Проект продается, 60 000 USD [email protected]

Блог им. tim2813 → Седло богатыря (ч.2)

Продолжение. Начало https://bikepost.ru/blog/98239/Sedlo-bogatyrja-ch_1

Всего каких-то три с половиной километра пешего хода, но как же я пожалел, что не оставил мотоциклетную снарягу (какие-то запчасти, черепаху с коленями) у егеря при входе. Первые километра полтора мне дались особенно тяжело. Пот струился градом, капая с носа. Так я добрел до первой стоянки.







Чем выше поднимаешься, тем легче дышать. Но сил уже хватало только на то, чтобы просто пыхтеть и топать по тропе, а не на то, чтобы думать о чем-либо.
Каждый лишний килограмм веса уже давно болью отзывался в плечах и спине, а тропа все не кончалась. Вскоре, она пошла с меньшим градусом уклона, а, может, я обрел второе дыхание, потому как легко проскочил третью стоянку и скинул ненавистный рюкзак на четвертой, с превеликим наслаждением упав в траву.









Каково же было моё разочарование, когда я обнаружил, что из-за продолжительной засухи речка Карагайка пересохла и я остался без воды.



Несолоно хлебавши, пришлось возвратиться на предыдущую стоянку, где виднелась какая-то подозрительная лужа. А при такой жаре, это могло означать только одно — где-то рядом есть родник.
Забравшись в лес по еле заметному руслу, я нашел выход прозрачной и довольно вкусной воды, поэтому именно здесь, у подножия горы Сукташ, на самой границе заповедной зоны я решил разбить лагерь.





Сукташ переводится, как «ледяная гора» и после захода солнца, температура стала стремительно падать. Быстро поужинав, я забрался в спальник, надеясь, что он не даст мне окоченеть этой ночью.





Ночью налетел шквал. Тайга беспокойно шумела и свистела кронами деревьев. Изредка на палатку падали мелкие ветки, сорванные ветром. В перерывах между волнами лесного прибоя кто-то вздыхал в чаще. Может быть, это был Шурале — местный снежный человек?

Деревья скрипели, стонали и общались между собой. Беспокойная мышь, привлеченная запахом еды, что-то пыталась разведать в рюкзаке, но запах железа и бензина отпугивал её.

Утро выдалось солнечное и спокойное, лишь свежий ветерок, перебрасывающий легкие облачка над долиной, напоминал о ночном шторме. Быстренько наварив каши и сварганив кофе, я свернул лагерь. За упавшим деревом нашелся отличный схрон для моторюкзака.

Чтобы отправиться налегке, я взял с собой только необходимые вещи: нож, спички, компас, карту, телефон, воду, небольшой перекус и запас теплой одежды. Теперь можно было смело выдвигаться в направлении Большого Иремеля.

Воздух наполнял аромат цветов и трав. Большинство их названий я не знал, но это было совсем неудивительно, потому как здесь произрастает около 60 видов редких растений из Красной Книги. Из тех, что я видел раньше — это Горец змеиный и ядовитая Чемерица Лобеля.





По мере набора высоты таежные заросли уступают свое место альпийским лугам, которые в свою очередь, сменяются криволесьем. На севере видны курумные осыпи горы Сукташ. Деревья становятся совсем крохотными, начинаются просторы горной тундры, на которых растут только стелющийся можжельник и карликовые березки.





Через какое-то время тропа выводит к северному склону горы Большой Иремель, который отсюда кажется совершенно неприступным. Может быть, раньше я и решился штурмовать вершину «в лоб», но теперь, наученный опытом, помнил, что в горах нет прямых дорог.



Да и сами горы ведут забредшего к ним человека серпантинами и изгибами, чтобы его проветрило воздухом, пропитало ярким солнцем и тогда, возможно, этот человек проникнется простым и суровым духом гор. Поднимет глаза от каменистой тропы, вдруг остановится в изумлении, заколдованный и завороженный мощью и величием древних камней.







Двигаясь на северо-восток от вершинки горы Обзорной, я вышел на плато, где начинался непосредственно сам подъем на массив Иремеля. Особой сложности подъем не представляет, тропа промаркирована, но за пределами разметки часто попадается живой курум, с которым лучше не испытывать свою удачу.





Чем ближе к вершине, тем яснее открывается вид на подкову Иремеля, состоящего из Большого на юге и гор Сукташ, Малый Иремель на севере.





Резкий подъем курумника заканчивается и глазам предстает последний бастион скал. Преодолев эту преграду, взгляду открывается долгожданная цель подъема.





Передо мной была группа из пяти человек и теперь они спешно покидали вершину, на которой дул пронизывающий холодный ветер. Я одел припасенные теплые вещи и выложил из-за пазухи теплый от подъема камень.



Хотелось чего-то пожелать, того, о чем думалось там, у подножия. Но отсюда все происходящее внизу казалось совершенно мелким и не имеющим ни малейшего смысла.

Ветер посвистывал во флагштоке и завихрялся где-то в скалах, создавая низкий монотонный звук «ом-м-м".

Никакой преграды для взгляда больше не существовало и мысль летела до самого горизонта, распростертыми крыльями обнимая пространство. Ветер и воздух пронизывал каждую клетку души, и она летела, оставаясь на месте.











Я благодарен Иремелю за то, что он предоставил мне такую возможность, поэтому снова хожу по плато, окружающему пик, с легкой грустью прощаясь с этими камнями.







Больше не задерживаясь, спускаюсь вниз и снова ухожу к подножию Ледяной горы, у которой лежит мой рюкзак.









Пока я увязываю вещи из леса появляются два уставших туриста с огромными рюкзаками. Я успел надеть наколенники и теперь натягиваю на себя черепаху, которую поленился оставить у егеря. Меня с интересом спрашивают, что это такое, показывая сетчатый костюм с защитными пластинами.

Не моргнув глазом, отвечаю, что это новая разгрузочная система для переноски тяжестей. Пластины на черепахе позволяют распределять вес по всей спине, а также на грудь и живот. С нарочитой легкостью накидываю на себя свой рюкзак-колобок и, только исчезнув в кустах, снова сгибаюсь под тяжестью велорюкзака, не предназначенного для переноски на дальние расстояния.

Достигнув входа в национальный парк, я забираю у егеря свой шлем, взамен оставляя ему, в подарок, свой запас сигарет, и отправляюсь в цивилизацию.







После Новобелокатая асфальт заканчивается, а впереди снова дороги, полные пыли. К пыли Тюлюка снаружи теперь добавляется песчаная взвесь Ункурды, Шакарлы и еще каких-то полузабытых деревушек, которая проникает всюду.





Начавшийся дождь превращает возвращение домой в отступление. До дома остается каких-то 200 километров, но нужно прямо сейчас сворачивать в лес и ставить палатку. Хорошо, что не так далеко отсюда живет мой хороший знакомый Денис «Нандор», который решил избавить меня от темной мокрой чащи и приютил меня в своем доме.

Уже утром я обнаруживаю, что крепление госномера не выдержало тех дорог, которые я выбрал. А богам дорог я преподнес в качестве жертвы регистрационный номер.



Оставшиеся 100 километров до дома уже не были так богаты на приключения. Даже две засады областного ГАИ не смогли меня надолго задержать. Боги дорог хранили меня и вскоре я был дома.

Уже в гараже я обнаружил лопнувшую спицу в заднем колесе и вновь сломанную рамку заднего крыла, но это были уже сущие пустяки.

И теперь, каждый раз, когда я вдруг начинаю суетиться и спешить по пустякам, я вспоминаю, как птицы расправляют крылья и зависают над гребнем Иремеля в быстрых и переменчивых потоках жизни.

  • tim2813tim2813
  • Тимур
  • 14 ноября 2023 в 21:56
  • ?

Комментарии (3)

RSS свернуть / развернуть
+1
sergeech007
Красиво! И глубоко! Я прям проникся.

Туристам с рюкзаками надо было сказать, что это часть экзоскелета)))
+2
1ka-ka3
Спасибо за рассказ. Спасибо за фото. Как говорил Остап Бендер, глядя на Большой Кавказский хребет: «Дикая красота! Слишком много шику!!!». Удачи.
0
tim2813
Спасибо за теплые слова.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. tim2813, Седло богатыря (ч.2)