На первый взгляд, дорога от Учкекена до плато Бермамыт ничего сложного из себя не представляет. Но есть нюансы: это если ты едешь днём, по хорошей погоде, а ещё у тебя есть приличный запас сил на 35 километров грунтовки. И, желательно, чёткий план. У нас же из всего перечисленного выше была только хорошая погода: мы выехали на грунт уже на закате, прошедший день был достаточно насыщенным, а место и обстоятельства грядущей ночёвки я представлял себе весьма смутно.

Так и начиналась самая красивая часть нашего приключения.


Если ещё несколько лет назад Бермамыт был местом совершенно непопулярным у массового туриста, то в последние годы ситуация кардинально изменилась: десятки внедорожников возят людей сюда на закат и рассвет, ведь вид на Эльбрус отсюда в сумеречные часы просто невероятный. Да и какой-никакой сервис постепенно начинает появляться. А потому я призываю вас: если вы тут ещё не были и окажетесь где-то поблизости — потратьте день и заскочите сюда. Через год-другой это место превратится в знаменитые у москвичей Кондуки/Романцевские горы и всё его очарование уже не будет прежним. Тем более, что сейчас доехать сюда можно просто по навигатору в картах, только не забудьте построить маршрут заранее — связи здесь нет.



Примерно первые десять километров дорога представляет из себя приличный грейдер, по которому можно уверенно валить, не опасаясь угодить в яму или нарваться на крупный камень. Временами в поле — то слева, то справа — появляются грунтовые «дублёры» этого грейдера. И при каждом их появлении мы всегда старались ими пользоваться — идти по укатанному грунту гораздо приятнее. Позже на дороге стали встречаться неглубокие промоины и невысокие скальные уступы, но, повторюсь, абсолютно ничего страшного в этом не было. В какой-то момент я познал турэндуро-дзен — на полностью расслабленных руках я шёл по грейдеру 70 км/ч в стойке, направляя байк лишь силой мысли: я просто хотел ехать к цели, а траекторию движения выбирал за меня мой мотоцикл.

Уже когда солнце скрылось, дорога превратилась в обычную, ничем не примечательную грунтовку, а слева над краем горизонта показался величественный двуглавый Эльбрус. В исчезающих лучах цвет его вершин был бледно-розовым, и у меня почему-то создалось ощущение, что мы с парнями оказались на какой-то другой планете.

Грунтовки петляли и переплетались как чёрные змеи, ползущие от нас куда-то в сторону горизонта, а на пути то и дело попадались коровы, с интересом глядевшие на мой дальний свет и неохотно уступавшие нам дорогу. Южная ночь наступала очень быстро, видимость становилась всё хуже, рельеф всё сложнее, а на небе уже вовсю мерцали первые звёзды. Навстречу нам двигались вереницы внедорожников с туристами, которые только что увидели один из самых красивых закатов в своей жизни.

Окончательно стемнело за несколько километров до нашей цели. Мы начали плутать, то и дело поворачивая не на то ответвление грунтовой дороги. Все пути вели к одной точке, разница была лишь в качестве — где-то колея была чуть глубже, где-то торчали камни чуть крупнее. Свет фар не давал возможности трезво оценивать глубину ям, а потому каждое небольшое углубление в колее казалось чуть ли не метровым оврагом. Впервые столкнувшись с таким обманом зрения Рома перетормозил и завалился. Но после прошедших дней каждое падение для нас уже было обыденностью. Ну, не для всех нас — я каждый раз внутри себя гордился, что ещё ни разу не упал!

Уже в кромешной темноте мы осознали, что достигли нашей цели. И понятно это было не только по лентам, обозначющем территорию импровизированной стоянки (два года назад здесь ничего подобного не было), но и по сильнейшему холодному ветру, дующему в сторону большой земли. А ведь сегодня планировалась ночёвка в палатках! Но при таком ветре и температуре около +6 это было бы слишком круто. Я с опасением смотрел, как какая-то парочка пыталась привязать к припаркованной Ниве свою палатку. Прямо на краю плато, к своему величайшему изумлению, я разглядел контейнеры, направленные одним из своих торцов прямо на Эльбрус. Их небольшие окошки излучали манящий домашний свет.
А тем временем в нашу сторону направился мужчина, заметивший наш интерес к этим сооружениям.



— Пойдёмте, покажу вам домики, там как раз три места!
— А почём домики-то?
— Да пойдём посмотришь сначала!

Показывать замёрзшим мотоциклистам защищённое от ветра укрытие, да ещё и с панорамным видом на Эльбрус — лучшее маркетинговое решение из увиденных нами в этой поездке. О цене договорились сразу и шикарный контейнер с кроватями из Икеи стал на сегодня нашим домом. Под завывания шквального ветра и разговорах о прошедшей дороге мы разогревали на горелках чай и содержимое сухпайков. Фасоль с тушёной говядиной ещё никогда не была такой вкусной.


Без пятнадцати пять меня разбудил будильник, а я разбудил парней. Стенка контейнера, выходящая на Эльбрус, представляла собой огромное панорамное окно, за которым была пропасть и невероятный вид на двуглавый пик самой высокой горы Европы! Ощутить величие момента мне всё-таки захотелось всем телом, оказавшись на улице. Понимая, что снаружи чертовски холодно, Миша от идеи отказался и продолжил спать, мы же с Ромой оделись и вышли наружу. Ну, вернее оделся Рома. Я обмотался одеялом, нацепил мотоботы и пошёл смаковать момент на смотровую площадку.



Вернувшись в тёплый контейнер, решили поспать ещё несколько часов.




Позавтракав в 9 утра и прилепив на окно кафешки памятную наклейку, мы начали эпический спуск с Бермамыта. Почему эпический? Потому что, как выяснилось, дорога в сторону Хасаута, внезапно оказалась куда более интересной, чем я предполагал. Уже первые несколько сотен метров впечатляли: мало того, что спуск очень крутой, так на нём ещё и огромные каменные уступы — видимо где-то здесь я и помял свою защиту картера (роль которой уже почти восемь лет исполняет глушитель).



Спускались по-одному, я съехал первым и, пока ребята превозмогали, чуть не намотал свой квадрокоптер на провода ЛЭП. Вообще то, что он пережил эту поездку — настоящее чудо.



Мы наивно полагали, что первый спуск — самое страшное, что нас сегодня ожидает. Но нет: уже через несколько сотен метров я вновь услышал новости об оторванном о камень кофре Ромы. Что ж, под звуки ударов топора об алюминий, я уселся на траве и, вновь постигая дзен, смотрел на уходящую куда-то вниз грунтовку: она и была нашим маршрутом на сегодня.



Дальнейшие километры были разнообразными и очень интересными — форсирование ручейков, падения, мат, страховка друг друга на сложных участках и непередаваемая атмосфера настоящих приключений. Счёт падениям давно не вёлся, однако я-таки умудрился его открыть на абсолютно ровном месте. Сие досадное событие сопровождалось радостным криком "НАКАНЕЦТА!!1" Ромы. Я, безусловно, никогда ему это не прощу. Первое и единственное моё падение за эту поездку, мать его.



Почти через три часа с момента выезда с Бермамыта (!) мы, пройдя двадцать километров, достигли асфальта в районе Долины Нарзанов. Ощущения от этого знаменательного момента я описывать не буду, всё и так понятно. В Долине пообедали, а потом зачем-то прогулялись по пешему маршруту под полуденным зноем — не повторяйте нашей ошибки, дальше ванн с нарзанами ходить нет никакого смысла.

К вечеру, вдоволь насладившись качественным асфальтом и даже ни разу не упав на нём, мы прибыли в Кисловодск. Удивительно недорого сняли домик на окраине города, заправили байки, погуляли по центру и пожарили шашлык. Рома упарывал пиво, я — вино, а Мише оставалось лишь смотреть на наши счастливые лица и страдать: ведь он совсем не пьёт. Я снова находился в томительном предвкушении: завтра нас ожидали сто километров идеального асфальта по пути до Джилы-Су. По трассе, теперь уже вошедшей в мой личный список дорог, которые обязательно нужно проехать.



Ни разу не постановочный кадр

Так как арендованный домик планировался как базовый лагерь ещё на одну ночь, сегодня мы решили ехать налегке и максимально разгрузили мотоциклы. Обожаю это ощущение — центр тяжести байка резко падает, управляемость ощутимо меняется, а ввинчиваться в повороты, даже на шипастом митасе, становится куда веселее. А ведь ввинчиваться сегодня действительно было куда.



Как описать дорогу от Кисловодска до Джилы-Су? Если говорить, что радиальные асфальтовые трассы предгорий Кавказа — это настоящий торт для каждого авто/мотолюбителя, то этот маршрут — самая вкусная вишенка на этом торте. Десятки километров нового асфальта, изобилующего спусками, подъёмами и закрученными серпантинами. Приправьте это всё головокружительными панорамами, открывающимися то справа, то слева, и добейте своё чувство прекрасного громадой Эльбруса, которая будет постепенно вырастать перед вами на всём протяжении пути.



Не устаю этого повторять — даже если вам совершенно неинтересны эти все водопады как цель поездки — там полчища туристов и всё такое — просто прокатитесь. Это великолепно. Выезжать лучше пораньше утром, чтобы не упираться в колонны из УАЗиков с туристами. Мы стартовали из Кисловодска где-то в девять утра и как раз опередили большинство из них.


И вот такое на протяжении десятков километров!


Водопад Эмир. !=Каракая-Су

Первой точкой интереса на сегодня был водопад Каракая-Су. С идеального асфальта пришлось ненадолго съехать, но после пережитого вчера спуска с Бермамыта нас уже особенно нечем было пугать. Припарковавшись возле туристических УАЗиков, мы переоделись и преодолели последние несколько сотен метров пешком — тропинка там разве что для отбитых эндуристов. Каракая-Су — огромный, громкий и почему-то грязный — меня настолько впечатлил, что я летал на коптере по окрестностям, наверное, минут двадцать. Снял классные видео, но не сделал ни одного фото.

Миша и Рома всё это время терпеливо валялись в тени под деревьями, за что им отдельное спасибо. Потом мы поднялись до менее эпичного «Эмира», сделали пару фоток и пошли обратно к мотоциклам. На подъёме к Эмиру, кстати, есть так называемый «Печёночный источник», из которого бьёт полезная для здоровья вода. Местные, набирая её в канистру, сказали, что от передоза есть риск немножко обосраться, а потому мы рисковать не стали — у Ромы уже был прецедент с набранной из горной речки кристально чистой водой.

Возвращаясь к асфальту, мы в очередной раз встретили на пути стадо коров. Так как подобные контакты случались у нас по нескольку раз на дню, я придумал челлендж «шлёпни тёлочку». Выполнить его, как вы понимаете, надо было на ходу. И, если мне не изменяет память, ни у кого этого сделать так и не получилось. Ни у кого кроме меня, конечно же!


Achievment unlocked!

Уже через десять минут мы оказались у источников Джилы-Су. Здесь красивые виды, водопады, поляна с сусликами и полчища туристов. Машину лучше оставить на стоянке заранее и пройти дальше пешком, а местечко для мотоциклов нам удалось найти почти у самого шлагбаума, преграждающего проход к местам интереса. В очередной раз показав себя на редкость подготовленными, мы двинулись наверх без воды и еды. Ведь если верить гугл-картам, идти до сусликов было ну совсем чуть-чуть — каких-то жалких полтора километра. Но есть нюанс — гугл-карты плоские. Соответственно уже на половине пути мы порядком устали и дико захотели пить — на улице было под тридцать градусов.


Подъём к поляне и все наши эмоции по этому поводу идеально показывает лицо Ромы.

До верха доходят не только лишь все приехавшие сюда туристы, поэтому тут было немноголюдно. Мы разжились полторашкой родниковой воды у пары, приехавшей сюда на буханке. Оказывается, с другой стороны есть вполне себе (качество не проверял — гарантировать не могу) грунтовая дорога, по которой тоже возят туристов. И если по пути от Кисловодска повернуть направо чуть после горы Тузлук, то до поляны с сусликами можно доехать своим ходом.

Суслики, кстати, крутые — их тут много, они привычны к туристам и подбегают прям вплотную. Женщины и дети, коих в нашей компании было меньшинство, были в восторге.


«Опять эти сраные мотоциклисты!»


Река Кызылкол, а слева на фото — поляна Эммануэля


Местный эндурист приветствует своих диванных собратьев

Вернувшись к байкам, мы не без удовольствия откушали галет, тушёнки и прочих консервов и двинули в обратный путь. Останавливались лишь у горы Тузлук, которая для меня является сакральной по одной не всем очевидной причине. Я туда торжественно забрался, построил пирамиду из камушков и полюбовался видами плато Канжол (или Кинжал — смотря каким картам вы больше доверяете).


Я, снова я и Канжол

На знаке у подножия горы я показал себя настоящим вандалом и вновь оставил памятный стикер. Надеюсь, никого здесь это сильно не обидит. А потом мы увлекательно и без остановок помчались в Кисловодск.



Почему без остановок? Да потому, что это были вновь невероятной красоты пейзажи, петляющая полоса асфальта и парящие почти на расстоянии вытянутой руки огромные соколы. У меня было ощущение, что я готов мчать вот так, наслаждаясь музыкой, играющей в шлеме, целую вечность. С одной стороны, вспоминалась цитата из Фауста — «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Но куда больше сюда подходили Queen с их нетленной "Don't stop me now!"


«Яву», «Яву» взял я на халяву!

Чудесный день завершился не менее чудесным вечером с мясом, вином и Мишей, который на всё это смотрел.


Утром следующего дня мы покинули наш временный приют и двинулись в сторону Эльбруса. Сегодня мы хотели покататься на обычном фуникулёре, покатать на рельсовом фуникулёре мотоциклы, и заночевать где-то в долине реки Адыр-Су. Забегая вперёд, скажу, что всё опять пошло не по плану, но в самом деле, какая разница?


Миша торжественно стартует первым

Выезжали мы не особенно рано, и если в Кисловодске температура воздуха была более-менее приемлемой, то уже под Пятигорском мы стали изнывать от жары. Бортовые приборы показывали выше +30 и сотня километров по раскалённому асфальту до начала подъёма к Эльбрусу казалась настоящим испытанием. С другой стороны, спасибо природе, что это был не ливень и не дорога на Софийские водопады. Из интересного был только усиленный пост ДПС, где тормозят буквально всех и пробивают по базам. Я действительно немного напрягся, так как паспорт, если вы помните, был забыт мною в Москве.

Мы обошли Баксан справа и повернули в сторону Эльбруса. Впереди были потрясающие восемьдесят километров идеального асфальта, гор и-вот-этого-вот-всего, о чём я пишу вот уже третий пост. Где-то в районе трёх часов мы подъехали к фуникулёру в Терсколе, который мог поднять нас к самой высокой точке нашего путешествия — станции Гара-Баши на высоте 3847 метров. Мы неспешно переоделись, бросили байки и пошли за ски-пассами.


А я даже успел сфотогрфировать пыль дорог на резине V-Strom'a. Как по мне — максимально брутально!

Ребята отлучились в туалет ровно в тот момент, когда девушка в окошке кассы бросила мне «Только бегом на подъёмник, он закрывается уже, вы можете не успеть подняться!» И вновь по чудесному стечению обстоятельств мы оказались в этот день одними из последних людей, которым удалось подняться на самый верх. Я тут уже бывал и относился к видам спокойно, а вот Роме с Мишей прямо понравилось. Было очень непривычно ходить по снегу всего через пару часов после езды по равнине в +30.


Хотя летом тут всё больно грязно выглядит.

Наполненные новыми впечатлениями мы спустились вниз, торопиться было (как я тогда думал) особо некуда, но любимая музыка в шлеме, бомбическое настроение и, казалось, почуявший всё это байк сделали своё дело — я крикнул ребятам, что буду ждать их в Верхнем Баксане и поскакал. Вокруг мелькали сосны, солнце красило тёплым окружающие ущелье горы, а я ехал и наслаждался.


Возможно, это слишком быстро. Но это было невероятно круто!

В Верхнем Баксане находился очень интересный объект, который я подсмотрел у кого-то из байкпостовчан (слово-то какое!). Это рельсовый автомобильный подъёмник. Сооружение действительно уникальное и прокатиться на его платформе было бы очень круто. Но вот незадача, прямо возле него торчала табличка «Работает с 9 до 18», а приехали мы к нему почти в семь вечера. Не оставив надежду, мы преодолели крутую пешеходную лестницу и подошли к оператору механизма, который болтал с стоящими в очереди джиперами.


Вот эта впечатляющая конструкция.

— … вон колонна джипов стоит, мне их спускать, конечно я ещё работаю
— Слушай, а тут же погранпост рядом совсем, есть шанс там без паспорта проскочить?
— Он буквально в ста метрах, но без паспорта можете не соваться — точно не пустят

Мы (а особенно я) немного расстроились. Забытый паспорт опять немного подпортил планы. Но сейчас это оказалось как раз нам на руку. И вот почему.

— Мужики, а где тут неподалёку можно заночевать? Только чтоб дорога нормальная и людей поменьше
— Езжайте на Актопрак
— А это далеко? И что с дорогой?
— Да тут буквально 30 километров до Былыма, там направо. Дорога нормальная, я всё ущелье там минут за сорок проезжаю. Езжай, место прекрасное, потом ещё спасибо скажешь!

И я действительно сказал бы ему огромное спасибо. Прямо на въезде в Былым со стороны Эльбруса направо уходит грунтовка, ведущая на перевал Актопрак. Памятуя о том, что местные любят преуменьшать сложность здешних дорог (и не забывая про оторванный кофр Ромы) мы ехали осторожно, но уже буквально через двадцать минут оказались у цели.


Здесь пройдёт любой спортбайк, я гарантирую это!

Перевал Актопрак, как и Бермамыт лет пять назад, совершенно не разведан туристами. Здесь тихо, чисто, и безумно красиво. А самое классное — проехать можно на чём угодно и заночевать прямо на его вершине! Вот примерные координаты места, но мимо вы точно не проскочите — с этой позиции путь и вперёд, и назад, будет идти только вниз.



Магия перевала в том, что со стороны дороги вас будет прикрывать от ветра плато, по самой дороге ночью никто не ездит, а до ближайшего дома здесь километров десять, не меньше! В абсолютной тишине и умиротворении мы провели, пожалуй, лучшую ночь в нашем путешествии. Пили чай, ели галеты и болтали за жизнь. А я не переставал удивляться окружающей нас красоте. И небом, усыпанным тысячей звёзд. Перевал Актопрак — однозначно, моё самое крутое открытие и жемчужина этого отпуска. И, как говорит Птушкин, большой рекомендасьён! Ни одно фото не способно передать царившую в эту ночь атмосферу.



Снимал с выдержкой в 30 секунд на телефон, поэтому уж простите.




Утром я разбудил ребят жужжанием квадрокоптера, пытаясь снять на рассвете красивые кадры. Но то ли руки не оттуда, то ли ещё чего не так — но более-менее опять получились лишь видео. К 10 утра мы покинули Актопрак и отправились в строну озера Гижгит, благо ехать было всего 15 километров по уже знакомой нам дороге. Само по себе озеро, цвет воды в котором ну очень красивый, раньше было отстойником химкомбината, а потому купаться в нём разрешалось только изнывающим от жары турэндуристам. И мы этой привилегией с удовольствием воспользовались.



Каков цвет, а?


Озеро освежило нас ненадолго, и уже у следующей точки интереса (коей была разрушенная селезащитная плотина в Тырныаузе) мы тщетно пытались спрятаться в тени от палящего полуденного солнца. Бетонное сооружение, к моему удивлению, было построено не сумрачным советским гением, а вполне себе российским, в 1999 году. Однако, уже в 2000 оно было снесено сошедшим с гор селем. Конструкция впечатляющая.




… а дорога к ней — отдельный декаденс.

Обедая остатками сухпайков у плотины мы приняли судьбоносное решение возвращаться домой. Большая часть намеченного осмотрена, наэндурились мы на полгода вперёд ещё в первые два дня, а потому вернуться из отпуска с небольшим запасом по времени — идея всегда отличная. Но вот опции на обратную дорогу были. У нас было два пути: вебкам, закладки и айти выехать на Е50 в Баксане и двигаться быстро и скучно по ней, либо держаться гор и поехать по интересной дороге через Карачаевск, Зеленчукскую и Псебай (тут можно было заночевать там же, где и в первую ночь). Единогласно мы выбрали второй вариант.


А я всё продолжал тянуть свои загорелые руки к тёлочкам

Мы проскочили Кисловодск, выпили по литру кваса в Учкекене, проводили с ностальгией поворот на Бермамыт (а ведь мы были здесь всего несколько дней назад!) и вновь навалили по серпантинам перевала Гум-Баши. Ну и, конечно, ещё разок посетили любимое кафе в Зеленчукской.


… где хотели оставить Рому, но его не приняли.

И всё это время мы наслаждались потрясающими видами нашего неповторимого Кавказа, получая истинное удовольствие от дороги. Той дороги, ради которой мы и ездим на наших мотоциклах.


Из Зеленчукской буквально уезжали в закат, в лучших традициях старых американских фильмов. Но только в старых американских фильмах асфальт внезапно не заканчивается в полной темноте в 10 километрах от старта. А мы-то думали, что путь до Псебая сюрпризов уже не принесёт. В итоге асфальт то начинался, то кончался, я сигнализировал о проблемах резким включением аварийки, а оставшиеся 80 километров в полной темноте до Псебая оказались ну очень интересными. Один раз передо мной даже выскочило какое-то огромное животное — слишком крупное для енота и слишком низкое для медведя. Ох и кирпичей там нападало, скажу я вам!

***

Ночёвка в Псебае прошла штатно, а на следующий день нас ждали +43 (!) в Ростове, обливание водой из шланга на заправке и ночёвка в дешёвом воронежском хостеле — мы решили не рисковать и не тянуть до Москвы.


Как здорово, что нашим байкам жара нипочём. Чего не скажешь про очень чувствительных нас.

Дома в Москве я увидел цифру в 4600 километров на спидометре. Это не много, это не мало, но вот эмоции, которыми были пропитаны эти километры — незабываемы. Michael13, Potemkin — это ведь было бомбически, правда? Надо повторить!

P.S. Спасибо тем, кто всё это прочитал! Пришла пора разобрать весь видеоконтент с поездки и что-то толковое склеить, а пока — вот этот короткий ролик из самых ярких моментов путешествия.