- Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
- Читателей: 4285 | Постов: 2504
Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (4279)
kim Mila none9 none10 NalVal Kyryll Integra Osama Temy4 TriAl Urlak Malashka maximus KOSHKA Stich glyaks100 anro mia Pechota CriggerMarg Zhilinsky ArSoron ezhische hermes swamprunner7 PARUS spamer80 tapin13 nbaksalyar AXS KwaziMode ginecolog Oziris RedLine RMZS Satt 3dinfo gnus Wishka Bike-TV Vacelica abc Alan Hydrophonic Nastik shakawkaw pmg Marcus egoisto DroiDВсе читатели
Путешествия → Афганистан 2017 (Часть III)
23.06. Афганистан. День 3.
Вершины гор потихоньку появлялись на фоне рассвета. Есть все таки в начале дня что то особенное, но с начала надо перебороть лень и выползти из теплой палатки.
Время на завтрак не тратили, благодаря отсутствию самого завтрака. Алекс бегло глянул на последний помидор и предложил поесть в следующем по дороге кишлаке. Какого то иного выбора это не предполагало, но что бы он не мешался – его я тоже доела.
Кроме помидора в это утро свое место не мог найти сиреневый платок. Он был куплен на рынке Хорога что бы покрывать дурную голову. Женщины показали как его повязывать и говорили, что к платку полагается опускать глаза при встрече с мужчинами.
Он был красивый, только все время соскальзывал на плечи и от того перекладывался с места на место. В ту минуту когда он попался под руку в десятый раз ко мне подходила женщина. Вокруг нее нарезала круги трехлетняя дочь в резиновых сапожках и с прутиком. Они вдвоем перегоняли овец.
Я взглянула на эту компанию и почему-то протянула платок. Приложив руку к груди женщина заулыбалась.
Теперь красивую но малопригодную тряпицу заменила бафа. Она не хуже прятала волосы и шею, но при всех финтах оставалась на месте.
Пока я избавлялась от своих вещей Алекс уехал навестить пограничников. Утро вечера как всегда мудренее и теперь проблем с документами они не видели. Покуда там не передумали я следом, просвистела мимо шлагбаума.
В поисках еды мы миновали первый кишлак, за ним еще один — ни людей на улицах, ни лавок. Так доехали до следующего блок поста в самом верховье Пянджа. Река начинается здесь, слиянием двух других. Вахандарья приходит слева, Памир вливается справа. На этом месте теряется из вида таджиксий берег и дорога поворачивает в глубь Афганитана. Туда, в самый дальний посёлок Сархад-е-Вахан мы и рассчитывали попасть.
Спешившись на въезде в кишлак, у еще более смешного шлагбаума, решили дождаться хоть кого-нибудь. Заботило не столько отсутствие еды, сколько полупустые баки.
Первыми прибежали дети, а за собой привели военных. По видимому еще одна застава располагалась где то в стороне.
Проверка документов прерывалась беседами на тех же десяти английских словах, разглядыванием мотоциклов, камешков под ногами, ну и украдкой меня.
Мы уже свыклись, с тем, что здесь быстро вообще ничего не происходит. И часто пребывали в ожидании непонятно чего, а вокруг беготня, торопливые разговоры. Но вот нам уже машут, куда то ведут и все проблемы решаются.
Приглашение в местный дом – знак большого уважения. Гостя посылает Аллах. А вошедшему в дом путнику окажут сердечный прием и выставят лучшее угощение. Нам налили по кружке кипятка с сахаром и дали лепешку. Я сделала попытку купить еду, но хозяин дома только покачал головой и дал с собой еще одну.
Пока напарник заливал бензин, я тихонько отошла в сторону и наблюдала за деревенским бытом, за тем как бедность диктует свои правила выживания.
Дорога уводила вдоль притока на юг, туда, где сходятся четыре страны. Обернувшись на последок, я оставила Таджикистан за спиной. Впереди нас ждал неизведанный район. Разные этнические группы веками переселялись туда, в горы, укрываясь от завоевателей. С тюркских языков - Афган (Ауган) -" ушедший, скрывшийся".В этом месте узкая горная дорога идет по полкам, вырубленным в прижимах над рекой. Многочисленные подъемы сменялись спусками, но в целом мы понемногу набирали высоту. Ваханский коридор как затерянный мир. Все зелёное, и удивительной красоты горы. В районе кишлака Sast на развилке поехали прямо, оставив без внимания поворот на мост через Вахандарью. Через какое то время хорошо накатанная дорога оказалась тупиковой. Уже после возвращения домой я стала сравнивать достоверность разных карт с местностью. Топографическая точность это явно не про Афганистан. Даже населенные пункты нанесены с погрешностью в десятки километров.
Вернулись. Поменяли берег. Дорога все та же — не сложна, но требует ежесекундного внимания. По долине, тут и там, рассыпаны дворы. Взгляд зацепил одинокий глинобитный сарайчик. Что это? Едва не сворачиваю голову — Магазин!
Надежда на еду теплилась ровно десять шагов. Среди чайников и резиновых калош гастрономический интерес представляли лишь леденцы. Ну и еще на "прилавке" как то обыденно лежала травка.
Объясняем жестами, что хотим купить еды. Улыбаются и не понимают. Покопавшись в телефоне я не нашла картинок простой еды, а показывать крабов посчитала бессмысленным. Уловив мою мысль подключился Алекс. Афганцы не перестают улыбаться, переговариваются и куда то посылают мальчишку.
Через пять минут он возвращается с… лепешкой хлеба.
Я съела конфетку, запив последним глотком бутилированной воды. Что дальше? Вода из речки? На меня с усмешкой смотрел напарник. Еще с утра ему было интересно, как долго я смогу тянуть последние пол-литра. Сам же еще вчера начал пить из ледяной речки, и, по всей видимости, чувствовал себя прекрасно.
Следующий кишлак Shulk был по другую сторону реки. Все еще не оставляя надежды на человеческий обед напарник очевидно махнул на ту сторону. Я подъехала позже. Переправа была исключительно пешеходная, но весьма капитальная. Две бетонные опоры моста стояли на ширине чуть больше руля. Вел к этому мосту не очень прямой, но как полагается крутой спуск. Задача была проста — не промахнуться мимо створа. Как это сделал Алекс я не видела и в самый последний момент сдрейфила. Так и зависла на склоне, боясь даже дышать. Когда напарник вернулся я по прежнем упиралась носочками, что бы KLR не стащило вниз.
Какая мысль первой придет в голову, когда на безлюдной дороги появится кучка афганцев? Точно.
— "Вот и приехали". Первый раз мне стало страшно. Я остановилась.
— Alex, what you think? who is it? (Алекс, что ты думаешь? Кто это?)
— I don't know. (Я не знаю).
Щелкнул первую вниз и уехал вперед.
Я осталась стоять. Через пять минут напарник вернулся. То, что это не бандиты я уже и сама видела. Афганцы сказали, что рядом есть горячие источники. С их слов они довольно близко. Транспорт оставляют внизу, но вы то конечно проедите!
Я знала! После знакомой всем мотоциклистам фразы всегда, всегда перестает быть скучно…
KLR прорывался через хаос громадных камней уже метров 500, а конца я все еще не видела. Но жажда помыться гнала все выше и выше по склону.
Горячие источник разделены на мужскую и женскую купальни. Вода почти обжигала, но на третий день чумазого Афганистана это казалось даром небес.
Ясное дело, что сушила на ветру волосы и стирала я под контролем зрителей. Контакты с местными это бесспорно любопытно, но постоянная кипучая деятельность вокруг сильно утомляла. Только бы ни каких соседей, хотя бы ночью. Фантазии о маленьком необитаемом острове не покидали до конца дня.
От того и идея для места ночевки сначала показалась напарнику подозрительной.
— You like that plase? (Ты правда хочешь встать там?), с сомнением кивнул на середину реки Алекс.
Ложе Вахандарьи очень широкое. От берега до берега зажато горами и занимает всю ширину ущелья. В это время года воды почти нет, но сотни метров перемытых булыжников дают понимание о крушащей здесь весной мощи.
Сейчас, когда вокруг сухо и светит яркое солнце это кажется фантазией.
Несколько отдельных рукавов образовали отличный островок. Я не могла отвести взгляд — роскошное место для ночевки. Только бы не навернуться на последних метрах.
Оперативно и слаженно поставили лагерь. По братски разделили лепешку. На вкус она отличалась от всех предыдущих. Была слегка подсолена и на зубах почти не скрипела. Смакуя хлеб на языке я протянула:
— ммм, good bread! (ммм, хороший хлеб!)
И что-то в моем утверждении напарнику показалось веселым. Он протянул за мной — mmm, good bread! И вдруг его накрых хохот. Лично я никаких очевидных причин для столь заразительного смеха не видела, но тоже не выдержала. Мы смеялись от души, с чувством, скидывая все напряжение.
24.06. Афганистан. День 4.
На утро сил как будто поубавилось. Энергии тратилось явно больше, чем организм получал из хлеба и воды.
И тут наконец озарило — Рамадан! Поэтому в кишлаках нет еды!
До захода солнца никто не только не ест, но и ничего не готовит. И в отличие от Таджикистана здесь соблюдают пост Все!
Теперь ясно, что бы прекратить голодовку, пора завязывать с ночевками в палатках держаться ближе к афганцам. В своих догадках я посмотрела на Алекса, который терпеливо дожёвывал лепешку. Это только вопрос времени, подбадривала сама себя.
Впереди показался первый взлет узкой дороги, витиевато закрученный во многокилометровый серпантин. В сотне метров под нами извивалась река. Алекс бухнул вниз камень. Я смотрела как он ускорялся, несся по склону и долго долго летел в обрыв. Почему то в голове пронеслась странная мысль — богу реки это не понравится. И сама ей удивилась, откуда бы взяться языческой мнительности.
Песочница наконец закончилась и я с воодушевлением встретила перемены. Размытая глина бурю эмоций не вызвала, обычно такое смирение дает сильно предсказуемый результат. Хлюп. Дорожный Tourance поплыл. Шмяк. И я в луже позитива на правом боку. Всегда приятно передохнуть.
Мутные капли забрызгали ленточку. Прекрасно, грязно-розовый мне к лицу, вставай свинка Пепа — солнце еще высоко.
Самостоятельная попытка отделиться от мотоцикла увенчалась провалом. Наверно хлеба мало ела — забавляется напарник.
Может и мало, зато стабильно — на завтрак, обед и ужин. И дальше бы ела, только он закончится.
После обеда дорогу преградила река. Состояние бродов меняется из года в год, но нам повезло — течение мощное, но не так глубоко. Алекс лихо перемахивает на Тенери, но с KLRом фокус не проходит. Приходится переводить.
Дальше пошёл бесконечный каменный триал. Камни, камни, камни… Накатанные колеи растворялись как то вдруг, затем снова возникали в стороне. Видно, что накатывать здесь некому и особо не на чем, к тому же смывает каждый год.
Снова уперлись в брод. Обстановка начала проясняться — река петляет, и может еще не раз пересечет путь.
Вода обжигала. На этот раз глубже. Переходить удается уж больно медленно. Шаг… остановка… шаг… остановка. Но на середине все равно начинает сбивать с ног.
Выбравшись на раскалённые камни долго не унимала дрожь. Усталость уже не просто подкралась к ногам, а навалилась как-то вдруг на все тело.
Пока Алекс переводил мотоциклы, я сделала на несколько кадров, последние в этот день.
Второй брод.И снова все повторилось… камни, камни, камни … река, брод.
С одной стороны было все хорошо, с другой стороны были мы.
На этом участке река мчится стремительно, русло шире и глубже всех предыдущих. Напарник уехал в поисках места для переправы. Выжидание больше измаяло, чем дало отдышаться.
Колесил долго, но все равно впустую. Мы провели достаточно время на этом берегу, пока не попался местный, подсказавший самое мелкое место.
Но вывод прозвучал как приговор. Tenere – высокий, пойдет. KLR можно утопить.
— Asya, if you want we will come back (Ася, если хочешь, будем возвращаться)
Иногда настает момент, когда вроде бы уже очевидно, пора сворачивать свою приключенческую деятельность. Но где взять силы остановиться, когда еще есть надежда?
Я посмотрела на речку, на родного KLRa и снова на речку…
— Alex, we will do (Алекс, мы сделаем).
Там где здравый смысл остановил бы людей осмотрительных, наше упорство отмело большинство сомнений.
Начались тщательные приготовления. Два литра запасного масла внезапно оказались ценнее остального багажа.
Первым в брод ушел Tenere. Я оставлена на берегу. Не отрывая взгляда, смотрю, как оба едва справляются с бродом. Ладони вспотели. За двумя непреклонными силуэтами высятся скалистые стены гор, с острыми как у пилы зубьями. Камеру так и не достала, меньше всего заботило то, что буду показывать, когда вернусь.
Теперь наш черед. Слушаю долгий инструктаж …
— Asya, do you understood? (Поняла?)
Я киваю, а в голове уже крутится объявление: подарю отличный мотоцикл, подготовлен для дальних путешествий. Самовывоз из Афганистана…
Поехали… Ледяная река принимала неторопливо… вода по щиколотку, по колено, выше … еще выше. Втроем скользим на крупном гладком галечнике. Шаг … остановка … и снова шаг … и снова остановка. Больше не холодно, чувствительность пропала начисто. Кофры уходят под воду, мы на середине. KLR пробуксовывает, начинает казаться что он неподвижен в кольце несущейся воды. Напряжение запредельное.
С последним усилием выталкиваем KLR на твердый берег. Удача сопутствует ненормальным.
Чаще всего.
Форсирование каждого брода угробило уйму времени, но теперь надежда вернулась.
Не дав обсохнуть, Алекс подгоняет.
Почему то когда нашему взгляду открылся четвертый брод, это даже не удивило. Привычка купаться за день укоренилась. Да мокро, да холодно, но организм перешел на свой резервный режим и теперь просто выполнял физическую работу.
В последний кишлак приехали вечером. Проехав через него, поднялись на склон горы, где заканчивалась дорога. Дальше начинается горный массив восьми тысячников и конные тропы одна в Китай, другая в Пакистан.
В лучах мягкого вечернего света, под ногами простирался всеми забытый край. Край очень мощной красоты!
Пробирало чувство, что сейчас со мной случается что-то необычное, что это особая привилегия быть здесь. Только вера в то, что Афганистан может быть разным, помогла не сойти с пути, начиная с первой мысли о нем.
Кишлак Сархад-е-Вахан – удобно пристроился на дне горного цирка. Но был в безопасности от громадного русла Вахандарьи. Сейчас, это пересохшее каменное плато, походило на мрачное захоронение.
За ним Ваханская долина расходится на несколько направлений – одно ущелье уходит влево и ведет в Китай, второе – в Пакистан. И где то там, есть еще одно на Индию. Но перевалы не являются официальными пунктами пересечения границ.
Нас встретили худые, смуглые улыбчивые люди.
Совсем скоро руки уже согревала кружка горячего чая, а на подносе лежала лепешка. Другую еду, как и прежде, никто не предлагал.
Дом в который поселили, по всей видимости, рассчитан только на туристов. Нигде не видно ни единого предмета, ни какого, ни будь пустячка. Вокруг лежала только пыль и гора замызганных одеял. Здесь просто давно не жили. Последняя запись в журнале постояльцев датирована апрелем 2014 года.
В районе четвертого брода мы видели другой гест-хаус. Возможно там обстановка более жилая, но крутиться уже не стали. А расположенная за забором единственная на всю деревню колонка воды говорила о том, что поселились мы на «центральной площади».
Долго не раздумывая взяли мыло, вещи и пошли к колонке. Не имея возможности снять «платок» мне приходилось умываться как кошке, повозив мокрой ладонью по лицу. Все время покрытая голова невероятно утомила, но Афганистан, это та страна, в которой хотелось безоговорочно подчиняться нормам поведения.
За водой стали подходить женщины. На удивление, все были исключительно в красных одеждах и укутаны в красные платки. Как мне помнится в этих краях красный цвет носят незамужние. Замужние женщины – белые платки. Они набирали воду в кувшины и пластиковые ярко-желтые канистры, с потертыми этикетками от растительного масла.
Мы уже закончили свои дела и теперь просто сидели на бревне, став на вечер центром детского веселья.
Малыши резвились вокруг, плескались и вопили, задирая друг друга. Каждый старался превзойти себя, привлекая внимание. Среди мальчиков было три девочки. В сноровке они явно уступали, но защищались «на смерть».
Чувствуя эту невероятную детскую энергию, охватывало ощущение настоящей жизни. Я не могла решить что лучше — ездить в школу на машине или жить, не зная асфальта. Где жизнь детей полноценнее…
Время новых технологий обошло стороной этих людей, но само место заставляло проникнуться уважением к ним и к тому, что было вокруг.
Сама не заметила, как где то выронила телефон и теперь заходила на третий круг поисков – улица, дом, улица… На дворе стояла абсолютная чернота, и только низкие пульсирующие звезды в холоде ночи пробирали до мурашек. Я замерла, слушая тишину. Расстояние до К2 было таким же как до Хорога. Близкое соседство самого грозного восьмитысячника ударяло в голову.
Простояв так замечтавшись, в конце концов, замерзла и очнулась. Пытаясь экономить силы вернулась в дом, настроившись на ранний голодный сон.
Больше ждешь — меньше получаешь, меньше ждешь — больше получаешь. Принцип у жизни железобетонный… Когда оба уже почистили зубы и раскатали спальники в дверь постучали …
Нам принесли еду! Горячую еду!
В тарелках был рис и трава со специями. Я не помню, что бы, когда то раньше мне так нравился вкус пищи. Еще был незнакомый молочные продукт.
Праздничный ужин закончился быстро. Я зарылась в спальник сытая и абсолютно счастливая.
Добрых снов Афганистан!
Завтрак.
Афганистан 2017 (Часть I)
Афганистан 2017 (Часть II)
Афганистан 2017 (Часть IIV)
Афганистан 2017 (Часть IV)
ОТЧЕТ 2016: ПАМИРСКИЙ ДНЕВНИК
***
Asya_N- Ася
- 4 февраля 2018 в 7:22
- +118
- saint_wolf
- 4 февраля 2018 в 9:39
- ↓
Очень интересно. Люди обычно катят в европпу, автострада 66, америка, куда угодно но только не в вашем случае.
Конечно же однозначно большой респект за интересные фото. И в правду люди борятся за выживание в нищите и голых стенах.
Конечно же однозначно большой респект за интересные фото. И в правду люди борятся за выживание в нищите и голых стенах.
- berejnov75
- 4 февраля 2018 в 9:42
- ↑
- ↓
Ну борятся ли они или просто обыденно живут это вопрос.
Живут ведь так уже сотни лет и вроде живы еще.
Совсем другие ценности и менталитет подгоняемые религией.
Живут ведь так уже сотни лет и вроде живы еще.
Совсем другие ценности и менталитет подгоняемые религией.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Путешествия
Гараж
Экипировка
Мото гаджеты
Мото юмор
Мото аварии
Мой мотоцикл
Honda
Мото тюнинг
Кастомайзинг
Видеоролики
Мото фото
Мотоновости
Yamaha
Lady Riders
Мото в кино
Двигатели
Cafe Racer
Я ♥ БайкПост
Комментарии (12)
RSS свернуть / развернуть