Путешествия

В спортивном темпе, без недееспособных пассажиров

15 дней, 9000 км, два магнитика на холодильник и вагон эмоций.

Подготовка
Карты Европы не обновлял, кажется, с 2013 года.
Карта Грузии для Garmin тоже подробная, с косяками, но не критичными.
Кроме того распечатал карты Сицилии, Сардинии и Корсики, но не гугловские, а мишленовские с green route.
Мотоцикл дополнил велосипедным тросом с замком, пристегивать шлем и гидромешок к багажнику во время остановок (очень пригодилось, со шлемом вообще не ходил).
Грин карту и медицинскую страховку открыл на месяц, денег взял на два. И, пожалуй, все.

По России
Продолжаю рекомендовать дорогу по Югу России севернее трассы «Кавказ»: Ростов-на-Дону — Зерноград — Песчанокопское — Ставрополь — Старомарьевская — Александровское — Минеральные воды — Георгиевск — Прохладный — Владикавказ.
Пропер по ней на 150 км/час (местами до 220) при минимальном количестве транспорта, отсутствии радаров и переносных видеокамер на треногах.

Сложилось впечатление, что полиция в Северной Осетии обнаглела еще больше.
Теперь трактор собирает на участке со сплошной длинный хвост, а полицейская машина не прячется за бугром, а едет рядом с трактором по обочине.
Я не попался только потому, что сам приготовился обогнать этот хвост по обочине и в последний момент заметил.
Во Владикавказе ближе к выезду сложный перекресток с затором на трамвайных путях, вылавливают то ли за сплошную, то ли за красный свет. Заметил машину ДПС, не полез в междурядье, миновал.
На погранпереходе Верхний Ларс был в 12-00 (была пятница). Хвост машин часа на три. Свеженарисованная сплошная и полицейский мерседес. Обидно расстаться с правами в первый день поездки. Поэтому сходил за устным разрешением майора объехать очередь по встречной. Пронесло! В 12-40 началась Грузия.

Грузия за 24 часа
Тем кто едет в Грузию через Верхний Ларс, перестаю рекомендовать заезжать в России на перевал Гум-баши и всякие ущелья типа Дамхурцкого и Баксанского. Не теряйте время. Все природные красоты Кавказа Вы хапанете по дороге до Тбилиси. Вообще безвизовый режим творит чудеса. На дороге три четверти машин с иностранными номерами: разные регионы России, много москвичей, как ни странно немало европейцев. Мотоциклисты, понятно, только импортные.
Дорога на перевале — перманентный ремонт, шикарные виды, минимум цивилизации, без пассажира ехать легко.

Тбилиси — полумиллионный мегаполис со всеми вытекающими. Движение организовано неплохо, преимуществами мотоцикла можно не пользоваться, за исключением парковки на тротуарах. На Руставели поменял сотку Евро на Лари (хватило на сутки впритык), разжился бумажной картой центра города в Мариотте, поел харчо, выпил Кинзмараули. Обратил внимание на приличное количество интуристов — явно европейцев. У всех толстые путеводители Georgia, маршруты по центру на бумаге и усиливающееся недоумение на лицах «Ну и че?!» И понять их можно. Старого Тифлиса очень мало, состояние его плачевное и какое-то неромантическое. Замок на скале желания вскарабкаться наверх не вызвал, на месте бань какая-то стройка из красного кирпича. Вдоль реки в основном застройка советской эпохи. И с легким сердцем направился прочь из города.

На дорогу Тбилиси-Цалка-Ниноцминда из города два выезда. Тот, который начинается от бань(из старого города), круто уходит вверх, радуем видом на город, густым лесом, прохладой и убитым асфальтом. Остальная дорога — асфальт такое впечатление, что новый, мало машин, нет придорожной инфраструктуры, ехать было приятно, но начинает накапливаться усталость.

Вардзия
Я принял решение проехать в Вардзию, не как нормальные люди по дну ущелья, а как я люблю, кратчайшим путем и спуститься вниз с плато.
И получил подход еще сорок километров гравия и жесточайший спуск на исходе дня и остатках сил. Около 8 километров спуска мотоцикл-литровый турист на дорожной резине осилил за полтора часа, половину из них в темноте. Вот это крайняя фотка того дня, в самом начале спуска

Потом стало не до фоторепортажа.

Сон в горах короткий, особенно когда на ужин было зеленое яблоко.
В шесть утра уже был на погранпереходе в ТурциюВале-Пософ.

По пути отметил крепость Рабати в городе Ахалцихе, как вызывающую желание исследовать ее гораздо большее, чем тбилисскую.
На закрытом погранпереходе тусуются два полицая. Переход с их слов открывается по фактической явке таможенников, обычно около десяти утра.
Насчет состояния короткой дороги в Батуми сказали «Очень не советуем тебе туда ехать!» Значит, мне — туда.
Сначала вдоль реки по асфальтовой тропе, иногда деревушки «Нуууу, погранцы — перестраховщики!»
Потом гравийка в живописном лесу, воздух свежий, пыль прибита недавним дождем «Нууу, ничего, медленно, зато красиво!»
Начинается подъем, колея и валуны, иногда броды через ручьи «Нууу, ничего, главное что нет грязи!»
Через 10 минут въезжаю в говна/говнища, пятиметровые лужи с перемешанной грязью и камнями «Бляяяяя!»
Ближе к перевалу стало посуше.


Дубас по Турции
Смотреть Батуми сворачивать не стал, сразу свернул в сторону границы.
Но приграничные грузинские пляжи в субботу днем — это жесть: узкая полоска гравия, штабеля лежаков, толпы людей в воде и на берегу.
Перейдите границу за 20 минут — и в Вашем распоряжении многокилометровые пляжи Хопы. Самые классные пляжи не те, что вдоль трассы, а когда автобан уходит в туннель, а со стороны моря есть объезд горы по берегу с парковками и нормальным пляжем.
На одном из таких и поотмокал пару часов…

По Турции ехал очень быстро.
Полицейские засады раз в сто километров, но (видимо, закон такой) дважды предупреждают переносными знаками «Радар», надо лететь как полному отморозку чтобы их не заметить.
Остановки проводил с пользой.
В Хопе разжился лирами и съел 300 грамм кебаба (как я люблю, приготовленного на открытом огне).
В Трабзоне погулял по центру и сделал короткую стрижку по местной моде.

Самсун
Большой нетуристический город. В центре полно отелей примерно одного уровня (выбирай любой), много ресторанов для местных (очень вкусно) и громадный обустроенный променад вдоль моря. Была суббота вечер, народ тусит семьями, места хватает всем. Внимания на меня никто не обращает. В Грузии мне этого не хватало. Я вижу, что все это от чистого сердца, но устраивать брифинг на каждой остановке напрягало.
Еще мне очень нравится, как турецкие мужчины проводят вечерний досуг: под сигареты, эмоциональные разговоры и карточные игры пьют чай. И не испытывают потребности в алкоголе.

По безбашенному турецкому автобану Анкара-Стамбул я уже летал в позапрошлом году.
Но начинать «жечь» можно уже от Самсуна: ремонт закончен не везде, горы, открытые повороты с большими радиусами. Страшно, так как кожаный экип с защитой перекочевал в багаж. Меня это всегда дисциплинирует, но заставить себя ехать 130 не могу, откручиваю 200-220 и каждый час трясущимися руками доливаю в бак дорогого турецкого бензина. Многие только ради этого покупают быстрые мотоциклы. Кто этого не пробовал — тот не поймет, и спорить бесполезно.

Карточек оплаты автобана на заправках не обнаружил (спрашивал на трех, в т.ч. на Shell). Будка непосредственно перед шлагбаумом. Карточка, на ней 30 лир, хватило до Стамбула, проехать по мосту, на следующий день выбраться из Стамбула по платной магистрали, осталось 8 лир. Разницы в стоимости легковая/грузовая/мотоцикл, я так понял, нет.

Набросал примерный маршрут своей пешей прогулки по Стамбулу

Вышло 12 км, но в реале было под 20. Воспользовался фуникулером до Таксима с берега и трамваем от Галатского моста до гостиницы.
Слышал мнение, что в мусульманских странах месяц Рамадан — не лучшее время для посещения. Так вот к Турции (м.б.только Стамбулу?) это не относится. В Стамбуле это скорее фестиваль национальной культуры с обширной концертной программой, ворота мечетей нараспашку, на территории музыка, песни, съемки прямых эфиров для ТВ. В 20-30 (закат) все столы на площадях накрыты, туристам не сесть, все забронировано местными.

Дубас по Греции
В прошлый раз я выбирался из Стамбула в сторону Греции вдоль моря около двух часов, проклял трафик, придорожные базары и светофоры.
В этот раз решил довериться навигатору (уж очень лихо он меня провел в Султанахмет, почти без светофоров) и через 20 минут уже летел по автобану в нужном направлении.
С жарой мотоциклисту бороться гораздо легче, чем с холодом.
Главное с 11 до 4 часов дня не иметь открытых участков тела (сгорают даже кисти рук) и иметь бутылку воды лить себе за шиворот и в шлем. Автомойки с керхером — вообще супер, мойщики не отказывали шарахнуть струей в грудь и в шлем. Разгоняешься до 150, начинаешь мерзнуть и согреваешься, когда снова пора заправляться.
Слева в сорока километрах остались Метеоры, справа — большой красивый каньон. Все точки в навигаторе у меня были, но съезжать с автобана на серпантины я себя не заставил (устал от них за предыдущие дни). Греции выделим когда-нибудь отдельную поездку, и не в августе.
В Италию из Игуменицы можно уплыть в любой день: я знал о трех паромах, по факту их больше.
В порт Игуменицы я прибыл около шести вечера едва стоящим на ногах, местами поджаренным, наполовину оглушенным от рева ветра, голоднющим, т.е. абсолютно счастливым мотоциклистом.
К окошку Суперфаста была очередь. Увидел еще окошки с надписями «Бари» «Бриндизи», за 140 Евро выкупил двухместную каюту с санузлом для себя одного и около 30 отдал за мотоцикл. Отправление в девять вечера, прибытие в Бари в десять утра. Со слов впаривателя, такой пакет у Суперфаста обошелся бы в 250 Евро. Когда-нибудь проверю. Он же посоветовал греческий ресторанчик в пешей доступности от порта 39.488314, 20.260513
Греческий салат, сувлаки, два вида мяса на вертеле, белое вино из холодильника. Раз местные сидят — наверное аутентично. То, что надо.

Скоро Сицилия
В Бари первым делом поехал искать своего друга, которому вез пол-литровый сувенир из дома. Гараж закрыт, с работы уволился в неизвестном направлении, сотовый выключен. Жаль.
Маршрут по югу Италии не прорабатывал вообще.
Увидел несколько нацпарков, направление подходит, добавил еще пляж и вперед.

Километров двадцать рубился с трафиком по каким-то промзонам.
Потом резко начались фруктовые сады с поместьями и особняками явно средневекового возраста. Интересно.
Начинается пересеченная местность, прохожу поворот с коленкой и тут БАЦ, офигеваю.
Sassi di Matera — один из старейших городов мира, со слов брошюры ему более 7000 лет


Калабрия
На счет всего Тарентского залива не скажу, я проехал около 30 км, пляжей и съездов к ним много, но берег пологий с камышом, песок желтый, вода мутная, мне достались еще волны и медузы. Народ у воды массово не живет и не тусит, ездит на пляж из города.
Parco Nazionale del Pollino просто большой безлюдный горный массив без явных достопримечательностей.



Красиво, дышится легко, но уже хотелось туда, где жарят мясо, разливают вино и поют песни.
Дотянул до такого места (наколку дал администратор в гостинице, особо подчеркнув кухню):
www.ristorantecalabriabella.it/
Бонусом на площади давал концерт местный Юрий Антонов, акустика потрясающая. Остальной старый центр Cosenza тоже приятный, но с перепадом высот 50 метров, пол-литра вина из организма быстро выветрились.

Придубасил
На паромной переправе на Сицилию царит хаос: несколько паромов, караваны фур, десяток очередей веером, полиция. Хотя может быть, что паромы ночью не ходят и машины скопились за ночь, и я приехал как раз к восьми, началу работы переправы. Мотоциклисту проще всех, в девять уже катил по острову.

Вулкан Этна виден издалека


Поближе становится видно струи дыма и пара под напором.
Подняться и покататься в нацпарке можно с двух сторон: с севера до 2500 метров над уровнем моря, где пара вьюпоинтов ни о чем (склоны слишком пологие), густой лес и подзаросшие лавовые поля


И с юга, где фуникулер и грузовики почти до кратера. Асфальт по-лучше, но, судя по размерам парковки перед канаткой, придется бороться с трафиком.
Переехать с севера на юг можно по лавовым полям на высоте 1700.
Откатать север и юг за один раз оказалось тяжело, меня даже укачало от поворотов.
Но зато можно ехать дальше.

Катания в августе с точки зрения мотоциклиста — раскаленная клоака из трафика и светофоров: солнце жарит сверху, мотор жарит снизу, хочется домой. Едем дальше…

Сиракузы
ИМХО название — это самое красивое, что есть в этом городе.
От римлян осталось пара колонн, вделанных в более поздние здания, и заросший археологический парк вне полуострова. Берег — сплошные скалы, видел металлические помосты для желающих искупаться. В мишленовском ресторане по дегустационному рыбному меню за 60 Евро накормили сырой вермишелью с пюре из рыбы и пеной из овощей. Выхватил штраф на 40 Евро то ли за парковку на тротуаре, то ли за зону Trafico limitato. Из позитивных моментов был отель за вменяемые когда-то 55 Евро www.alfeo.it/ с пятиметровыми потолками, балконом и хорошим матрасом.
Прямо за углом — мотомастерская, где устранил кое-что по электропроводке и вытащил гвоздь из задней покрышки.

Про пляжи Сицилии
Из разведанного.

От Messina до Taormina — роскошные длинные пляжи с черным вулканическим песком и кристально чистой водой (напомнило Амальфитану, там Везувий постарался).

В Таормине скопление мегадорогих яхт на рейде. Неужели приехали ради римского амфитеатра с видом на Этну?

В 20 км на юг от Сиракуз только в одном месте выходы меловых скал — 36.964481, 15.213078
и абсолютно белый песок, бирюзовая спокойная вода, типичный карибский пляж. Было бы роскошно, если б людей поменьше.
Дальше на запад песок желтее и вода мутнее.

Дальше на запад
Все! Наконец, никуда не мчусь.
От полуденного зноя поехал повыше в горы произвольным маршрутом.

Ragusa
Как всегда, наткнулся случайно. Всемирное наследие ЮНЕСКО и т.п. 36.921839, 14.718871

Верхний город — барочный, нижний (Ibla) — средневековый.
Профессиональные фото тут en.wikipedia.org/wiki/Ragusa,_Sicily
Мои, на тапок, ниже




Туристов единицы. Те, что есть, идут уткнувшись в путеводители. Вечерком здесь будет прохладно и очень приятно: выползут местные, откроются катедралы, включат подсветку и будет много звезд на небе. Хорошее место для ночевки…

Но я хочу кататься, есть и купаться.
Приморских городков по берегу много, каждый индивидуален, своя планировка, пересеченный рельеф, скверы, рыбацкие и яхтенные марины, итальянский разгильдяйский колорит и душевность.
Полноценный обед в четыре часа дня здесь бесполезно даже искать. Втариваюсь на рынке дыней и персиками, мою все это в питьевом фонтанчике. Рядом пиццерия, которая днем выпекает только лепешки для панини. Это не тот ужас, который маринуется в снек-барах и киосках. Невероятно вкусный тонкий хлеб, салями, зелень и вкуснейший сыр (по вкусу филадельфия) — нереально вкусно, первый раз на такой попал.

Agrigento, Valle Dei Templi
Главный вход — 37.290495, 13.585441

Автомобильной парковки здесь нет, мотоциклы паркуются бесплатно возле туалета. Парк открыт до одиннадцати вечера (осенью и зимой, думаю, закрывается раньше).


На нижнем входе остатки фундаментов и кучи камней, поросших травой. Без вмешательства археологов так выглядели бы и остальные храмы. Необязательно к посещению.
А вот вверх по гребню холма идти обязательно!
Волшебное место!

В центр Агридженто я поехал искать еду и жилье. И тут приятный сюрприз преподнес Marco Polo Travel Guide, установленный в навигатор. До этого он только засирал карту кинотеатрами и автовокзалами по маршруту и приводил к несуществующим отелям.
www.trattoriadeitempli.com/
Оказался рекомендован еще несколькими путеводителями. Кальмар на гриле был правильным. Еще туда хочу!

И в 800 метрах — гостиница:
Hotel Belvedere‎
Via San Vito, 20
92100 Agrigento, Italia
Старая башня с балконами по периметру, высокие потолки, старая (лет сто) деревянная мебель, меньше 40 Евро за ночь.
Центр Агридженто — это сквер и 300 метров улица вдоль железнодорожных путей с анонсированным и неработающим халявным вай-фаем. С точки зрения туризма — полный ноль. Выехал из него еще до рассвета по приятной прохладе. Отъехав километров двадцать, тормознул возле бара рядом с какой-то автостанцией. Водители, строители, разнорабочие завтракают такими круассанами!!! и таким кофе!!! каждый день!!! Я им завидую…

Tiro A Segno Nazionale 37.684850, 12.567019
Большие желтые указатели прямо на дороге.
Заведение военное.
Гражданских пострелять из пулеметов и гранатометов пускают в пятницу вечером и в субботу-воскресенье с утра.
Для допуска нужны документы и фотографии.

Marsala
Опять ЮНЕСКО, компактный старый центр с сохранившимися стенами. Рыбный рынок внутри работает с раннего утра, кафешки на нем после одиннадцати.

Чуть не выбил себе глаз, открывая пиво. И надо-то было сделать один глоток, протолкнуть пармскую ветчину.
Стараюсь не думать о 5000 км дороги домой.
Уже знаю печальную ситуацию с паромами на Сардинию: по субботам из Палермо (то ли не ходит, то ли уже полностью раскуплен) и по воскресеньям из Трапани, оба ночные. Сегодня только пятница.
Хочу ли я закатать еще два больших острова (Сардиния и Корсика)? Хочу, но все меньше.
По берегу лодочные станции, в море видны острова. Моргая слезящимся глазом, вхожу в контакт с лодочниками.
Все эти лодки частные, самому покататься пару часов взять не вариант.
Прокат лодок есть дальше, не доезжая аэропорта — 37.912951, 12.464077
Резиновая лодка с жестким дном, мотор 100 л.с., 120 Евро в день, стартовать можно с восьми утра, вернуть лодку до одиннадцати вечера.

Поворачиваю в сторону дома

Трапани
Порт и индустриальная зона больше, чем весь остальной город.
Касса паромной компании закрыта. Вероятно, будет открыта только в день рейса.
Поблизости агентство торгует билетами на морские маршрутки до трех островов на горизонте (вроде по 20 Евро за дневной проездной при мне платили).
В принципе продадут что хочешь (видел плакаты с Санкт-Петербургом). Паром Палермо-Кальяри по субботам есть, но забукан под завязку. Трапани-Кальяри в воскресенье забукан, но мотоцикл приткнут и есть вариант подселения в люксовую двухместную каюту, 150 Евро. Делать нечего, беру.
Паром из Трапани в Тунис ходит раз в неделю, четверг туда, вторник обратно, как-то так, на день-два скататься не получается, надо планировать из дома и привязываться к датам.
Зачем-то на жаре заказываю в ресторане жирную рульку с грибным соусом. Звоню домой, там уже скучают. Сейчас три неполных дня тусоваться в районе Палермо, а потом возвращаться в Трапани на паром. На островах я зависну еще на неделю, плюс придется ловить паром с Корсики на материк. И опять горы, серпантины и ебучие елки. Опоздаю к дочке на день рожденья. Не хочу! С потерей комиссии 10 Евро сдаю билет до Сардинии и повеселевший мчусь в Палермо.

Палермо
Большой город, суровый, напоминает Неаполь, нравится сразу. Перебираю заготовленные точки POI в навигаторе, археологические парки, старинные городки на холмах, музеи. Никуда уже не хочется. Только до Неаполя еще 850 км по суше, потом надо через всю Италию и т.д. и т.п.
Надо себя сдержать и не лететь по 1000 км в день.
Иду в Палатинскую капеллу и королевские апартаменты, единый билет 10 Евро, закрывается около пяти вечера. На капеллу потратил 10 минут, городские апартаменты всегда слабее дворцов, эти же еще используются для заседаний городской Думы.
Если это главное, что стоит посмотреть в Палермо — что ж, я это видел.
Как говорят, хорошая мысля приходит опосля.
Здесь же порт и паромы не только в Кальяри!!!
Мчусь в порт! Ура! Четырехместная каюта с удобствами целиком плюс мотоцикл — 72 Евро! Погрузка начнется через два часа. В семь утра — в Неаполе.
Что я еще хочу на Сицилии? Хочу еще раз искупаться и сожрать большую пиццу!
Времени впритык.
Вот это ближайший пляж в 4 км от паромного причала — 38.153181, 13.375215

А так выглядит набережная (взято из панорам Гугля), только сейчас машин на песке нет, все для людей:


Несмотря на всеобщую внешнюю обшарпанность, очень спокойное и душевное место, где жители ближайших кварталов проводят досуг.
Два пацаненка что-то спросили. На мое «Компрендо мале, скузи амиго!» выдали «Мамма миа! Англичанин!» Хоть бы навигатор с мотоцикла не свинтили…
И все. Я предоставлен самому себе, никому до меня нет дела, мне этого так не хватало в Грузии.
Пицца в пекарне поблизости: обычная 3 Евро, большая family 6 Евро. Я попросил большую салями пиканто (не было в меню такой), мне в маргариту добавили салями и сделали по-острее, получилось дорого, 7-50 )))
Стоял у витрины и смотрел, как двадцатилетний пацан лихо обращается с тестом и орудует лопатой в печи. Мастер! Вкус пиццы — бомба! Диаметр — около метра!

О манере вождения в Палермо
Движение очень плотное, больше половины участников движения — двухколесные. Скорость небольшая, без нервов, резких ускорений, визга тормозов и безумных джигитов. Вне зависимости от пола, кубатуры и возраста мототехнику водят мастерски и безопасно, наплевав при этом на разметку, да и на светофоры. Еду как все, не испытываю неудобства от своих габаритов и наполняюсь всеобщим позитивом. Ликую!

По материковой Италии на север

Паром на рассвете идет вблизи острова Капри, Амальфитаны и Везувия. Интересно с воды смотреть места, где катался год назад на мотоцикле. Капри — один большой утес в море, слабо пригоден для жизни. Амальфитана — в принципе тоже самое, только побольше и связана с материком. В предрассветной мгле именно такое впечатление.
Чалимся в Неаполе, с верхней палубы отличный вид на город.
Больше часа по утренней прохладе катаюсь по узким улочкам, впитываю атмосферу. Год назад, во время «мусорного» кризиса понравилось меньше.
Надо выбираться из города.
По платному автобану Неаполь-Рим и далее я уже ездил. Быстро и не интересно. Мне так не надо. И еще хочу искупаться. Поеду ближе к морю. Кинул только пару монет за платные туннели на выезде из Неаполя.
Я так понял, это основная бесплатная альтернатива автобану, промаркирована указателями до самого Рима. Километров семьдесят от Неаполя это обычный четырехполосный автобан, по берегу сужается и есть затруднения в курортных поселках, и за 80 км от Рима — снова нормальный автобан, зато почти без грузовиков.
Где-то искупался, где-то наткнулся на палаточный бомж-лагерь под соснами прямо на берегу.
Судя по небольшой замусоренности, лагерь стихийный и соответственно бесплатный.

Ужинать решил в Сиене. Уютный город, компактный центр, много семей с маленькими детьми.
Утром следующего дня осматривал Флоренцию. Многоликий город. Поинтереснее многих итальянских городов будет.


Можно оставаться на три дня и потом возвращаться сюда еще. Но сейчас мне надо на север.
Еду в шортах и майке. Хотя колени и руки уже шоколадно коричневые, переживаю, как я в таком наряде перенесу августовское обеденное солнце в горах.
И тут сразу после Brescia попадается ОН www.franciacortaoutlet.it/index2.php
Расположение — 45.576978, 10.119346

Не лежалые бутиковые штучные вещи, а вполне демократичные бренды, просто есть не все размеры, и цены 25% от номинала (итальянского).
Растрепанная майка и убитые туфли — в мусорку. Замшевые мокасины Made in Italy, джинса, майка с американским флагом, ребенку — кое-что в школу, жене — шарф (извини, любимая). Около 150 Евро за все. Запускайте сюда женщин — и у них это будет самый счастливый день за поездку. Сохранил точку в своем навигаторе.

Таким образом прифрантившись, нацеливаюсь на итальянский Stelvio Pass

Вспоминаю, что ни разу еще не фотографировал свой мотоцикл. Исправляюсь:


На фото это еще подход к нему с итальянской стороны.
Сам перевал высокий (2700+) и красивый с минимумом трафика. Мотоциклов больше, чем легковых.
Но вот подходы к нему что с итальянской стороны, что с австрийской очень уж длинные.
В целом по этому району можно кататься несколько дней, выбирая различные маршруты.

Германия, Австрия, Венгрия, дальше не интересно.

А ночью в благополучной Австрии на парковке перед полицейским участком у меня раскурочили мотоцикл: генератор, стартер, электронику. Короче, полмотора свинтили.
Подскочил в холодном поту. Приснилось.

Со свежими силами приезжаю в Fussen, начало немецкой романтической дороги.
Королевские замки Баварии я видел все четыре (мой старший ребенок тоже).
Сейчас цель другая: закатать на мотоцикле километров пятьдесят этой самой дороги.
И еще, пожалуй, нефильтрованное немецкое пиво.
Кроме него, с удовольствием пью еще гез, какие-нибудь сезонные стауты. Очень люблю из-за этого Великобританию, гораздо меньше — Бельгию.
В России — не пью вообще ничего.
Пешеходный центр Фюссена и офис туринформации — 47.569930, 10.700948
(исчерпывающая бесплатная полиграфия по Баварии и романтической дороге с картами).

Основные города Дороги я заготовил дома, на их варианте карты — точек больше. Добавлены транзитные деревеньки (с колес легко решить, останавливаться или нет) и точки, стоящие в стороне от маршрута (вот их как раз посещать надо, я заехал в две — и не пожалел).

Пешеходный Фюссен


Необычный интерьер церкви (точка в стороне от Дороги)


Ее окрестности


Дорога по полям (не так нарядно, как в Австрии, но тоже прилично)


В Мюнхене, пока приценивался и капал слюной на байдарки в четырехэтажном магазине Аутдор, зарядил первый за мою поездку дождь, ливеняка с грозой.


Застань он меня на трассе — было бы погано.
Стою под навесом, ковыряюсь в навигаторе. Сказать, что до дома еще дохрена — не сказать ничего.
Дождь заряжает сильнее.
Сел в кафе, взял капучино со штруделем. Льет.
Взял второй капучино. Льет сильнее.
Плюнул, взял под мышку шлем и пакет с обновками и поехал на метро к ЖД вокзалу, где максимальная концентрация демократичных гостиниц и главное злачное место Мюнхена. Дождь кончился только к полуночи.

Австрия
Решил не пачкать мотоцикл австрийской виньеткой.
В Linz решил заработать еще один штраф, припарковался под знаком и сел обедать. www.nordsee.com/at/ Рекомендую. Не только в Австрии и Германии, было даже в Москве (но быстро скурвилось и закрылось).
Сто с лишним километров роскошной дороги по левому берегу Дуная почти до Вены, курортные городки, замки, выделенные велосипедные дорожки, светофоры раз в десять километров. Она у них называется по разному: и романтическая австрийская, и винная долина.

Венгрия
Без виньетки до Будапешта и далее — увлекательно, с подробной картой в навигаторе еще и легко, много городков по пути, на один раз годится.
Следующий раз венгерские и австрийские виньетки буду покупать.
Будапешт — сила, это все знают.

Ну и очередные 4 по 900 — и я дома
Была неблагоразумная попытка прохватить последние 2200 км до дома за 24 часа, но как-то стемнело, устал, стала хуже дорога — я не стал рисковать и сдался. Теперь жалею.