Всем привет.

Не так давно я описывал про покупку сего аппарата вот тут. Мот покупался в Германии, транспортирован в Украину и тут он планируется надолго укорениться. Гарантии я лишился в момент покупки (в договоре купли-продаже это четко оговаривалось), соответственно могу со смелой душой самостоятельно его обслуживать.




Да, я поздно провел первое техобслуживание, признаю. Но у меня не было возможности его провести после первой 1 000 км, так как я был в это время на пути из Германии домой. Задержки с оформлением мотоцикла не дали мне возможности обслужить мотоцикл ни самому, ни в местном сервисном центре, банально из-за катастрофической нехватки времени. Само собой я понимаю, что в Германии я очень маловероятно осмелился бы обслуживать мотоцикл самостоятельно, но речь не об этом.
Итак, на одометре почти 4 000 км. Крутим гайки.

1. Замена масла и масляного фильтра.
С заменой масла все просто. Покупаем масло или достаем прошлогодние остатки в объеме 2 600 мл. Прогреваем двигатель, снимаем хлипенькую пластиковую защиту картера и откручиваем сливной болт. Рекомендую это делать в перчатках, ибо масло должно быть горячим (не делайте как я).
С масляным фильтром я немного по-мучался, так как с таким типом фильтра сталкивался впервые (у меня они всегда были внутренние, а не наружные). Знакомые подсказали, что его можно снять руками, интернет подсказал еще другие способы, а мануал уперто твердил про усилие затяжки в 20 Нм, а это оказалось уж очень большим моментом. В итоге я варварски пробил фильтр отверткой и с довольно значительным усилием смог его открутить. Поэтому на следующий день я вооружился маской и пошел искать подпольно работающие магазины автозапчастей. И там я выменял съемник фильтра (на закручивание и откручивание, и с хвостовиком под трещоточный ключ).
Есть ощущения, что у нас звенят клапана. Пока совсем не хочется туда лезть, так как до регламентных 24 000 км еще далекова-то. Возможно это из-за низкой окружающей температуры. Буду дальше наблюдать.

2. Чистка и смазка цепи.
За 4 000 км я смазывал цепь один раз (это второй) и ни разу не чистил. Я вообще это делаю крайне редко, так как у меня есть автосмазчик. А еще я — ленивая жопа или просто не люблю копаться по локоть в масле, поэтому я даже тряпочкой редко цепь протираю. От себя замечу, что такой грязи на цепи, которая наросла при использовании смазки из баллона, у меня никогда не было при эксплуатации автосмазчика. И ноги всегда чистые и жена не жалуется на летящую, отфильтрованную через старые трусы, отработку с автосмазчика, в виду отсутствия следов этой самой летящей смазки. В общем пою я оды изобретателю сего очень полезного устройства и не устаю всем рекомендовать.
P.S. Колеса черные — тут все по фен шую.

Чистить цепь мне помогал Motorrad Kettenpflege Kit. Очень классная штука, особенно в комбинации с подкатом или центральной подножкой. Еще вариант — привязать эту штуку и катать мотоцикл кругами по всему гаражному кооперативу, оставляя за собой следы от керосина (повбывав бы за это). Я использовал самый интересный вариант с силовыми и эквилибристическими элементами.
Совет №1: если Вы используете тоже эту штуку, то ни в коем случае не пытайтесь ее после применения вымыть водой. Даже с мылом. Вот не делайте так — я проверял. Только тряпки или газеты. Или если много халявного керосина или любого обезжиривателя — можно и с ним.
Совет №2: не делайте вот так. Это не прикольно.

3. Осмотр тормозной системы.
Я больше для себя, так сказать на память, зафиксировал на камеру ее состояние. Не должно быть там ничего страшного. Уровень тормозной жидкости не представляю из-за чего может упасть, только если обрыв — но это Вы сразу заметите. Но жидкость должна быть прозрачной.
Заснял и состояние фрикционных накладок, может получится сравнить их состояние на следующем техобслуживании.

4. Проверка моментов затяжки выхлопной системы.
Тут все просто, был бы нужный инструмент с собой — динамометрический ключ. У меня их два: малый от 6 до 30 Нм и большой от 40 до 240 Нм. Не хватает промежуточного варианта, но в пределах от 30 до 40 Нм у меня только один-два болта. Приходится брать большой ключ и откручивать его на пару делений ниже 40 Нм. Да, неточно, но я не вижу особых проблем. Главное — регулярно проверять. Кстати, я не встречал на мотоциклах момент затяжки более 110 Нм, поэтому брать большой ключ как у меня не так уж и нужно. Еще не все гайки можно закрутить этими ключами (нужен ключ с рожковой рабочей частью), но покупать еще один ключ не планирую. Как правило для таких соединений производитель указывает не очень большие моменты — 20-25 Нм и не самые ответственные места, поэтому можно закрутить обычным гаечным ключом вручную. То есть делать так, как делают все, а не выпендриваться своими динамометрическими ключами, как я.
Все без исключения болты выхлопной системы мне пришлось немного, но докрутить. Так что обращайте внимание. Тут еще есть вероятность, что немцы или японцы схалтурили, но это не точно.

5. Проверка моментов затяжки шасси.
Тут все четко. Все болты закручены.
Очень странным мне показалось, что гайка задней оси прокручивалась вместе с осью, то есть приходилось с противоположной стороны оси фиксировать вторую гайку.

6. Свободный ход троса газа.
Снять пыльник с троса, открутить большой барашек (или как он там называется) и подкрутить малый. Помним, что тросик новый, поэтому в начале эксплуатации будет тянуться сильнее обычного.

7. Смазка рычагов управления.
В мануале расписаны эти точки смазки, также указано — каждые 1 000 км чистить и проверять. Теперь я знаю, почему европейцы целый день делают техобслуживание мотоциклу — они чистят и смазывают пружинки и все трущиеся поверхности рычагов и лапок сцепления и тормоза, а также подножек. Блин, тут пол дня работы. Вот только зачем? Все эти детали — считай расходники, они раньше поломаются после падений, чем из-за не смазанных поверхностей. Я на это откровенно забил. Смазал только лапку КПП, так как там зачем-то такой сложный механизм из двух шарниров…

8. Ободы и спицы.
Спицы надо простучать чем-нибудь металлическим. Это творческое задание. Проверяем слух: пытаемся отличить звонкое звучание от глухого. Если звук глухой — беда, срочно мотоцикл на эвакуатор и в сервисный центр закручивать спицу.
Обода благо еще не успели оценить нашу необъятную страну во всей красе, поэтому там нет никаких повреждений.

9. Рулевое.
Ну тут я не знаю, что смотреть. В мануале ничего не написано, точнее написано как разбирать, но нам это не надо. Еще там отмечено, что это должен делать исключительно специализированный специалиста. Я покрутил руль с умным видом, по-заглядывал под морду, в общем поползал на коленях перед его Величеством и решил, что пора на этом заканчивать.

Спасибо, за потраченное свое время на чтение сего чтива.
Знаю, что полезной информации для многих тут мало. Но может смогу заинтересовать следующим видео — про консервацию мотоцикла на зиму (самое интересно, наверно, — это снятие пластика).

Есть что посоветовать — не стесняйтесь.