кто не читал первые две части то они здесь:
bikepost.ru/blog/85283/Dagestan-Azerbajdzhan-Gruzija-v-odinochku-ili-kak-ne-sdokhnut-v-stepi-i-pochemu-ja-nenavizhu-suslikov-Vol_2.html
и здесь
bikepost.ru/blog/85246/Dagestan-Azerbajdzhan-Gruzija-v-odinochku-ili-kak-ne-sdokhnut-v-stepi-i-pochemu-ja-nenavizhu-suslikov-Vol_1.html


У меня спрашивают — «Шолфей, жованный крот, а причём тут вообще суслики?»
Ну как, причём… Едешь ты по степи, страдаешь, пытаешься не грохнуться, тебя заправлял какой-то киргиз из ведра ослиной мочой, над головой кружит орёл и ждёт пока ты созреешь ему на ужин. А маленькие шерстяные ублюдки носятся под колёсами, да настолько невозмутимо стоят и пырят на тебя, что в голове только одна мысль. Суслики. Ненавижу сусликов.



Ну а мы катим дальше, пройдя границу с Дагестаном и ворвавшись в цветную, травянистую и куда более гостеприимную чем калмыкская, степь.
Через сколько-то километров после границы в небольшом населенном пункте я вижу на противоположной стороне дороги старенький КТМ на синеньких номерах ЕС. На домкрате и без переднего колеса. Само собой я развернулся и заехал на огонёк.

А там прилично такой взрослый дяденька, визуально похожий на бедуина чем европейца, пытается дагестанцам на пальцах что-то обьяснить про камеры и шины. Английский у него хороший, я встречаю его и выясняю что он учитель в high-sсhool(вроде нашего пту)! немец!, едет из Германии через весь Кавказ, Казахстан и Монголию во Владивосток. А оттуда назад самолётом и мотик транспортной компанией. Едет в одиночку, катым 91 (вроде) года, компании нет. Х Зовут его Аксель Рудольф Бош (Axel Rudolf Bosch), и сразу же он пошутил что он не тот Бош о котором я подумал, о чем он тоже сожалеет (йумар по-немецки:) ) Русского не знает, посетовал что потратил полгода на изучение нашей грамматики и пунктуации (учитель же) вместо того чтоб банально заучить сотню слов и объясняться на простом ломаном языке. Когда я это перевел местным то они челюсти искали на полу еще долго. И я с ними заодно. Дядьке 45, говорит что уже здоровье подводит и это его заключительный дальняк такого размаха. КТМ хороший мотоцикл говорит, никогда не подводит


Банально камеру пробил, я объяснил ребятам что нужно сделать и сам помог немного. Пообещал ему что договорюсь за стоимость ремонта, все же не секрет как в наших краях «любят» обслуживать иностранцев. Он, узнав куда я направляюсь (предположительно — в Баку) сказал «аааа, тебе ж понадобятся эти штуки, как их… манаты!». И достаёт мне из кошелька стопку Азербайджанских манатов, немало — 120 единиц, почти 4 тысячи рублей.
«Мне они уже ни к чему, а тебе пригодятся, и помни что азербайджанцы жадные и у них очень плохой сервис за ту цену что они берут». (Если бы он только знал как сильно пригодятся мне потом эти манаты, и насколько он прочно создал у меня предвзятое отношение к стране и нации, в которой я еще не был. А особенно бы он удивился что в итоге по прошествии нескольких дней моё мнение поменялось ровно на противоположное.

«И да, раз уж ты будешь в Азербайджане то езжай обратно через Грузию, это шикарная страна и люди в ней отличные» молвил немец и достал мне еще стопку лари, вроде около 50 единиц ( примерно 1200 руб). От денег я пытался отказаться но он убедил — «мне они уже не понадобятся, а я тебе должен(смеется) за услуги переводчика». Обменялись телефонами, номерами ватсапп, немного совместных фотографий. К тому времени ребята уже закончили шиномонтаж и ставили колесо ему обратно на мот. Я спросил за сумму ремонта и ответ был — «брат, он проделал такой путь и ему предстоит еще втрое больший, мы не возьмем денег, это подарок от нас». Уже не в первый раз при туризму по Кавказу появляется у меня такое уважение к местным, и становится так грустно за своих же россиян, которые даже с тебя самого три шкуры сдерут в любой ситуации. А уж тем более с иностранца с евро и баксами в кошельке.


Попрощались и двинул я дальше, в страну белых седанов Тольяттинского автозавода и автомоек. Автомоек? Да их в Дагестане тысячи, на улицах Махачкалы они буквально каждые 50 метров, и это не преувеличение. Машины моют все и всегда, на улице нет даже пыльных — не то что в грязи. Цена в 100р за мойку вкруг к этому располагает еще больше. Они любят машины, особенно 2115, приору и гранту белого цвета ( естественно белого, при их-то климате и солнечной активности).Ну и я помылся тоже, конечно. После этих трехдневных степных покатух стром напоминал старую грязную вагонетку с цементного завода а не вполне себе молодой японский мот в глубоком красном металлике.

Я поговорил с местными — «молодёжь берет у нас, нравится им, пружинами уронят и катаются, кайфуют». Кайфуют. Вспоминаешь сразу наши подмосковные стереотипы про обезьян на «опущенных тазах». Никогда не поймешь пока тебе местный там, у себя на родине, с присущим акцентом и экспрессией не скажет — «кайфуют». И сразу понимаешь. В этом весь Кавказ, его не понять пока туда не попадешь, это совсем не тот кавказ который танцует в торговых центрах и хватает девчонок за попы в метро.
На букинге у меня забыла забита и оплачена гостишка, я уже в потёмках отыскал ее в глубине второстепенной улицы, потратив на это часа полтора. В край выбившись из сил за весь день я приполз туда, а там никого. Вообще никого, всё закрыто и лишь повар в кафе с почти полностью погашенным светом сидит и пьет чай за столом. Выяснил что еще не сезон и она не открыта, созвонились с администратором и та сообщила что меня пустят, но мне нужно занести им денег наличкой потому что «мы с букингом не работаем, они нам не платят». А у меня всё оплачено по карте, я проехал 500 за день по степи, ноги не держат, мне бы в душ и в горизонтальное положение. Пара часов скандалов и звонков, в итоге букинг деньги вернул и я отдал им наличкой. Думаю что они таким образом обманывают и получают двойную оплату с постояльцев (наличка и транзакция от букинга). Единственный но очень сильный негатив о Дагестане.

Зато гостишка приличная, 4-стар, корпус весь пустой ( не сезон же), меня запустили и разрешили даже мотик припарковать практически в холле гостиницы.
Наконец-то


На следующий день заехал я в автомагазин, купил литрушку масла лукойл у максимально дружелюбных(как и вообще кто угодно в Махачкале) продавцов. Спросил воронку и меня отправили в соседний сервис, а там на улице уже четверо из сервиса мот рассматривают.
— откуда ты, брат?
— из Москвы
— один? из Москвы? на мотоцикле? за три дня? куда дальше двигаешься?
— в Баку наверное…
— ты силён, брат. Ночлег есть, обедать хочешь ко мне поедем? помощь нужна? Воронку? дадим конечно, давай сами зальём если хочешь, загоняй.
Уважение мужества. В этом весь Кавказ един. В любой точке этого региона любой узнавший откуда ты, на чем и что ты один — готов тебе помочь во всём. Не за какие-то заслуги, это не подлиз и поцелуй в задницу, не за деньги или за твою нацию/принадлежность к Москве. Видят в тебе силу и мужество, это не то «право сильного» которым руководствуются кавказцы, распуская руки в наших городах. На самом Кавказе сила и мужество выглядят иначе. С этим я столкнулся за следующую неделю еще не раз.

Провёл в Махачкале один полный день и две ночи, покатался просто по городу, доехал на соседнюю гору и смотровую площадку. Потусовался на центральной площади и сходил в музей истории. Забавная ситуация — я гулял по музею час с лишним, и уже у самого выхода охранник спросил наличие у меня билета ( а я не знал что он нужен и просто зашёл). На что я поблагодарил и пошёл на выход- я же уже всё посмотрел, проклятый лаовай, халявщик из МО:)


А вот мотоциклов в городе нет. Прямо можно сказать — вообще. Как я однажды в Абхазии спросил местного — почему они не ездят на двух колесах, ведь климат позволяет круглый год? Он смутился — «ну, мы на машинах ездим...»

На третий день с утра я собрался, навьючил коня и двинул по шоссе вдоль моря в сторону границы с Азербайджаном. Ощущение было неприятное, ведь немец мне про них наговорил, и я думал «ну, заеду туда, гляну на Баку и поеду в Грузию, раз уж они такие там все». А на границе пробки из грузовиков и жара, обскакал их всех сбоку и втиснулся вперед на осмотр. Так в окошках меня гоняют туда-сюда, при этом ничего не говорят что мне нужно сделать. Всё узнаЮ у дальнобоев, а они тоже не всегда верную дорогу дают — у них на грузовики оформление иное. Отправили в банк — а там обед час. Я жду, захожу а мне говорят «вам сюда к нам не надо, у вас же легковой мотоцикл, вам туда назад в окно где вы уже были пять раз. В окне мне таможенник говорит „вот страховка на ваш мот ( осаго), с вас тысяча“. Я спрашиваю — тысяча чего? „Долларов (противно ржёт). Я смотрю в страховку а там внизу сумма — 10 AZN (10 манат, 350 рублей по курсу на тот момент). Ведь у меня по-идее манатов нет и взять их неоткуда, поэтому с меня рубли просят. Ну я с покерфейсом сую ему мятые Акселевские 10 манат. Рожа так переменился и погрустнел что я чуть не заржал. В первый, но далеко не последний раз немец меня выручил.
Осмотра не было, выпустили сразу, молодой погранец на выезде дружелюбно попросил:

— брат, вот тут ворота открываю, выезжаешь. Только после ворот- полный газ. Хорошо? Полный газ, прошу тебя, сделай для меня. Полный газ, хорошо?

Полный газ давать не стал конечно, но чуть открутил. Все же боец очень просил :). Первый позитив от страны про которую немец наговорил дров, да и погранпереход подлил масла в огонь. Три часа там потерял, а мне еще струячить до Баку. Еще и в интернете почитал про камеры, злючих копов и конские взятки. Проехал гграницу и попал в новую степь. Не такую как калмыцкая, иную чем дагестанская. Уже практически пустыню, вот такую степь. Заправился копеечным (0.9 маната за литр — 33рубля) топливом и тихонечко 60км.ч почухал в сторону столицы. Еще с детства слышал про Баку, но никогда не видел.


Даже вна в на Кубе побывал

Километров через 100 страданий по одноколейке мимо деревень и унылым тошнением за какой-нибудь шестеркой или грузовиком ( не обгонять, не нарушать, копов не злить) доехал до бетонного шоссе, которое идёт вдоль всего берега Каспия прямо в столицу. Шоссе довольно ушатанное конечно, но для турынды вообще хайвей, да и наконец можно было свои родные 100кмч набрать.



И вот наконец уже к вечеру ты самый, вожделенный. Баку.


Дубаи на минималках. Город который можно фоткать бесконечно. По которому можно кататься бесконечно. Трасса формулы-1 прямо на центральной набережной. Столица страны, которая не только не оправдала того негатива что я ожидал — а наоборот. Страна которая повернула вообще вспять все представление об азербайджанцах. Ещё бОльшее количество прохладных и охерительных историй, которые предстоит написать в огромной простыне. Надеюсь что вы её читаете, хотя в любом случае — я пишу её для себя тоже. Это воспоминания, которые хочется сохранить. До встречи в части 4 и попутного ветра, мотогоны!..