Путешествия

Салам bikepost! В конце апреля 2023 года удалось совершить путешествие по трём городам Узбекистана, которые привлекают туристов своим средневековым антуражем Восточной сказки. Под катом хочу поделиться своими впечатлениями и рекомендациями для дорожных путников, выбравшим это направление.
Приглашаю! (●'◡'●)

Цель путешествия, формат и маршрут.

Закрытие «гештальта».

Впервые я побывал в Узбекистане в рамках путешествия на Памир в 2018 (ссылка). Были мы там проездом и нигде толком не делали днёвок для производства туризма, т.к. понятия не имели, ЧТО будем проезжать на пути к горам. А проехать довелось Хорезм, Бухару и Самарканд, вот с тех пор я вынашивал планы вернуться и хорошенько ознакомиться с тем, что могут предложить туристу эти места.



Нынешнее путешествие началось и закончилось в городе Бишкек, Кыргызстан. Общий пробег составил около 3600 км, 11 дней, 1 мотоцикл и два человека – я и Наташа. Никаких палаток и горелок, только гостиницы и общепит всех возможных калибров. На бензин потрачено примерно $210, на жильё примерно $260, на питание и сувениры примерно $300.
Нитка маршрута: Бишкек-Кордай-Ташкент-Бухара-Ургенч-Хива-Бухара-Самарканд-Шымкент-Бишкек. Два погранперехода, соответственно четыре пересечения государственной границы.

Резюме городов.

Небольшой дисклеймер:

• мои восторги чистотой воздуха или водоёмами могут показаться жителю ЦФО странными, однако житие в Бишкеке внесло свои коррективы
• фото не подписываю специально, оставляю читателю пространство для интерпретации

Итак, города. Мне есть что сказать про Хиву, Бухару и Самарканд, т.к. в остальных мы были сугубо проездом.

Все три города объединяет богатая история, наличие исторических архитектурных памятников, вкусная еда и обилие предложения разномастных товаров ручной работы. Ну и главное – гостеприимные и приветливые люди, живущие там. Всё вместе создаёт поистине восхитительное ощущение восточной сказки.
Как следствие, желающих погрузиться в такое окружение находится в достатке, так что иной вечер можно просто не попасть в ресторан т.к. нет свободных мест или наблюдать перманентную очередь к какому-то особо почитаемому месту. Конечно, это нельзя назвать положительным аспектом, однако в целом переполнения нет.



А вот различий у городов предостаточно, но находятся они на таком уровне, который затрудняет возможность сформулировать и выразить в тексте впечатления, но я попробую. Нам пригодится слово вайб, которое довольно метко описывает поле, в котором эти различия находятся.

Старая Бухара

Бухара – мой фаворит, город древний, повидавший разных правителей, завоевателей и государств, которые были поглощены временем, но не старый город.
Какой тут дух? – Наверно, Старую Бухару можно описать эпитетом потрепанный шик. Медресе, минареты, торговые купола, караван-сараи, да и просто дома излучают отголоски былого величия. Пошарпанная стена? — Зато внутри роскошный двор с садом. Поблекшая мозайка? – Зато какой внушительный портал медресе. В хаузе нет воды? – Зато он какой глубокий, ступенчатый. Даже старый тутовник вторит такому антуражу: листьев почти нет, и жизнь в нем теплится едва-едва, зато какой он большой, кряжистый. Главный внешний атрибут величия Бухары – крепость Арк, вот уж точно задаёт тон калибру города. Или вот шелковые ковры ручной работы, которыми гордятся местные мастера. Мы случайно оказались на презентации таких ковров, устроенной для группы пожилых туристов из Италии, чёрт они реально как ковёр-самолёт ведут себя в воздухе. Был бы у меня дом – я бы хотел иметь Бухарский ковёр, чтобы он задавал тон интерьеру. В Бухаре мы посетили ресторанов больше, чем в остальных городах и я хочу отметить два из них Ayvan (39.772287, 64.420931) и Kukaldosh Garden (39.773796, 64.421567). Первый обворожительно предупредительный с приятным расположением в закрытом дворике дома еврейского купца, а второй неимоверно вкусный и, уходя, я рассыпался в комплиментах работникам мангала, а они были так благодарны, что записывали это всё на видео. Справедливости ради надо сказать – нам повезло с официантом, потому что когда мы пришли туда второй раз… Кухня всё также хороша, да, но если блюдо уже остыло – не высушивать же шашлык, заново отправляя его на угли для разогрева.
За пределами Старого города, Бухара – это современный город с хорошими дорогами, торговыми центрами, заправками с 95м бензином, парками, площадями и т.п.

Хорезмский оазис

Хива – откровенно говоря, первое впечатление от пейзажей улочек в пределах крепости Ичан-Кала, после размаха и шика Бухары не произвело на меня впечатления. Да, интересно, да необычно, по-своему, по Хорезмски, но нет ошеломительного эффекта. Сначала, из-за этого даже немного разочаровался, но у Хивы свой шарм. Тут некуда спешить, всю крепость можно обойти кругом, минут за 30, внутри музеи, променад по крепостной стене, подъём на башню минарета или бастион цитадели. Есть базарчики, но товары не такие интересные как в Бухаре, самое желанное – папаха. Но я не купил, выглядеть в ней начинаешь угрожающе. Дневную жару можно пережить устроившись на тапчане (41.377474, 60.360539), здесь своя кухня, отличающаяся от остального Узбекистана: зелёный лагман, чебуреки-гумма, тухум-барак и моё любимое – ижжан: местный тартар с Хорезмской бездрожжевой лепёшкой, которые отличаются обилием узоров. Поскольку вокруг пустыня, воздух и вода здесь довольно солёные и это тоже один из кирпичиков, которые слагают ту самую индивидуальность. Когда Солнце начинает закатываться за горизонт, туристы устремляются на открытые площадки, устроенных на крышах ресторанов, чтобы за бокалом полюбоваться закатом на фоне не таких уж старых минаретов, например являющийся визитной карточкой – Кальта-Минор относится к середине девятнадцатого века.
Крепость мы не покидали и рассказать о Хиве современной почти ничего не могу, со стены видно стройки неподалёку. Парк Советского периода зелёный, с высокими деревьями, за ним оказывается есть ещё стена Дишан-Калы. К востоку, в непосредственной близости небогатые частные жилые дома, дети играют с чем найдут, есть дорожка из брусчатки вдоль стены, но благоустройство явно не завершено, песчаные наносы на ней очень колоритны.

Вечная Ставка Амира Темура

Самарканд. Ух, Самарканд! До чего хорош город с точки зрения туриста, остановившегося на постой в десяти минутах ходьбы от Регистана, архитектурного ансамбля из трёх медресе XV-XVII веков, не нуждающегося в представлении, как мне кажется. Ныне порталы и главные фасады мечетей оснащены подсветкой, а на площади установлена стереосистема и по вечерам можно созерцать шоу. Музыка тематическая, подобраны уместные композиции, приятно посидеть вечером в таком окружении. Кстати туристы здесь в большей части внутренние или российские, в отличие от Хивы и Бухары, где туристы говорят в основном на европейских языках, услышать русскую речь доводилось там не часто.
Но не Регистаном единым: в непосредственной близости парки с платанами или соснами, памятники персидской архитектуры, Университетский бульвар, другие примеры удачных архитектурных решений Советской и Имперской эпох, и мой любимый Сиабский базар! Хороший, чистый, настоящий, при этом это не только туристический аттракцион, но и вполне будничное заведение, здесь вкусная халва, клубника, много чая и даже коровьи туши, при этом совсем нет мух! До ковида работали питьевые фонтанчики, однако весной 2023 года по-прежнему не включены.
В Самарканде мы попробовали очень вкусную шаурму, которую тут называют «Сибирской», заведение Hamd (39.645168, 66.955085) нам показали местные девчонки, которые просто так, за ради пообщаться познакомились с нами на улице. А вот примерно здесь (39.652936, 66.971228) можно разнообразить пивное меню, вайцен собственного производства мне очень понравился. В городе почти нет многоэтажек и это очень красит городской пейзаж.















Если Бухара – потрепанный шик и ковры, а Хива – неспешность и папахи, то в Самарканде я не могу также легко выделить какую-то доминанту, потому что он большой, а может потому, что не имеет таких четко оформленных туристических границ, как Старый город в Бухаре и Ичан-Кала в Хиве. Но это не делает его хуже, отнюдь, Самарканд прекрасный и разнообразный, а ещё он рядом с горами.

Впечатления, эмоции, рекомендации.

Узбекистан — зелёный! Но не весь.

Вопреки представлениям Наташи, Узбекистан предстал нам зелёным краем с обилием всяческих культурных растений. Такие пейзажи были на нашем пути практически до города Навои, а потом ещё немного, словом, восток Узбекистана это настоящая житница, поскольку есть вода. Проезжая «Ташморе» (40.979636, 69.297838) – небольшое водохранилище, по меркам выходца из ЦФО, мы ощутили настоящую метаморфозу в воздухе: из изнуряющего и сухого он стал освежающим и бодрящим. Как нам говорили на геофаке: мы вас учим искать нефть, но настоящее сокровище – это вода, а методы похожи. Здесь в Центральной Азии это понимаешь особенно отчётливо. Это, кстати, важная тема государственного уровня в РУз, и неудивительно: сельское хозяйство, которое явно составляет заметную долю ВВП, без неё погибнет – искренне желаю им успехов в деле оптимизации водного хозяйства.
А ещё в городах очень чистый воздух, и я с уверенностью могу сказать что это из-за отсутствия автомобильной некромантии и использования LPG в качестве топлива, такие «пустяки» начинаешь замечать только лишившись их. В стране есть промыслы пресвятой Углеводородицы, поэтому газ – недорогой, а это не только для автомобилей применимо, но и производства энергии и тепла. Уголь здесь, скорее всего, не жгут.

Про язык общения.

Википедия говорит, что русский язык в Узбекистане – lingua franca, но владеет им заметно меньшее количество людей, в отличие от Казахстана и Кыргызстана, особенно в глубинке и нетуристических местах, поэтому рекомендую скачать пакет узбекского языка в переводчик, ну или выучить несколько фраз. В одной чайхоне общение перешло на жесты, когда закончился мой запас из Бир кара-чай, эки лагман, сураныч. Английский тоже знают, в туристических местах, но с русским удобнее. Традиционное:

— Hello!
— Привет!
— А! Наши! <…>

Не перестаёт радовать.

Цены. Карты. Обменники. Связь.

SIM-карту не покупал, обходился отельным Wi-Fi и офлайн-картами для навигации.
Наличка правит бал, можно смело разменивать сумы в ожидаемом к трате количестве. Пугаться что будет некуда положить – не стоит, ходовая крупная купюра 100к сум, 11 таких купюр это 100$
Картой платить можно, но чем дальше от Ташкента, тем этого меньше. Карты российских банков вроде как не работают, МИР в том числе. VISA Кыргызстанского банка работала, но есть нюансы — где-то терминал не понимает NFC, тогда будьте добры вставить чип или прибегнуть к магнитной ленте.
Я менял доллары на сумы дважды за поездку – оба раза на базарах просто у пешего менялы, кричалка-зазывалка долллар-расссийски! до сих пор не выходит из головы. Слышал что-де есть ограничение на такие операции со стороны правительства РУз, но банки не работали, а каких-то иных обменников не видел и не слышал.

Порядок цен был примерно такой:

• 95й бензин: литр чуть больше 10к сум
• Ужин на двоих в ресторане: 350-600к сум
• Обед на двоих в чайхане: 200-300к сум
• Ночлег: 2х местный номер 250-300к сум.

Мои искренние рекомендации motorcycle friendly гостевых домов:

• Бухара — Rumi 39.770464, 64.421843
• Хива — Orzu 41.379138, 60.362139
• Самарканд — Rahmon 39.655776, 66.983380

Жара. Праздники. Когда лучше посещать.

Выезжали мы на следующий день после Рамадана. Почему? Я стремился выехать как можно раньше, чтобы как можно меньше жариться на солнце, полагая, что выезд в день Ураза-Байрам это хорошая идея т.к. завершилось тяжелое время дневных голоданий у мусульман и можно не смущаясь кушать везде самсу (мой новый флагман самсы тут 40.081453, 67.929977) и т.п. Правда оказалась в том, что в Узбекистане эти дни – государственные праздники, т.е. не работают ни банки, ни иные организации подобного сорта. Имейте это в виду. Нам удалось тёмной ночью разменять доллары на сумы на базаре «Авиасозлар» (41.285724, 69.349484) в Ташкенте. Рубли, тенге или сомы везти менее предпочтительно — все хотят доллар.
С таким ранним (21 апреля), по местным меркам, выездом даже довелось помёрзнуть в солнечный день при +9, пока двигались по Казахстану, и пожариться в подштанниках при +30 под Ташкентом в тот же день. В целом, с т.з. сезона посещения – осень до декабря в этих краях считается высоким сезоном, так как жара ушла, а холод ещё не пришел.

Сувениры.

Тут на вкус, цвет и кошелёк, как обычно. Ну и в мотоцикле много не увезёшь, посему мне всегда милей фокусироваться на впечатлениях. Однако, купить есть что: ножи, ковры и коврики ручной работы, халаты-чапан (хочу!), папахи, девушки покупают брючные костюмы из лёгкой ткани на мотив сусаны, платки, украшения.
Мы ограничились маленьким ковриком-поджопником, платками-шарфами и безделушками на запястье.

Куда ещё?

Узбекистан – страна разнообразная, и не маленькая, как может показаться, глядя на карту. Лично я бы хотел:

• проехать перевал Камчик с обязательной ночевкой тут 41.114806, 70.193345
• проехать перевал Тахтакарача или Кутябский, тут 39.292887, 66.909136 чтобы посмотреть Шахрисабз
• заночевать в пустыне под звёздами
• в Хорезме осталось ещё интересного:
• руины крепостей в окрестностях Хивы (оффроад)
• озеро Улугшоркуль
• в Ургенче очень впечатляющий конный памятник Мангуберды
• побывать в долине Сурхана (Сурхандарьинская область)
• Ташкент как-то более обстоятельно посетить
• Ugam ChatkaI NationaI Park – горы!

Ещё есть высохший Арал — городок Муйнак, плато Устюрт, о котором хорошо писал @VladXT660 (ссылка) и Ферганская долина, но туда лично меня не тянет.

Дороги, водители, заправки.

В целом, дороги тут не для Pan European, но ехать можно. Крейсерская скорость маленькая – около 70-90 км/ч. Я бы не рекомендовал планировать дневной перегон больше 600 километров, конечно если только вы не отчаянные дальнобойщики.
Главные неприятности это:

• плохое покрытие (ямы, заплатки, неровный профиль)
• длинные, пыльные участки ремонта
• особенности организации движения и привычек (об этом ниже)
• мало заправок с 95м бензином
• ночная езда — ночью ездить не надо в принципе, главные опасности такие:
• скотина на дороге
• дальний свет почти у всех встречных
• попутный трактор или грузовик без света/отражателей

KZ. Страховка, платные дороги. Замёрзнуть в апреле.

Прежде, чем говорить про РУз в этой главе, быстро про Казахскую степь.
Все платные дороги в Казахстане – бесплатны для мото, этот вывод я делаю по отсутствию мотоциклов в ростере тарифов и отсутствию вопросов ко мне у гаишников и пограничников.
Страховка – лучше делать. В этом путешествии делал, не останавливали. В предыдущем микро-трипе (Бишкек-Алматы-Бишкек) не делал, не останавливали. Ценник страховки на 2 недели (минимальный срок) 6к тенге (примерно 1000 рублей) штраф почти 20к тенге. Полис вступает в силу предположительно сразу, по крайней мере ни разу не предупреждали, что-де, действовать начнёт через пару дней (как в РФ).
Ещё раз о температурном режиме. В конце апреля, солнечный день – реально замёрзли в Чуйской долине, тогда как в начале марта ездил без подштанников в Алматы. Лучше не пренебрегать утеплителями.

«Левостороннее» движение и развороты.

Эта тема, как мне кажется, самая мякотка для тех, кто впервые едет межгород в Узбекистане. Диспозиция в общих чертах такая: значительное количество километров междугородних трасс имеют физическое разделение проезжей части, как то: разделение на две проезжие части или, что более часто, сплошной забор железобетонного заграждения. Именно последняя особенность, вкупе с повышенной концентрацией ям в правой полосе, слагает описываемое явление.
Как это работает? Поскольку ехать вдоль железобетонного забора довольно безопасно: меньше ям, меньше вероятность появления скотины, практически полное отсутствие перекрёстков – большинство водителей, в том числе фуры и автобусы, предпочитают ехать именно слева, при свободном правом. Соответственно и обгонять их приходится справа – уступать не принято.
Всё бы ничего, но портят эту «идиллию» перерывы в заграждении, устроенные для разворота. Встречаются довольно часто и для них не сделано никакой «петли» как мы привыкли видеть в РФ. Просто перерыв в заборе, иногда разметка (если она есть) показывает, что обеим попутным полосам необходимо сместиться правее, дабы получилось свободное место для маневра разворота, но это почти никто не соблюдает, пока нет машины, высунувшей нос в ожидании. Словом, имейте эту особенность в виду, обгоняйте справа, только убедившись, что нет огромных ям, разворотов и посигналив впереди идущему, если это фура или автобус. Кстати если такой разворачивающийся выскочит перед вами – он будет ехать в крайний правый и даже на правую обочину, т.к. развернуться в крайний левый, как то предписывает разметка, можно разве что на мотоцикле или тележке из супермаркета. Соответственно, уходить вправо в такой ситуации не рекомендуется.

На красный — можно! Междурядье не только для мото. Гаишники.

Другая неожиданность на дорогах РУз, это разрешённое движение на красный сигнал светофора. Что можно сказать точно: при повороте направо, уступи всем и можно на красный. Другой пример, когда водитель вежливо мне крикнул «поехали брат, можно на красный!», после того как пешеходы покинули «зебру» как дела обстоят в действительности – не знаю.
Междурядье — то, чего нет на дорогах Бишкека. Тут оно есть, но в силу того что среднестатистический узбекистанский автомобиль это Damas, будьте готовы поделиться междурядьем.
Гаишники не проявляли никакого интереса к нашему экипажу, взаимодействие сводилось к приветствию пеших стражей YPX. Палкой махнули один раз, на въезде в отремонтированный участок дороги А380, да и то больше «куда-откуда», «пейте воду и отдыхайте почаще». Прелесть.

В поисках 95го.

Он есть, но его мало где продают. Иной раз на бензиновой заправке, где только 80й, на кассе никого и клиент вызванивает продавца. Чем дальше от Ташкента – тем реже заправки с 95м. В самом Ташкенте это не проблема. С запасом хода Пан Европы можно обойтись без канистры, иными словами, если вы уверенно едете на баке 450 км – канистра не нужна. Я брал пятилитровую – не пригодилась. На крайний случай можно плеснуть 5 литров 92го и докатиться. 92й есть много где. Хорошие заправки с 95м бензином:

• В Бухаре (примерные координаты): 39.813725, 64.432101
• В Самарканде: 39.677626, 67.046111
• В Хорезме: 41.573889, 60.669430

К брендам не привязывался, заливал там, где 95й в принципе был. Проблем в поведении мотора не было.

Другие мотоциклисты.

Не обнаружены. Видимо конец апреля ещё не сезон, в том числе и для тех, кто едет с Европы, Турции или Закавказья.
Скутеры в РУз не пользуются популярностью. Так что мы были единственными всадниками.

А380

В самом начале этого отчета я писал о влиянии гештальт эффекта на выбор маршрута, так вот эта дорога стала одним из побуждающих драйверов выбора маршрута. Вожделенный участок в ~260 км между Бухарой и городком Мискин довелось проехать дважды в этой поездке. Почему только 260 километров? – Потому что ремонт дороги и граница с Каракалпакстаном, у которого, видимо свой бюджет.
Что же это за место? Дорога, устроенная из железобетонного монолита проходит по самой настоящей пустыне – Кызылкум. Дорога сделана очень грамотно: песчаные «лужи» практически не встречаются. Машин здесь мало, как и других следов пребывания человека, это создаёт ощущение как будто ты оказался в декорациях “Mad Max” или игры “Fallout”, любимых мной. Даже не смотря на хорошую дорогу и надёжный мотоцикл с полным баком бензина пройти эту дорогу не сказать, что легко – жара утомляет очень сильно. В конце апреля было 32-35 градусов по Цельсию в тени.
Было бы очень интересно заночевать тут, полюбоваться ночным небом, послушать пустыню. Она совсем не мёртвая, как может показаться – здесь обитают всевозможные ящерки, пауки, скорпионы и другие животные. Растёт много низкорослого саксаула, хороший костёр из него вряд ли получится, но при желании без топлива не останешься. С водой сложнее – придётся везти свою, и здесь самое время передать поклон “Дюне” Ф.Герберта. От основной дороги то и дело отходят грунтовки, оценить степень их заброшенности я не возьмусь, но думаю, что можно воспользоваться одной из таких дорожек для устройства лагеря в стороне от А380.
Мы были сильно удивлены, когда остановившись в придорожной чайхоне (41.366567, 61.313657), на вопрос можно ли покушать в ответ получили – только рыба есть. Рыба у них только в меню. В пустыне-то! Хозяин ведёт нас на кухню и гордо демонстрирует бассейн кишащий здоровенными рыбинами – думаю, это был амударьинский усач. Время ожидания от 40 минут. Не стали садиться, поскольку поджимало время. Впечатления остались яркие. Это был маркер, что хорошая дорога заканчивается, т.к. Амударья уже близко.

Мотоциклетное.

Оснащение, резина, навигатор.

Запасы воды. Пустыня вынуждает не только пить, но и умываться. Кожа очень сохнет и просит пить. Мы брали с собой не более 3.5 литров на день пути. Хватало с запасом.

Ехал на доживающем своё Pirelli Angel GT – хорошая резина, вела себя подобающе. Давление по мануалу, не менял.

А вот с навигатором интереснее. Я не фанат сервисов Яндекса, но их картографическо-навигационный, на мой взгляд, один из лучших. Для РФ.
Поскольку приехали мы в Узбекистан, и навитела/гармина у меня нет – берем что дают. А дают mapy.cz – пользуюсь и в Кыргызстане и в Узбекистане. Если тоже пользуетесь, могу поделиться там своими наборами точек в регионе: гостиницы, заправки, рестораны.

Как писал выше – брал канистру под топливо. Можно было не брать.

Очень не хватало сетки на седло от жары.

Остальное по-умолчанию, умолчания частично описаны в моём отзыве о мотоцикле (ссылка).

Ночная стоянка.

В перечисленных выше гестхаусах можно закатить мотоцикл во внутренний дворик и быть на 100% спокойным в его сохранности.
В остальных местах размещения парковаться приходилось снаружи. Накрывал чехлом, сигнализацию не включал – всё проходило хорошо. Так было в Ташкенте и Шымкенте (Казахстан).

Происшествия.

Для кого-то, возможно, любимая часть повествования. В этот раз всё прошло почти без происшествий, вот какие были неприятности:

• Мелкий пацан на КПП Гишт-Куприк крутился у мотоцикла, пока я стоял перед воротами, по-русски не понимал, “жок!” тоже не действовал на него. Он сначала попрошайничал, а потом всё норовил обжечься об мотор, а я убирал его ручонки. Когда начали открываться ворота, и я начал трогаться — он крутанул ручку газа, пока я отвлёкся на то, чтоб глянуть в левое зеркало, хорошо, что сцепление успел выжать, словом, для общей безопасности таких прилипал в следующий раз буду отгонять, а не просить.
• Дорога-заплатка через Нуровшон из Ташкента в Бухару хорошо потрясла мотоцикл. Лазил смотреть аморт, обнаружил следы масла, немного в верхней части. Вытер насухо, больше не появлялось. Отбой и регулировка преднатяга работают нормально, откуда появилось – тайна.
• На участке Шымкент – Бишкек не разошелся с низколетящим пернатым, задел лопухом зеркала. Деталь отлетела, оборвав страховочный поводок. Остановку сделал как можно быстрее – у отбойника и побежал спасать драгоценный пластик, пока его не раскатали фуры. К счастью успел, и также к счастью сама деталь отделалась царапинами. Повезло, но не только мне – сама птичка обнаружена не была и даже перьев почти не потеряла. Скорее всего, будет жить.
• Вскоре после столкновения с птицей, догоняя фуру, я учуял крепкий запах палёной резины, сбавил скорость, принял вправо и прислушался к мотоциклу. Вскоре, по левому борту фуры, взрывается колесо полуприцепа – прямо у меня перед носом! Снова повезло.

Написано Paladin33rus специально для bikepost.ru

До встречи на дорогах и …
За удачу!