«всё началось не со зла. всё началось, как игра», как пел в своё время Кипелов. в один прекрасный день я заметил, что на холостом появились пульсации напряжения — иначе говоря, свет замерцал. газу поддашь, снова всё нормально. долго думать не надо, история типовая — пробило какой-то из диодов в выпрямителе, а, поскольку реле-регулятор сделан цельным и залит компаундом, то, вобщем, ему пора. по уму, конечно, надо было бы посмотреть осциллограммы, для вынесения окончательного приговора, но и так всё понятно. напряжение при этом было почти в норме — на ХХ еле переваливалось за 12.5, на полном газу уходило иногда почти до 16. короче, под замену. есть, как всегда, два стула два варианта решения проблемы. первый — не заморачиваясь, купить новое, и второй — сделать своё, с карточными играми и развратными женщинами. ленивая жопа в моей голове сказала — пойдём изучать цены. пошли, изучили… после чего жаба сказала — давай делать. потому что ценник начинается от 2 тр за откровенный китай, до 8 тр за просто неоригинал и 18 тр за оригинал. данунахрен, там нечему столько стоить, кроме жадности и приставки «мото».



прелесть генератора CB750 в том, что он — «автомобильного» типа, с обмоткой возбуждения, значит, к нему вполне можно применить автомобильные детали, о чём неоднократно упоминалось на различных ресурсах по этому аппарату. приклеивать туда выпрямительный мост от автомобиля не захотелось сразу, он в размере ужасен, несмотря на очень приятную избыточность по току, поэтому китайская барахолка в помощь. десяток диодов RHRP3060 за 160 рублей кучка — вот самое то, что надо. чем хороши: 30А, 600В, быстродействующие, выпрямительные, корпус ТО-220-2, и рабочая температура — 120 градусов. т.е., заведомо не перегреются, небольшое падение напряжения (0.43В, не Шоттки, конечно, но в этом корпусе альтернатив сходу нет).

первое, что я сделал — выломал начинку из корпуса родного реле. терять всё равно нечего, так или иначе оно соберётся, в крайнем случае — это просто вопрос денег, а корпус нужен. из корпуса выскабливается всё содержимое, включая ступеньку, к которой штатно прикручена масса. её мы прикрутим как-нибудь потом.

после того, как корпус подготовлен, самое время сваять диодный мост. для этого я применил радиатор из какого-то старого блока питания, 6 диодов, и всякие прокладочки-проставочки, чтобы ни корпуса диодов, ни крепёж не касались радиатора. все эти прокладки и проставки выковыриваются из того же блока питания.



вобщем, после всех паяльных работ мост получается вот такой вот. провод сечением 2.5 мм2, паять лучше всего с активным флюсом — не успевает перегреться и уплыть изоляция. потом, естественно, флюс необходимо смыть. я это делаю тёплой водой с мылом.

следующим шагом надо бы прикрутить реле-регулятор, для этого выбран регулятор от ВАЗ-2105. плюсы: управляемая подача питания, теоретические 14.1В на выходе, цена, легкодоступность. минус: мутноватая система контактов. для ликвидации этого минуса была из остатков того же питального радиатора вырезана фигурная пластина, на которую этот регулятор прикручивается, и выточены капролоновые диэлектрические втулки. в принципе, можно использовать любые диэлектрические шайбы, а на тело болта натянуть термоусадку.



в моём случае корпус РР потребовалось немного подрезать по ширине. жизненно-важные органы не задеты. а вообще, они есть разные, я просто взял проверенного производителя. у «Энергомаша» хотя бы качество более-менее стабильное.



при дальнейшей компоновке сделал в пластине ещё один вырез, чтобы штатный минусовой контакт проводки не замяло получившимся бутербродом.



и на самом корпусе спилил одно из рёбер, чтобы не мешало.



на мотоцикле это размещается вот так.



потом в корпус упихивается мост и выглядит это вот так. тесновато, впритык, но влезло. ТО-247 не влез бы вообще. красно-зелёный провод — масса от моста, прикручена на корпус болтом М4 через сквозное отверстие. с этого ракурса не видно просто.



вся фигня в сборе, установленная на мотоцикл, выглядит вот так. отверстие, в которое закручен обычный строительный болт М6, необходимо рассверлить до 6 мм, а сам болт лучше заменить на под шестигранник. за контакт можно не беспокоиться, он ни к чему не подключён вообще. здесь слева можно хорошо разглядеть провод массы и его болт.



по результатам испытаний: на ХХ напряжение 12.8В, на максимуме оборотов — около 15. в прицнипе, съедобно, но хотелось бы поменьше. непонятно, почему так. может, таблетка бракованная, но при её ценнике… да какая разница. куплю ещё одну на попробовать. температура диодов после 10 минут работы 113 градусов, но это, по факту, без радиатора в виде штатной пластины с задницы РР, которая передаёт тепло на раму, и всё равно это находится в пределах допустимой температуры (-60...+175 градусов, по даташиту). тепловой контакт радиатора диодов и корпуса обеспечивается посадкой впритык, ну и что-то передастся через эпоксидку, которой я залил готовое изделие после испытаний. не образец теплопроводности, но вполне себе на уровне младших КПТД-1. а КПТД-1 с хорошей теплопроводностью и стоит очень так хорошо. посмотрим, я ничего не теряю — если что, соберу такое же ещё раз за вечер, или поставлю готовый мост, тысячи их. купить готовое реле я всегда успею.

итоговая цена вопроса — рублей 400, и ещё около тысячи на научно-исследовательскую работу — это не первый, но первый удачный вариант. при этом всём, штатная проводка остаётся нетронутой, а схема без изменений. переделка, кроме повторяемости, обладает ещё и обратимостью — одно из основных и очень важных условий.

настанет сезон — откатаю, посмотрю, но предварительно у меня получилось.