Путешествия

Часть первая
Часть вторая
Часть третья

Итак, Кейлонг.
Заправка в 10 километрах от города. Потом надо восстановить байк после Ротанга. В придорожной мастерской приварили пластинку вместо ножки переключения передач. Стало даже удобнее. В другой мастерской выпрямили правую подножку и рычаг тормоза. Ещё нужно заменить тормозные колодки, но дело происходит в воскресенье вечером, мастерская с магазином запчастей закрыта. Так что остаётся только ждать.



Останавливаюсь у гостиницы рядом с большой парковкой. Шикарные номера, новый кафельный пол, нормально работающий душ. И я, весь в грязи и пыли.
— Сколько стоит номер на ночь? — 700 рупий — 700 никак не могу, у меня 400 потолок. — Ну давай тогда 500. — 500 никак не могу, бюджет, понимаешь, я пойду лучше поищу что-нибудь подешевле. — Ну ладно, давай 400.
Легко сдался :-) Спускаюсь вниз по лестнице за вещами, там встречают новую группу, только что приехавшую на автобусе.
— Сколько стоит номер? — 800 рупий — Да ладно нас же 8 человек, мы берём 4 номера, давай каждый номер по 700?..



Кейлонг, вообще, настоящий маленький городок. Своя автобусная станция, мастерские, улочка с магазинами… Удивительно, но здесь есть даже интернет кафе! Три компьютера со старыми «выпуклыми» CRT мониторами 14", словно вернуться на 10-15 лет назад, но всё исправно работает.

Прикинув, что обычно мастерские открываются в 8 утра, подъезжаю к воротам в 8:15. Пожилой мастер невозмутимо подметает мастерскую:
— Тебе колодки поменять? Ни вопрос, всё сделаю. Подъезжай через полчаса, мне сначала убраться в мастерской надо.
А говорят в Индии не соблюдают чистоту :-) Через полчаса, уже позавтракав и навьючив все вещи на мотоцикл приезжаю к мастерской. Мастер работает обстоятельно и очень аккуратно. Тем временем к мастерской подтягиваются другие мототуристы. Знакомлюсь с парой из Испании, Тасканы. Очень позитивные и радостные, обсуждаем с ними дорогу (они едут в обратном направлении, из Ле в Манали). У них есть лишняя, уже теперь, канистра бензина, я решаю прикупить у них топлива, на всякий случай. Желаем друг другу удачи и… вперёд!





Дорога здесь сказочно красива, въётся по краю скалы, качество асфальта местами приличное, местами не очень, но главное не забывать гудеть в клаксон перед закрытыми поворотами. Короткие остановки на чекпосту, попить чаю, пофотографировать.





Периодически пересекаюсь с группой мототуристов из Индии, следующих в том же направлении. То я их обгоню, то они меня. Кстати, мотоциклистов на этой дороге действительно много, но подавляющее большинство — сами индийцы, в основном из Бангалора и Мумбая. Европейцев за эти несколько дней я встретил лишь трижды. Французы, с которыми мы начинали эту дорогу, испанцы, у которых я купил бензина, да ещё пара из Турции. Они ехали из Шринагара, их мотоцикл сломался в Ле, так что когда я их встретил, они уже везли мотоцикл в кузове грузовичка.



Наконец, километров за 20 до перевела Баранча, дорога становится особенно хороша: свежий асфальт, ям нет. Когда мы с lada_wind возвращались из Ле 4 года назад, я обратил внимание тогда на 3 километра великолепной трассы в этом районе, обрамлённых десятками километров разбитой в хлам дороги. Индийцы явно постарались привести в порядок этот участок и сейчас подъём на Баранача-ла с этой стороны — сплошное удовольствие.





Дорога хороша, но есть хочется. Пока обедал традиционным дал-бат, услышал звук мотоциклов. Думаю, наверное это индийцы догоняют, надо их сфотографировать. Достаю фотоаппарат и тут… из-за поворота появляются Арно, Гэри и Нишу — французы и индиец с которыми мы начинали наше путешествие из Манали! После нашей последней встречи они наняли механика, Дэйва, который сначала прямо на горе отремонтировал сцепление, а теперь сопровождал их на мотоцикле, гружёном инструментом. Едем вместе, впятером веселее! Знать бы заранее насколько :-)



Через пять минут совместной дороги путь перегораживает река. Вообще-то через реку уже есть мост, но совсем недавно моста не было и по руслу реки был объезд. Нишу в шутку спрашивает Гэри: «По какой дороге хочешь поехать?» Гэри долго не думает и сворачивает… в русло реки! Он проезжает десять метров, двадцать, пятьдесят… всё, мотоцикл упирается в очередной камень, Гэри не справляется и двигатель глохнет. Все бросаются ему на помощь. Я немного халявлю в начале, потому что у ребят высокие резиновые сапоги, а у меня только ботинки. Но после того как мотоцикл оказывается на суше, его ещё надо вернуть на дорогу, а для этого нужно переехать основательный холм. Хвала удаче, мотоцикл завёлся, пусть и не с первого раза. Мы все дружно навалились сзади и протолкнули мот по дюне, а последние метры Нишу героически проехал снова по руслу. Осталось только просушиться.







Поворот сменяется поворотом, иногда встречаются небольшие речушки, текущие прямо через дорогу, но их преодоление проблем уже не составляет.









Спустившись извилистым серпантином с перевала, дорога до Сарчу бежит по равнине и кажется ровной-ровной полосой. Нишу и Со едут на 500-кубовых мотоциклах, с небольшим багажом. При виде чёрной полосы, уходящей за горизонт, они выкручивают газ по полной, пытаясь достичь заветных 100 км/ч. Но на самом деле, она вся какая-то бугристая и кочковатая. Мой тяжелогружёный байк всего о 350 кубиках только тяжело плюхается с кочки на кочку и в конце концов одна из сумок просто отлетает. Всё, пожалуй для меня гонки закончились. Цепляю сумку на место и уже совсем не спеша подъезжаю к чекпосту Сарчу около палаточных лагерей. Правда оказалось, что и для мощных мотоциклов французов эта гонка не прошла незаметно. Пока военные записывают мои данные к чекпосту подлетает запыхавшийся механик Дэйв. На мотоцикле Гэри умерла свеча. У ребят с собой целая россыпь свечей, но почему-то ни одна не подходит, что им там впарили в прокате? На счастье, моя запасная свеча — то что нужно, механик радостно уносится обратно и уже через 10 минут наша компания снова полностью готова к путешествию.





После некоторого совещания мы решаем не останавливаться на ночь в Сарчу, а поехать дальше до Панга, следующего возможного места организованной ночёвки. Панг находиться немного ниже Сарчу и ночёвка там должны быть более лёгкой. Пока задержавшиеся разбираются с пограничниками я, как «самый медленный», отправляюсь вперёд.


панорама 1600+





Высокогорная равнина окружена скалами, а река, вдоль которой бежит наша дорога, протекает в красивейшем каньоне. Красотища. Жалко времени маловато, ведь впереди ещё два перевала и несколько десятков километров по серпантинам. Дорога на перевал Наки кажется бесконечной. Одни крутые повороты сменяются другими нескончаемыми поворотами. Дорога настолько узкая, что если навстречу идёт грузовик, то приходится останавливаться и отползать задом в относительно широкое место. Холодает. Темнеет.






панорама 1600+

Спускаемся после очередного перевала в долину, подсчитываем потери. Многострадальный мотоцикл Гари плюётся маслом, дымит как паровоз и сносно тянет только на третьей передаче. Нишу, обладатель самого «благополучного» мотоцикла, где-то в темноте нашёл камень и теперь у него работает только первая передача. До Панга остаётся чуть больше 20 километров. Двигаемся вперёд кто как может и тут натыкаемся на ещё двух страдальцев.



Два индийца на одном Энфилде, у них разбит подшипник заднего колеса. Запасного подшипника нет. Тёплых вещей нет. Палатки нет. Оставить их здесь — фактически оставить их замерзать.
Разворачиваем лагерь помощи. Дэйв, механик, пытается привести байк в хотя бы полуживое состояние, чтобы дотянуть до Панга. Я достаю химические грелки, припасённые как раз для таких случаев, но на высоте, где мало кислорода, они начинают работать очень медленно. Так что достаю ещё и горелку, грею ребятам воду. Нишу ехидно спрашивает: «Может у тебя и палатка есть» — «Есть». Механик тут же реагирует: «А подшипники есть?» — «Вот чего нет, того нет».



До Панга едем уже в полной темноте. Фара освещает только небольшое пятно на дороге. Что справа, что слева? Пропасть, просто съезд или река? 20 километров в холодном трансе. А в Панге нас ждёт теплая встреча, караван сарай, наполненный жаром печи, горячий индийский чай, тали и возможность разделить радость от пройденного пути. Именно здесь, кстати, мы встречаем турецких мототуристов, сопровождающих свой сломанный мотоцикл, но совершенно не унывающих.



Ночь прошла тяжело, высота почти 4500, воздуха не хватает. Арно вообще не спал всю ночь, его замучила горная болезнь. Так что, не смотря на то, что спать мы отправились поздно, в 6 утра почти все были на ногах.
Вчерашние индийцы со сломанным мотоциклом вообще проснулись в 4. То есть в 4 утра их разбудил водитель грузовика, с которым они договорились доставить сломанный мотоцикл в Ле: «Давайте, вставайте, я через полчаса уезжаю, надо мотоцикл грузить». Но потом отъезд отложился ещё на полчаса, потом на час… Мы уже все позавтракали, уже разъехались все остальные грузовики и машины, а этот — всё чего-то ждал. Но вдруг стало понятно чего: он ждал нашу удачу :-) Пока механик колдовал с мотоциклом Нишу, исправляя заклинившую коробку передач, индийцы всё расспрашивали местных и встречных по-поводу запчастей, и по какому-то стечению обстоятельств у кого-то нашлись с собой подшипники подходящие для Булета! Дэйв, наш механик, снова принялся за работу, и через полчаса все были на мотоциклах. Все, кроме Арно, который решил отправиться с попутной машиной — горняшка не отпускала. А его мотоцикл оседлал один из вчерашних индийцев.



Сегодня нас ждёт всего один перевал, но зато какой! Тангланг Ла, официально 5360 метров — самый высокий на дороге Манали-Ле, если не самый высокий в Ладаке вообще (высота Кардунг Ла, как известно, несколько переоценена). Поначалу дорога не предвещала неприятностей, мы поднимались по серпантину, у меня правда опять отскочила на кочке сумка, но поправить её — дело пары минут. А затем началось песчаное плато. Через плато ведёт прямая как стрела асфальтовая дорога. Единственный нюанс заключается в том, что дорога не непрерывная, а, скажем так, пунктирная. Сначала изредка, а потом всё чаще дорога прерывалась ремонтными работами, которые требовалось объезжать прямо по песку. Стоя на подножках, как заправский эндурист, я пытался найти максимально прямую и по возможности ровную траекторию через пески. Попытки повернуть в песке, обычно заканчивались потерей равновесия и только чудом я ни разу ни упал, ни заглох. Раньше, глядя трансляции гонок серии Дакар, я всё удивлялся, почему все гонщики едут разными маршрутами, у них же навигаторы, направление одно… Теперь-то я понимаю :). Ведь кажется вот, вот там, 500 метров левее, дорога точно лучше, песок не такой сыпучий и кочек меньше. Но там примерно тоже самое, и ты снова ищешь новый путь.



Наша группа в результате сильно растянулась. К тому же мотоцикл Гари «съел» всё масло, какое только было у нас в запасе, и на нём приходилось ехать очень аккуратно, чтобы не убить двигатель окончательно. Впрочем, когда песок остался позади и осталась просто горная индийская дорога, мы снова все собрались вместе. Все да не все: индиец на мотоцикле Арно укатил далеко вперёд. К несчастью, именно на этом мотоцикле были все запчасти ребят. Поэтому, когда за пять километров до перевала Гэри проколол колесо, механик снова подъехал ко мне и спросил: «Запасная камера есть?». Камера у меня теперь была, даже две, но не было нормальных монтажек. Впрочем механика это не смутило и он сказал, что мы можем ехать дальше, а он с Гари нас догонит. Мы так и сделали. Сфотографировались на перевале и поехали вниз.





Почти сразу после перевала дорога превратилась в сплошной ремонт. Причём местами на дороге были навалены кучи камней, которые предполагалось объезжать прямо по горе. Во время одного из таких объездов я не сразу заметил группу рабочих за скалой, а когда заметил, то затормозил слишком резко. Мотоцикл этого не понял, заскользил передним колесом и попытался лечь на правый бок. Этого уже не понял я, правой ногой встал на землю и попытался выпрямить падающий байк. Но поскольку передний тормоз был уже зажат, а газ я отпустить тоже не мог, то мотоцикл поехал задним колесом по кругу, разбрызгивая в разные стороны камни, песок и пыль. Дрифт, видимо, получился красивым, поскольку рабочие радостно закричали и захлопали, а после того как я решился таки отпустить мотоцикл, даже помогли его поднять.



К счастью, через некоторое время ремонт прекратился, и началась, напротив, хорошо отремонтированная, двухполосная(sic!), дорога, которая продолжалась с небольшими перерывами на гравий почти до самого Румтсе, где мы договорились встретиться с Арно. Арно действительно был уже там. Быстрый Нишу тоже был там, а вот остальные нас всё не догоняли. Мы посидели, попили чаю, поели, снова попили чаю.



И тут наконец показался мотоцикл Дэйва. Выяснилось, что без монтажек они снять покрышку не смогли, что логично, так что колесо просто подкачали и медленно поехали вниз. Потом ещё подкачали, потом ещё, потом сломался насос. И снова спасательная экспедиция. У местных нашли монтажку, у проезжавших мимо мотоциклистов выцыганили насос, с обещанием всё вернуть в Ле. Сели на мотоциклы и поехали обратно, менять камеру.
Мотоцикл сиротливо стоял под скалой со снятым колесом. Я разобрал свои плоскогубцы, из них получились импровизированные дополнительные монтажки, и мы в 6-8 рук сняли покрышку с колеса. Это стало очередным открытием для меня — оказывается не даром ремонтом колёс в Индии занимаются отдельные мастерские. Дэйв, который мог перебрать двигатель и КПП в полевых условиях, оказался совершенно бессилен перед наукой снятия покрышки. Но с горем пополам мы всё таки поставили новую камеру. Тут началось новое приключение. Насос ребят уже сломан, выпрошенный насос сломался примерно через 5 качков. Упс.



Ребята попытались собрать из двух насосов один, а я полез в свой bananabox и торжественно достал оттуда… велосипедный насос, привезённый из Москвы по совету Аджея. Все посмеялись и принялись дальше собирать конструктор из насосов. Впрочем оказалось, что и простенький велосипедный насос может неплохо накачать колесо, путь и не до положенного давления, но вполне, чтобы можно было ехать. Ставим колесо на место и отправляемся обратно в Румтсе. Возвращаем монтажку, забираем оставленные вещи, переодеваемся — стало довольно жарко. Стартуем в сторону Ле. Через 10 минут я понимаю, что чего-то не хватает. Не хватает моего фотоаппарата. Оставил в кафе? Разворачиваюсь, несусь обратно. Навстречу едет автобус, из автобуса высовывается рука водителя… с моим фотоаппаратом. Оказывается я поставил кофр на мотоцикл и забыл, а когда поехал, то кофр просто свалился на дорогу, где его и подобрал водитель. И, видать, по моему лицу понял, чей это был кофр :-) Всем спасибо, можно продолжать.





А впрочем… Дорога уже совсем простая и просто едешь и едешь. До Кару мы доехали все вместе, а там я оставил ребят закупать масло и свечи, а сам понёсся в Ле, где меня ждала lada_wind. Она сидела в Jivan's Book Lover's Cafe, которое мы прозвали «У Дживана». Увидев меня через окно ресторана, он отчаянно замахала руками и выскочила на улицу… но это совсем уже другая история

Тут и сказочке конец, кто осилил — молодец.



P.S. Нишу, Гэри, Арно и Дэйва я ещё несколько раз встречал в Ле. Все вместе они съездили на озеро Пангонг. В Манали на мотоциклах вернулись только Нишу с Дэйвом. А Гэри с Арно полетели на самолёте в Гоа, догуливать неделю отпуска.