырехгранным на точиле. Дать остыть. Еще раз нагреть люминий. Аккуратно выкрутить за напильник пассатижами.
0
Pastuh
Вот я кстати о чем то таком и думаю сейчас.
0
Hornet919
высверливай режь ресзбу м10 и вкручивай ремонтную шпильку м8/м10.
0
Hornet919
как обратно ставить будешь не забудь графиткой помажь все шпильки гайки а лучше купи медные гайки(есть в комплекте шпилек выхлопного коллектора) в магазине жигулевских запчастей.
0
XypMa
Купил латунные гайки/шайбы. Подойдут вместо меди?
0
Hornet919
точности особой не нужно так что станки не нужны
0
Guard
Я ремонтные шпильки на м9 заказывал — толщина стенки будет больше. Только проблема — найти хороший метчик на 9.
0
Yohan52ru
Пока ищешь варианты, залей это дело керосином и тряпочкой керосиновой прикрой, пусть стоит. В проделанное отверстие прям с молотка загоняй подходящую головку со звездочкой (тока не шестиганник — это бесполезно) она там крепко засесть должна. Погрей алюмишку и воротком выкручивай. Отверстие со звездочкой должны быть примерно одинаковый, иначе не пойдет она туда. Ключу надо совсем немного металла соскребать, чтоб там закрепиться.
0
Pastuh
Что-то типа того на очереди
0
Yeti
Мне жутко интересно чем всё кончится…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Pastuh, Пост опыта: "Как я сломанную шпильку вытравливал"