Suzuki DL650XT V-Strom 2019 → Первое техобслуживание Suzuki V-Strom DL 650 XT 2019

Всем привет.

Не так давно я описывал про покупку сего аппарата вот тут. Мот покупался в Германии, транспортирован в Украину и тут он планируется надолго укорениться. Гарантии я лишился в момент покупки (в договоре купли-продаже это четко оговаривалось), соответственно могу со смелой душой самостоятельно его обслуживать.




Да, я поздно провел первое техобслуживание, признаю. Но у меня не было возможности его провести после первой 1 000 км, так как я был в это время на пути из Германии домой. Задержки с оформлением мотоцикла не дали мне возможности обслужить мотоцикл ни самому, ни в местном сервисном центре, банально из-за катастрофической нехватки времени. Само собой я понимаю, что в Германии я очень маловероятно осмелился бы обслуживать мотоцикл самостоятельно, но речь не об этом.
Итак, на одометре почти 4 000 км. Крутим гайки.

1. Замена масла и масляного фильтра.
С заменой масла все просто. Покупаем масло или достаем прошлогодние остатки в объеме 2 600 мл. Прогреваем двигатель, снимаем хлипенькую пластиковую защиту картера и откручиваем сливной болт. Рекомендую это делать в перчатках, ибо масло должно быть горячим (не делайте как я).
С масляным фильтром я немного по-мучался, так как с таким типом фильтра сталкивался впервые (у меня они всегда были внутренние, а не наружные). Знакомые подсказали, что его можно снять руками, интернет подсказал еще другие способы, а мануал уперто твердил про усилие затяжки в 20 Нм, а это оказалось уж очень большим моментом. В итоге я варварски пробил фильтр отверткой и с довольно значительным усилием смог его открутить. Поэтому на следующий день я вооружился маской и пошел искать подпольно работающие магазины автозапчастей. И там я выменял съемник фильтра (на закручивание и откручивание, и с хвостовиком под трещоточный ключ).
Есть ощущения, что у нас звенят клапана. Пока совсем не хочется туда лезть, так как до регламентных 24 000 км еще далекова-то. Возможно это из-за низкой окружающей температуры. Буду дальше наблюдать.

2. Чистка и смазка цепи.
За 4 000 км я смазывал цепь один раз (это второй) и ни разу не чистил. Я вообще это делаю крайне редко, так как у меня есть автосмазчик. А еще я — ленивая жопа или просто не люблю копаться по локоть в масле, поэтому я даже тряпочкой редко цепь протираю. От себя замечу, что такой грязи на цепи, которая наросла при использовании смазки из баллона, у меня никогда не было при эксплуатации автосмазчика. И ноги всегда чистые и жена не жалуется на летящую, отфильтрованную через старые трусы, отработку с автосмазчика, в виду отсутствия следов этой самой летящей смазки. В общем пою я оды изобретателю сего очень полезного устройства и не устаю всем рекомендовать.
P.S. Колеса черные — тут все по фен шую.

Чистить цепь мне помогал Motorrad Kettenpflege Kit. Очень классная штука, особенно в комбинации с подкатом или центральной подножкой. Еще вариант — привязать эту штуку и катать мотоцикл кругами по всему гаражному кооперативу, оставляя за собой следы от керосина (повбывав бы за это). Я использовал самый интересный вариант с силовыми и эквилибристическими элементами.
Совет №1: если Вы используете тоже эту штуку, то ни в коем случае не пытайтесь ее после применения вымыть водой. Даже с мылом. Вот не делайте так — я проверял. Только тряпки или газеты. Или если много халявного керосина или любого обезжиривателя — можно и с ним.
Совет №2: не делайте вот так. Это не прикольно.

3. Осмотр тормозной системы.
Я больше для себя, так сказать на память, зафиксировал на камеру ее состояние. Не должно быть там ничего страшного. Уровень тормозной жидкости не представляю из-за чего может упасть, только если обрыв — но это Вы сразу заметите. Но жидкость должна быть прозрачной.
Заснял и состояние фрикционных накладок, может получится сравнить их состояние на следующем техобслуживании.

4. Проверка моментов затяжки выхлопной системы.
Тут все просто, был бы нужный инструмент с собой — динамометрический ключ. У меня их два: малый от 6 до 30 Нм и большой от 40 до 240 Нм. Не хватает промежуточного варианта, но в пределах от 30 до 40 Нм у меня только один-два болта. Приходится брать большой ключ и откручивать его на пару делений ниже 40 Нм. Да, неточно, но я не вижу особых проблем. Главное — регулярно проверять. Кстати, я не встречал на мотоциклах момент затяжки более 110 Нм, поэтому брать большой ключ как у меня не так уж и нужно. Еще не все гайки можно закрутить этими ключами (нужен ключ с рожковой рабочей частью), но покупать еще один ключ не планирую. Как правило для таких соединений производитель указывает не очень большие моменты — 20-25 Нм и не самые ответственные места, поэтому можно закрутить обычным гаечным ключом вручную. То есть делать так, как делают все, а не выпендриваться своими динамометрическими ключами, как я.
Все без исключения болты выхлопной системы мне пришлось немного, но докрутить. Так что обращайте внимание. Тут еще есть вероятность, что немцы или японцы схалтурили, но это не точно.

5. Проверка моментов затяжки шасси.
Тут все четко. Все болты закручены.
Очень странным мне показалось, что гайка задней оси прокручивалась вместе с осью, то есть приходилось с противоположной стороны оси фиксировать вторую гайку.

6. Свободный ход троса газа.
Снять пыльник с троса, открутить большой барашек (или как он там называется) и подкрутить малый. Помним, что тросик новый, поэтому в начале эксплуатации будет тянуться сильнее обычного.

7. Смазка рычагов управления.
В мануале расписаны эти точки смазки, также указано — каждые 1 000 км чистить и проверять. Теперь я знаю, почему европейцы целый день делают техобслуживание мотоциклу — они чистят и смазывают пружинки и все трущиеся поверхности рычагов и лапок сцепления и тормоза, а также подножек. Блин, тут пол дня работы. Вот только зачем? Все эти детали — считай расходники, они раньше поломаются после падений, чем из-за не смазанных поверхностей. Я на это откровенно забил. Смазал только лапку КПП, так как там зачем-то такой сложный механизм из двух шарниров…

8. Ободы и спицы.
Спицы надо простучать чем-нибудь металлическим. Это творческое задание. Проверяем слух: пытаемся отличить звонкое звучание от глухого. Если звук глухой — беда, срочно мотоцикл на эвакуатор и в сервисный центр закручивать спицу.
Обода благо еще не успели оценить нашу необъятную страну во всей красе, поэтому там нет никаких повреждений.

9. Рулевое.
Ну тут я не знаю, что смотреть. В мануале ничего не написано, точнее написано как разбирать, но нам это не надо. Еще там отмечено, что это должен делать исключительно специализированный специалиста. Я покрутил руль с умным видом, по-заглядывал под морду, в общем поползал на коленях перед его Величеством и решил, что пора на этом заканчивать.

Спасибо, за потраченное свое время на чтение сего чтива.
Знаю, что полезной информации для многих тут мало. Но может смогу заинтересовать следующим видео — про консервацию мотоцикла на зиму (самое интересно, наверно, — это снятие пластика).

Есть что посоветовать — не стесняйтесь.

Комментарии (22)

RSS свернуть / развернуть
+2
klim_povorot
1. 4000 км до первой смены масла — это много, очень много. Тем более что первые сотни км для необкатанного движка — самые важные. На многих новых мотах, которые имел, специально сравнивал первое слитое масло через 600 км. с маслом, слитым при последующей смене. Если посмотреть на первое слитое масло в косых лучах солца, то оно выглядит как с перламутром — это металлическая пыль от новых притирающихся деталей. На второй смене через 1.5 — 2 тыс. перламутра обычно значительно меньше, хотя и пробег больше. Почти прадает перламутр примерно через 3 смены (в зависимости от стиля езды).
С фильтром Вы перемудрили. Почти все «наружные» (как Вы выразились) фильтры как на мотах, так и на авто после касания прокладкой картера вручную закручиваются дополнительно на 3/4 оборота. И всех делов.
6. Не видел ни одного мота, у которого с завода тросики были бы нормально смазаны. Дизельное масло по моему опыту работает лучше всех. Кстати, и в движках с мокрым сцеплением тоже.
9. Обычно на новых мотах иногда требуется подтянить гайки подшипников. Тормозните на малой скорости интенсивно пару раз только передним тормозом. Если стука нет — можно еще покататься. Можно также покачать вилку руками с вывешенным передним колесом, но для этого требуется некоторый опыт.
0
NOprobLAMA
Спасибо за советы.
Про масло я знаю. Буду надеяться на лучшее.
Маслофильтр сначала закрутил руками, как Вы говорите, где-то на 3/4 оборота. Потом дожимал ключом. Чтобы достичь мануальных 20 Нм фильтр сделал еще один оборот. С таким усилием руками не закрутить. Меня это смутило, теперь буду крутить по мануалу, т.е. всегда ключом.
Тросики смажу. Гайка подшипников — как я понял, речь про гайку рулевой, которая по центру верхней траверсы. В видео показывал, что ее надо также проверить и затянуть с мануальным усилием. Но обращу внимание, спасибо.
+2
57EA17h
Не надо мазать трос сцепления точно! Он сухой. Иначе пыль в него и быстрый конец.
Почитайте на форуме стромоводов, там есть обсуждение недавнее на эту тему.
-1
klim_povorot
Иначе пыль в него и быстрый конец

Это ошибочная точка зрения тех, кто не заморачивается уходом за своим мотом. Дело в том, что трос трется об оболочку на всем протяжении, а не только на входе и выходе из нее у рычага или около картера. Смазка снижает это трение. Около картера на выходе троса из оплетка на большинстве мотов стоит резиновая пылезащитная муфта. На многих эндуто мотах у рычага стоит целая накладна, защищающая трос в натянутом положении (выжатое сцепление) от пыли и воды. После смазки троса сам трос в полностью вытянутом состоянии (обычно несколько см)вытирается насухо. После установки троса на место и регулировки натяжения, регулировочный винт натяжения (не накидная конт-гайка, а винт)ставится щелью в положение 5 часов, если смотреть со стороны троса. Это сведет до минимума попадание воды и пыли.
0
Alexnf
НЕЕЕТ!!! Нельзя мазать трос в этом мотоцикле! Вы его убъете! Без смазки он ходит 70-100 тысяч, со смазкой и через пять может порваться!!!
-1
klim_povorot
Чтобы достичь мануальных 20 Нм
Это рекомендация относится только к фильтрам изготовотеля фильтров, которыми 90% никто не пользуется, так как они в несколько раз дороже альтернативных при том же качестве. На любом фильтре мелким текстом всегда написано, как затягивать, иначе если его перекрутить, выдавится резинка и место стыка с картером будет сильно «потеть» маслом.
Кстати насчет масла. Ни в коем случае не используйте при обкатке синтетику. Ни в коем случае. Иначе кольца не «сядут» правильно.
0
NOprobLAMA
На счет момента затяжки фильтра не согласен. Посмотрел на коробку от фильтра — белым по черному написано: устанавливать по мануалу:
0
Alexnf
вы какие то вредные советы даете! Масло прописано в мануале. Момент затяжки фильтра тоже. Резинку в фильтре выдавить не возможно, посмотрите на конструкцию!
+1
Jack2006
Про какой перламутр вы говорите? Вы что без маслофильтра ездите. Никаких частичек в масле метала не может быть они все в фильтре. В картере только крупные частички которые в сетку не пролазят.
0
Kagi
Пробку наверное когда выкручивал по новой резьбе кусочки с маслом вылились =))))
Сорян, оффтопнул.
0
klim_povorot
Никаких частичек в масле метала не может быть они все в фильтре.

Похоже Вы никогда не меняли на новом моте масло. Я не про частички, а про пыль веду речь. Ни один фильтр не задерживает частички меньше 20-25 микрон, а это и есть металлическая пыль. Взгляните на первое слитое масло из движка после 500-1000 км пробега при хорошем освещении и убедитесь сами.
-1
Greenzack
Спасибо.
Полезной пост.
Особенно особенно про фалангу пальца…
0
Cat_Behemoth
А тросик сцепления? Или на гидравлику перешли?
0
NOprobLAMA
Здесь механическое сцепление. По мануалу регулируется на 6 000 км, еще рано :)
0
Lamantin777
Рулевой подшипник, нужно проверить затяжку — больше там нечего :)
0
Kopcheny
Привет, хотел прокомментировать еще пост про покупку, но забыл. Отличный мот, сам езжу на варианте 2016го года. За три сезона ноль проблем (кроме покоцанного какими-то грызунами провода обогрева ручек после зимовки). Обслуживаюсь у дилера, думаю кинуть ему ваше видео про то, как проходить ТО :~)

Я слегка скептичен насчет такого большого внимания к цепи. Она останется такой новой и блестящей только на ближайшие 20 км. Плюс, насколько я понимаю, главная проблема цепи не грязь, а вытягивание, из-за которого цепь начинает жрать звезды. Моим разумом механика-нуба я для себя решил делать минимальную чистку/смазку раз в 1000-1500 километров и смену цепи на усмотрение мастерской во время ТО (пока еще 20 тыс на одной цепи).
0
NOprobLAMA
Спасибо.
Чистить цепь раз в 1000-1500 км — это очень часто для меня. Ну максимум — протереть тряпочкой и сверху пройтись баллончиком и то этак раз в 2000 км. Я за автосмазчик!!! Я на него перешел еще на своем предыдущем мотоцикле и чудом не выкинул старый баллон со смазкой. Кто ж знал, что пригодится.
Чистил цепь только ради кадра :)
0
Alexnf
не чистил ни разу! стоит автосмазчик. цепь не вытянута, все сальники на месте, один раз заменил переднюю звезду. Пробег 55000км!
0
varyag911
0
Spec52
А расскажи пожалуйста, где ты нашел на него мануал со всеми моментами? Или все делаешь по аналогии с доступными мануалами на поколения K и L?
0
NOprobLAMA
Все брал из мануала по поколению L2. Соединения шасси и выхлопной там идет один-в-один, даже по фоткам все одинаково. Весь мануал я не перелистал, но скорее всего будет отличие по пластику и скорее всего по электрике, остальное — плюс-минус одинаковое. Моменты для фильтра и сливного болта есть в юзер-мануале для L9.
0
Spec52
Спасибо! Чего и требовалось ожидать от вистрома))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Suzuki DL650XT V-Strom 2019, Первое техобслуживание Suzuki V-Strom DL 650 XT 2019