BSE J1 2019 → Переходник на масляный радиатор (с фильтром)



Для установки масляного радиатора с фильтром. Вворачивается вместо пробки слива с сеточкой. Бывает двух типов на глубину 38мм (этот) и короче. Перед покупкой выкручивайте пробку и замеряйте глубину от края до упора(последнее фото). Под катом ещё фото и видосы по установке…













  • buzileusbuzileus
  • Василий
  • 6 апреля в 14:41
  • 1
  • ?

Комментарии (36)

RSS свернуть / развернуть
0
Spike_Doc
а куда дальше масло идет из канала под крышкой?
Голова двигателя?
здесь был ататат

здесь был ататат

0
Rozov33
Есть одна проблема у этого решения — если посмотреть на схему масляных каналов, то в данном случае радиатор получается на заборнике масла и мы создаем сопротивление при заборе масла из картера, тем самым понижая общее давление в системе. Все остальные проблемы, такие как геморрой с заменой масла, охлаждением масла не в самом горячем месте двигателя, шлангами в опасных местах и пр. уже мелочи.
ИМХО гораздо лучше схема врезки маслорадиатора в правую крышку сразу после маслонасоса, там можно и байпасную схему с жиклером организовать, чтобы не остаться без смазки в случае отказа радиатора-пережатия шланга или просто очень густого масла зимой.
0
Spike_Doc
то есть такая система(как у автора) чревата маслоголоданием?
0
Rozov33
Именно так. Причем это может происходить не во всех режимах работы двигателя. То есть на холостых все будет норм, а на оборотах насос будет маслать впустую тк ему просто не забрать нужное кол-во масла из за сопротивления на впуске. Шестеренчатые маслонасосы в отличии от поршневых, например, очень не любят если есть сопротивление на входе. В идеале маслонасос должен лежать в масле, тогда он будет наиболее эффективен.
-1
buzileus
Согласен. Есть схема врезки в 166FMM?
0
Spike_Doc
и возможно у когото есть идея, куда можна врезать аслорадиатор на 169fmm
0
Rozov33
Cхемы именно на 166-169FMM, к сожалению, нет, но на мысль навела вот эта схема от похожего движка
fotki.yandex.ru/users/andrey-stavitsky/view/971776
(расположение маслоканалов на картере+центрифуга+маслонасос похожи на наши)
По врезке маслорадиатора в правую крышку единственно что нашел это фотку крышки правой от аналогичного двигателя с врезанными штуцерами, но с балансирным валом на Irbis Garpia. Там просто просверлены заглушки снаружи под штуцера и заглушен канал. В свое время хотел сделать также ( только канал не глушить, а поставить жиклер чтобы поток шел и через радиатор и по старой схеме ), но, к сожалению, попал в ДТП — переломался.
0
Rozov33
Вообще на самом деле маслорадитор не самая нужная штука — он не настолько эффективен, к сожалению, как жидкостное охлаждение. На 169 движке ставил датчик температуры — маслорадиатор там нужен по большому счету только в одном режиме — когда после прохвата на высокой сторости-оборотах переходишь резко на низкие и движение с минимальной скоростью. Говоря проще — после движения по скоростной трассе с открученной на всю ручкой газа въезжаешь в город и резко начинаешь тошнить на светофорах (температура скакала до 150 и выше). Во всех остальных режимах — обычного охлаждения хватает — до 120 гр, и на ХХ начинает остывать даже в жаркую погоду.
0
buzileus
Ты говоришь об охлаждении ДВС. У меня задача не в этом — я хочу охладить масло и продлить ему срок службы, предотвратить его разжижение при высоких температурах и потерю масляного клина…
0
Spike_Doc
Но все равно получается, что этот радиатор потенциально опасен для мотора.
0
buzileus
В обычной системе в радиатор масло нагнетается, здесь через радиатор засасывается. Если без запуска, покрутив стартером несколько раз, масло прокачается через радиатор, то я не вижу чем это может быть опасно.
0
Rozov33
Опасно тем, что пропускная способность шлангов, радиатора и фильтра на входе маслонасоса не даст возможность поднять давление на выходе до достаточного уровня при повышении оборотов. Во вторых при глушении движка масло из шлангов будет стекать в картер, и при старте маслонасосу придется их прокачивать — там давление на всасе очень небольшое — делать это он будет довольно долго. Конструкцию и принцип действия посмотрите — там все сразу понятно станет — если пришел воздух и шестерни не в масле, то они просто в холостую крутятся и поднять давление не могут. Вход маслонасоса и шестерни должены быть постоянно в масляной ванне чтобы все нормально работало.
Если посмотрите конструкция с таким маслозаборником применяется обычно на скутерах и там радиатор ставят под движек чтобы все тракты всегда были заполнены маслом и/или используют масляный фильтр с клапаном чтобы масляный тракт был постоянно заполнен.
0
Rozov33
Хм, но в любом случае лучше его охлаждать и фильтровать в самой горячей точке движка — в голове тк именно в этом месте убиваются его свойства резким перегревом. В остальном по движку температура масла обычно в норме даже при жестких режимах нагрузки.
Для масла в принципе лучше всего если температура будет везде ровная в пределах его допуска с минимумом перепадов. Переохлаждать масло тоже не стоит — присадки работать не будут.
0
buzileus
Переохладить у тебя масло не получится при всем желании — разве что ты воткнешь радиатор размером с жидкостный и добавишь вентилятор.

У меня на sv1000s после двух часов покатушек появляется большая шумность работы двс. Это при жидкостном охлаждении и штатном масляном радиаторе. Это говорит что масляная пленка слишком истончается от перегрева. На воздушнике никакой масляный радиатор не будет лишним.
0
Rozov33
К сожалению масло работает в довольно небольшом температурном диапазоне.
Это не тот диапазон застывание-разжижение, который везде указывают, а диапазон где работают присадки — он у разных масел может быть разный в зависимости от пакета присадок. Поэтому везде и бьются за стабильные температуры на движке — это впрямую сказывается на ресурсе и из за свойств масла в первую очередь.
Переохладить конечно не получится, но кататься довольно долго на масле температурой 40-60гр. пока оно прогреется когда у него рабочая начинается от 70-80гр. очень даже запросто — что тоже не есть хорошо. ИМХО лучше уж масло подороже взять с более стабильными температурными свойствами, а небольшой маслорадиатор+фильтр использовать для стабилизации температуры в теплонагруженных частях движка и масло будет существенно меньше изнашиваться и движек походит подольше.
0
buzileus
В руководстве по экcплуатации автомобиля 630i 650i на 72 странице сказано: температура масла в двигателе в норме колеблется от 70С до 170С
При слишком высокой температуре масла на дисплее управления высвечивается сообщение.

А в руководстве по экcплуатации автомобиля X6 35i 50i 30d 35d на 75 странице сказано температура масла в двигателе в норме колеблется от 80С до 120С
При слишком высокой температуре масла на дисплее управления высвечивается сообщение.


О каком узком диапазоне идет речь?)) У мотоциклетного воздушника по твоему температура масла ниже? Особенно в жару и если как следует наподдать?))
0
Rozov33
Вот это и есть рабочий диапазон от 80 до 120.
70-170 это очень хорошая синтетика — если Вы что-то подобное используете в мотоцикле зачем что то еще делать — она и так работает во всем темп. диапазоне движка и практически не меняет свойств.
Нормальная температура масла в 169 движке (промерял пирометром) — 90-100 гр. Не совсем понятно зачем ее еще занижать то?
Поливать голову чуть более холодным маслом для выравнивания температуры есть смысл — продление ресурса. А просто охлаждать и так нормальное масло — зачем?
-1
buzileus
Это все условности. Все масла работают от 50 до как мы видим 170. Чем ближе эти показатели к эталонным 90, тем лучше. Хватит спорить ни о чём))
0
Spike_Doc
На воздушке масло до 60 разогревается очень быстро, так что езда с маслом 40 градусов бывает только если ты вообще не греешь мотоцикл.

Так что если и проблема есть, то в давлении масла, а не в низкой температуре
+1
buzileus
Если внимательно посмотреть первое видео то там упоминается о правильном первичном заполнении системы маслом. Другое дело что эту процедуру необходимо будет проводить при каждой замене масла…
0
Rozov33
Я видел китайский оригинал этого видео на Aliexpress, где и купил в итоге этот масловвод (так и валяется в гараже ). Там есть тонкость, насколько я понял — клапан на масляном фильтре или если на скутер ставить — радиатор под двигателем ( видяшка была — на Украине вроде кто то развлекался с охлаждением на 139FMB движке ). Просто так заполнять ее маслом практически бесполезно — масло останется только в радиаторе (если перевернут ) — фильтр без клапана и патрубки будут стекать.
0
Rozov33
Естественно движек сначала начнет кончаться от низкого давления масла, а не от низкой температуры ( причем не сразу и скорее всего не у первого владельца и очень постепенно вынося мозг износом распредвала, колена, поршневой и пр. — как ездить будут ). Мало того, думаю китаец и не доездит до того состояния, что можно будет сказать, что он умер из за недогрева масла — там много других факторов. Просто можно сократить ресурс этого движка доработками, скажем условно, до сотни и менее часов, а можно существенно продлить чтоб побегал часиков 300, а то и 500. Я просто в свое время имел доступ к триботехническому стенду в лаборатории ВУЗа и довольно много провели исследований по свойствам масел и присадок. В итоге получалось при правильно подобранных присадках и условиях работы масла увеличивать ресурс двигателя практически вдвое. Убивать движки конечно не пробовали, но ухудшение свойств при работе в неправильных режимах или неправильно подобранных присадках видели сразу.
0
buzileus
что он умер из за недогрева масла
Покажи хоть один пример))
0
Rozov33
Яркий пример это состояние движков с водянкой при езде без термостата ( с хроническим недогревом).
Такие движки обычно очень сильно и очень быстро загаживаются масляными отложениями.
Еще раз хочу сказать — китаец врятли доездит до кончины от недогрева масла — там много других факторов. Но если у Вас при 90-100гр масло уже как вода оно и по всем другим свойствам тоже скорее всего никакое и охладив его на 5-10гр Вы не решите его проблем.
0
buzileus
С чего ты взял что у воздушников масло 90 градусов?
0
Rozov33
С пирометра и датчика. Как только купил мотоцикл сразу озадачился. Промерил все что можно. Был опыт возни с 2х тактниками воздушками — они существенно горячее. Низ картера откуда идет забор масла в нормальном режиме когда на голове 100-120 (обычный режим) на масле 90-100гр. 169FMM не горячий движек. Единственное проблемное место это голова со стороны глушителя — там жарче всего (туда датчик и поставил, который вывел на приборку ).
0
buzileus
Ты несешь пургу. Я сам ставил мототермометр: bikepost.ru/blog/73686/Termometr-MT-30.html

И вот что у меня получилось:

На полном дросселе 6500об 120кмч ~160 градусов, за бортом 20.

Спокойный движняк 40-60км/ч по пригороду ~130 градусов, за бортом 20.

Пожалел, что не купил 2-х датчиковый — второй закрепил бы на маслоохлаждение.

В жару я на этом мототермометре и 180+ видел. Подобных замеров в инете предостаточно. В жару 30+ да по песку/грязи при невысокой скорости, да отжечь при этом — температура башки будет все 250, а то и больше. И масло будет ну ни как не 90)))

Ты по прежнему считаешь, что маслокулер не нужен?))
0
Rozov33
Вы читать умеете? Где я сказал, что он не нужен?
Он не особо эффективен во всех режимах, но в любом случае полезен. А при Вашей схеме установки он становится совсем малоэффективен и даже вреден.
Просто ознакомьтесь со схемами как ставятся маслорадиаторы, которые предусмотрены штатно на мотодвижках — они все ставятся или в канал подающий масло в голову или на сбросе горячего масла в картер из общего канала.

Через маслорадиатор никто масло из картера не забирает.
Во вторых, Я же написал — датчик ставил на голову со стороны глушителя и в штатном режиме он как и у Вас показывал +-120гр. (подозреваю что на свече тк она ближе к камере сгорания будет чуть больше)
При этом масло в картере 90-100гр. При такой температуре можете до картера дотронутся рукой слева рядом с цилиндром (будет горячо, но терпимо ) — это точно не 130гр.(при этом влезете руками до цилиндра — будет ожег) — обычно когда нет датчика так и смотрят темп. движка. Вот у Вас и получается, что Вы пытаетесь охладить масло в той точке где оно норм температуру имеет. А горячее место как было так и осталось.
+ На трассе на оборотах у меня показания были 150гр, что +- сходятся с Вашими 160 с учетом места установки датчика. Жаль что не поставили двухдатчиковый и не померили на картере — счаз бы не упирались.
0
buzileus
При этом масло в картере 90-100гр.
Это ты намерял поверхность картера, отдающую в атмосферу тепло? Не думаешь, что масло несколько горячее?))

На трассе на оборотах у меня показания были 150гр
Вот и масло там не 90))
0
Rozov33
Смотрел естественно и само масло — температура там различается на несколько градусов.
И очень быстро выравнивается после остановки. Таки картер выполняет роль радиатора охлаждения для масла и большая разница температуры говорила бы о том что картер плохо отводит тепло.
Пишу в 4 раз ))) маслорадиатор нужен по большому счету только в режиме долго открученной ручки тк масло начинает греться только в этом режиме. В обычном режиме оно не перегревается. Если у Вас движек эксплуатируется часто в этом режиме — маслорадиатор Вам нужен, но если Вы его планируете поставить на заборе масла, то лучше сам радиатор установите, а патрубки к нему не подключайте ))) — тем самым Вы существенно повысите ресурс Вашего двигателя :))) относительно двигателя с установленным по Вашей схеме радиатором :)))
0
buzileus
Т.е. второй аргумент ты просто игнорируешь? Или ты умудрился на ходу пирометром масло в картере померить при температуре ГБЦ 150гр?))
0
Rozov33
Все я сдаюсь :))), посмотреть на маслодатчик вместо пробки во время движения и сразу после остановки ткнуть пирометр в картер нельзя Ж))).

Граждане, кто дочитал до этого места — я признаю все что написано выше -ересь :))). Маслорадиатор нужен поголовно всем начиная от трехколесных детских велосипедов и при любой эксплуатации. Способ установки маслорадиатора описанный в этом посте единственно верный и по другому ставить маслорадиатор нельзя:))). Температура масла Вашего двигателя всегда равна температуре свечи и сразу после пуска становится 200гр. и больше никогда не опускается (это все вранье что среднее масло начинает закипать при 180-190гр, а 200-210гр уже температура вспышки).Но при этом главное свойство масла это его вязкость — поэтому надо стараться температуру масла держать как можно ниже — идеальный температура работы масла это точка его застывания — оно там самое густое :))).
У меня все :)))
0
buzileus
Передергивание как способ не признавать собственную неправоту?) Ну ладно…
здесь был ататат

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, BSE J1 2019, Переходник на масляный радиатор (с фильтром)