В Беларуси холодает, можно заваривать чай и садиться за мемуары :) посему вот новый кусок дневника из трехмесячной поездки вокруг Каспийского моря. Дело было 18 мая, я проехала Грузию, Армению и с легким волнением подъезжала к границе Ирана…

Виза в Иран

О визе в Иран я задумалась где-то за месяц до поездки. Если лететь на самолете, визу можно получить по прилету прямо в аэропорту. А вот если путешествуешь иным путем, иди в посольство и документики готовь.

Еще несколько лет назад незамужним девушкам в получении визы без приглашения могли отказать, благо сейчас Иран медленно двигается в сторону либерализации правил въезда. Нужны всего лишь паспорт, страховка, приглашение — от знакомых или заказное (делается на сайтах key2persia или iranianvisa за 30-40 евро). Приглашение пообещал сделать папин бывший коллега-иранец.

Девушка один в Иран нельзя, девушка на мотоцикл ваще нельзя, а девушка один на мотоцикл в Иран в квадрате нельзя. — сказал консул, когда я заявилась в посольство и рассказала о поездке. Но взял у меня номер и пообещал все разузнать. Через неделю попросил подъехать на мотоцикле — убедиться, что я и правда на нем умею ездить и доеду до Ирана.

Когда я его покатала, он окончательно растаял, вспомнил про свою молодость на кроссаче, и быстро сделал визу за два дня без приглашения — просто переписал данные моего иранского незнакомого знакомого. Гораздо сложнее оказалось сделать «визу» мотоциклу.

Ввоз мотоцикла в Иран

Импортная техника стоит в Иране гораздо дороже, чем у нас (в ввозной декларации стоимость моего Трансальпа 2003 года указали в 13000 евро). Поэтому для въезда в страну на своём транспорте нужен Carnet de passage — гарантия того, что ты не продашь своего коня втрое дороже и не улетишь первым самолетом на родину праздновать успех (используется и во многих других странах).

Россиянам карнет делают в Российской Автомобильной Федерации, мне посоветовали обратиться туда же. Однако белорусу карнет делать там отказались, а после часовых уговоров предложили сделать «неофициально», но назвали такую цифру, что я начала искать альтернативные варианты.

Здесь в моём рассказе появляется персонаж по имени Хусейн. На него я натолкнулась на форумах, с которых перешла на его сайт — этот товарищ единолично, по его словам, занимается ввозом в страну транзитной туристической техники. Он назвал мне цифру в районе 600 евро за ввоз, потом начал торговаться, цена снизилась до 400 евро. Но весь мой трехмесячный бюджет едва превышал косарь, и я решила поискать еще варианты — форумы говорили, что за сотку можно договориться прямо на границе. Но тем временем резвый Хусейн добавил меня в друзья на фейсбуке, отлайкал все фотки до единой, и предложил ввезти мот в обмен на визовое приглашение в Беларусь и показ ему местных достопримечательностей. Вариантов больше не было, и я согласилась.


Немноголюдная Иранская граница.

Первые впечатления

Хусейн сдержал обещание, оформил все документы на въезд. Мотоцикл оформляли примерно полдня — поэтому выезжать всегда лучше с самого утра. Открывается граница в 9, закрываются в 6, но еще есть перерывы на обед и по другим уважительным причинам. Предложили сделать обязательную страховку за 80$ на случай ДТП по моей вине — отказалась, она и не пригодилась. Помимо меня, на границе были еще голландская семейная пара на велосипедах (!) и мальтиец с семьей на джипе — туристы периодически попадаются. С ними мы и сидели в небольшой комнатушке, где иранец заполнял все декларации, параллельно громко ругаясь по телефону.

На границе, еще того не понимая, я в последний раз беспрепятственно вышла в интернет, полюбовалась окружающими горами, и двинулась дальше в сопровождении старенького Пежо Хусейна. Иран встретил меня кебабом и растворимым кофе в грязноватой уличной кафешке в пяти километрах от границы — мой основной рацион на ближайшие три недели.

—

Дресс-код

По диагонали просмотрев правила дресс-кода в Иране, усвоила главное — открытыми у женщины могут быть только руки и лицо. Времени заморачиваться со специальной мусульманской одеждой у меня не было, и в Грузии я купили первую попавшуюся длинную мужскую рубашку, а на голову намотала бафф — вроде все по фен-шую. В Иран въехала в таком виде:

Пограничники долго ржали. Это на вас мужская одежда, да? Прям же одежда для мужиков! Бугага.

Оказалось, в своём маленьком исследовании я упустила маленькую деталь — женская одежда не должна быть похожа на мужскую. В первом же городе пошла на рынок, и сочетание хиджаба с экипировкой превратило меня в подобие робота-монашки. Так было нормально, но в Мешхеде старые иранки в метро иногда неодобрительно на меня косились, а самые смелые одергивали мне рубашку вниз.

—

Транспорт и вождение

Я хотела сразу ехать в сторону Каспия через Тебриз, но Хусейн предложил заехать у нему в гест-хаус в Урмию, и мы двинули туда. Сразу на практике изучила особенности дорожного движения: правоту водителя определяет громкость сигнала. Если ты сигналишь — ты прав. Дорогая машина сокращает вероятность, что в тебя кто-нибудь впилится. Приоритета при поворотах нет. Приоритета на круговом движении тоже нет — все просто едут, как едется, истошно сигналя и резко тормозя. По полосам никто не едет, все знаки и разметка носят исключительно декоративный характер и в целом все гораздо хуже, чем в Турции, например.


Царь-транспорт.

Каждый четвертый в Иране ездит на мопеде до 220сс местного производства/сборки, а первые трое сзади на этом же мопеде. При этом каждый участник такого мототабора может держать в руке или огромный мешкок с картохой или лаваш размером с себя.


Самый распространенный транспорт в мелких городах. У самых навороченных на лобовухе еще есть дворники.

Большие (от 220сс) мотоциклы запрещены. На туристов это не распространяется, а местным ездить на них можно только в выходной день, в пятницу — в этот день проходят все мотомероприятия в больших городах, где люди могут позволить себе такую роскошь. А туристов все приветствуют, машут, сигналят, едут рядом, выкрикивают все известные слова на английском, фотографируют, приглашают на обед, приглашают на ночлег, и всячески проявляют радость. По дороге в Иране меня часто останавливались и кормили, а я и не отказывалась :)

Связь, соцсети и валюта

В Урмии я приобрела симку Irancell и вознамерилась было поделиться впечатлениями, но нет. В Иране заблокированы соцсети (Вк, Фб и др.), эротические сайты и почему-то байкпост. Возможно, посчитали некоторые посты про приблуды и ремонт легкой порнографией :) Viber, Telegram, Whatsapp и другие мессенджены работают, как и Instagram. Его иранцы любят, через него общаются, и даже в нем знакомятся. Еще они очень людят делать одиночные и коллективные селфи, без этого ни одно знакомство не обходилось.

Процедура пополнения баланса выглядит так: заходишь в супермаркет, говоришь «Щарже», в оригинале английское «Charge» и пишешь на бумажке или набираешь на калькуляторе продавца нужную цифру. Если взаимопонимание не достигнуто, берешь купюру и кладешь ее на свой мобильник — помогает. Тебе выдают чек с надписями на фарси, и ты долго на него смотришь, пытаясь понять, что же дальше. Цифры на фарси персидские, но внизу чека их благожелательно дублируют обычными, определяешь, что из этого — код, вводишь в телефон, и тебе приходит смс на фарси, что баланс пополнен.

Знание этой таблички значительно облегчает жизнь.

Важно! Валюта в иране — риал, 100 000 риалов — около 3$. Чтобы сделать подсчеты «удобнее», иранцы ввели единицу «туман» — это на один ноль меньше, и считают в основном в ней. Если на товаре написано 50 000, это вероятнее всего будет сумма в туманах, т.е. 500 000 риалов, и отдать нужно будет 5 бумажек по сто косарей риалов. Как-то так.

Старый рынок в городу Урмия.

Шопинг в целом затруднителен, но при должных навыках даже увлекателен. Цены не сильно отличаются от российских, но вот бензин на треть дешевле (0,4$ за литр). Правда в основном весь бензин — 80ый, «премиум» с более высоким октановым числом есть далеко не на каждой заправке.

Гостиницы и гостеприимство

Из Урмии я поехала в сторону Астары к Каспию. Если в Тебризе была невыносимая жара, от которой разболелась голова, то в горах, где я заночевала в палатке, было зубодробительно холодно. Утром проснулась от звука мотора — иранец на комбайне привез к палатке мотоцикл ( я сначала подумала, что это жертвоприношение мне), скинул его на землю, сел на него, подъехал ко мне, сделал пару селфи с Трансальпом и укатил куда-то в кусты.


Через потрясающей красоты серпантин я доехала в Астару. По пути остановилась полюбоваться видом, ко мне подошел иранец и предложил пить водку. Я ограничилась какой-то газированной штукой с печенькой, но с запрещенной водкой даже сфотографировалась. Как оказалось, несмотря на запрет, в Иране пьют. Правда, культуры потребления алкоголя нет, кто-то может всаживать бутылку Немирова в одно лицо, любуясь пейзажем, а кто-то на вечеринке будет на двоих из стопок пить 0,5 крепкого пива.


По серпантину со мной «гонялись» местные лихие наездники на иранских двухсотках. Спросила их про недорогой отель, и сразу же усвоила следующую истину. Если гость спрашивает про отель, ему нужен самый лучший и естественно дорогой отель в городе, и неважно, что он там мямлит про цену. Самый простой номер в гостинице, которую мне указали, стоил около 80$. Но уже там вежливый консьерж распечатал карту города и нарисовал дорогу к другому отелю в первой береговой линии. Я уже начала думать про палатку, но в этом месте меня заселили одну в простой номер с тремя кроватями всего лишь за 300 000 риалов (10$) — засыпала под шум волн, и завтрак входил в стоимость! Еще один вывод: торговаться за отель — это нормально.
—

Пляжный отдых по-ирански.

Добралась до Каспия! Наконец-то плавать! Вода была достаточно теплая, но плавать в хиджабе мне не понравилось. Раздельные закрытые пляжи для женщин есть не везде, и открыты не все лето напролет.

В основном на пляжах мужики резвятся в воде, катаются на гидроциклах и ездят на мотиках вдоль береговой линии, а женщины курят кальян, делают селфи и смотрят за детьми.

Ах да, палатки. Их ставят везде.

«Тут можно срезать через горы.»

В Астаре я встретилась с тремя немцами, про которых уже писала ранее, мы двинулись в сторону Тегерана через деревню-достопримечательность Масуле, решили срезать дорогу, и вот чем это закончилось.

Собственно, вот и вся деревня. А дальше мы решили срезать дорогу до столицы через горы.




Весь оставшийся день мы пробирались через 30 километров жутких ***ней по пешеходным тропинкам горцев, роняя мотики и перетаскивая их через различного рода препятствия. Трансальп достойно пережил 6 падений. Когда мы наконец-от выбрались к дороге, наши усталые тушки приютил горец — спать на полу среди незнакомых людей за эту поездку вошло в привычку. Ролтон из заначки казался пищей богов. Все болело, но было приятно, что мы куда-то выбрались.


Ах, да, там было очень красиво, но с определенного момента нам было очень пофиг.
—

Тегеран

Круглосуточная чайхана в Тегеране.

Тегеран очень большой и с очень плотным трафиком, чтобы добраться из одной точки в другую нужен минимум час даже на мотоцикле. Здесь я сражалась с консульством, каталась по ночному городу с местными, и один раз вместе с немцами попала на местное мотособытие, естественно, в пятницу. Толпа мотоциклистов проехала колонной до места гонок, там сделала круг почета по треку, после чего началась гонка, перемежаемая выступлением стантрайдеров. Встретила Марата Канкадзе из Москвы — приехал выступать.


—

Кто здесь?

Когда мы сквозь плотный трафик прорвались к выезду из города, был уже поздний вечер. Мы нашли первый съезд с дороги в горах, и раскинули палатки там. Вдруг ночная тишина наполняется резкими криками, как в фильме про боевиков, воздух режут лучи фонарей, слышу щелчки затворов автоматов. Крики приближаются. Через щель в палатке видно, как немцев одного за другим вытаскивают из палаток вооруженные люди в масках, толкают на землю и что-то кричат. Мне автоматом указывают на место на песке и садят на колени в ряд с остальными. Естественно, никакого английского. Пытаюсь объясниться, повторяя слова «турист», «Алеман» (Германия), «Беларусь». Кто-то озвучивает слово «паспорт», и мы, каждый под надзором человека с автоматом, лезем в палатки и в мертвой тишине по очереди показываем документы.

Оказалось, это полиция. Они подумали, что мы могли быть террористами, и устроили, блин, операцию захвата. Сказали, палатки тут нельзя. Да не очень-то и хотелось, сворачиваемся и расставляемся еще через 20 км, уже без приключений.
—
На следующий день мы с немцами разделились, и я сразу же потеряла телефон. Уговаривая себя не паниковать, без карт кое-как добралась до города Бабольсер, сняла номер в гостинице, познакомилась с русскоговорящей туркменской парой, и с их помощью и всем Ираном три дня искали телефон. Нашли! Его подобрали иранцы и ждали, пока им предложат за него денег — даже включили его только на второй день.

Кстати, курортный город очень даже ничего, с местным колоритом. Погуляла по пляжу, мороженку поела, обменяла деньги в ювелирном магазине — в банке их не меняют. Можно двигаться дальше — перегон до Мешхеда в 800км.

Мешхед и особенности национального ремонта

Следующей продолжительной остановкой стал город Мешхед, где я остановилась по Couchsurfing у милой англоговорящей иранки и успела даже осмотреть город, поездить на раздельном метро и посетить главную достопримечательность — мавзолей Имама-Резы. Место у мусульман популярное, всегда забито людьми. Фотик с собой брать оскорбляет чувства верующих, а на телефон фоткать можно сколько угодно. На подходе к комплексу для женщин обязательна чадра. Я хоть и была в длинном кардигане и платке, ко мне подошел иранец с цветным ершиком в руке, меня этим ершиком потыкал и сказал строго: «Чадор!» Всем туристам дают чадру напрокат. Блин.

Всем туристам выдают гида соответствующего пола — меня сопровождала милая иранка, которая училась на электрика, и параллельно волонтерила в мавзолее. Поэтому теперь я знаю, что при мавзолее есть больница, библиотека, университет и несколько мест, куда допускают только мусульман — нечего остальным глазеть на святыни.


В Мешхеде много парков, есть огромный ботанический сад — везде в этих местах можно найти ягоды тута. Если подходит полиция, то только затем, чтобы подсказать, где ягод больше.

В ожидании ответа из Туркменского консульства я решила заняться сервисом мотоцикла: найти СТО, поменять масло, приклеить поворотник. Здесь что-то пошло не так.

Еще в Тегеране мне дали несколько контактов местных мотоциклистов, к которым можно обратиться «если что». Не дожидаясь моего «если что», они начали сами мне писать в Telegram. В итоге меня привезли в место под названием Pitstop, где всем заправлял механик со стажем по имени Мехди. Пока он покуривал трубку, два его подмастерья ловко разбирали мотоцикл.

— Но мне только масло поменять…


Было поздно. Гостю нужно сделать хорошо — мотоцикл разобрали полностью и долго там ковырялись. До сих пор всех нововведений не знаю.
— Это все, потому что ты гость, потому что ты по рекомендации от Бехзада. Как думаешь, сколько вся эта работа стоит? Долларов двести. Но тебе ничего не нужно, только за запчасти.


Я торчала у них в гараже весь вечер, но завершить ремонт не получилось. Трансальп разбирали дальше и дальше. Когда на следующее утро я уже с вещами приехала забирать своего «коня», Мехди сказал, что он работал с мотоциклом до пяти утра, но нужно еще кое-что закончить. Я пыталась чем-то помочь, но меня вместо этого отвлекали и развлекали чем могли.

На следующий день, хвала небесам, пришел положительный ответ по туркменской визе. Но мотоцикл к вечеру первого дня действия визы так и не был готов. Я осталась спать в гараже, но утром картина не изменилась. Виза истекает, а они даже не торопятся!
— Не волнуйся, успеешь.

В Иране не принято торопиться, и пофиг им на мою истекающую визу. В конце ремонтники с меня затребовали двести баксов «на запчасти», хотя я с самого начала говорила, что денег у меня мало. Дала стольник и поехала в смешанных чувствах.
По итогу на второй из четырех дней визы я опоздала на границу, где и заночевала. Последнее впечатление от страны осталось все же положительным — пограничники покормили ужином и завтраком :)

В заключение

Большую часть времени я занималась решением каких-то насущных проблем, что в Иране занимает большую часть жизни, и находилась в состоянии легкого культурного шока от общения с местными. Разница менталитетов чувствуется! Когда спрашиваешь City Center, тебя ведут в торговый центр. Когда спрашиваешь про Sights, places for tourists — тоже могут привести в торговый центр. Деньги меняют не в банках а, например, в магазине Reebok. Пьют очень много чая и много общаются. Важен процесс, а не результат. Страна гораздо более развитая и либеральная, чем я ожидала, люди очень доброжелательные и любят иностранцев. Если буду там еще раз, обязательно заеду в Исфахан и Шираз, заночую в пустыне в центре страны и попаду на остров Киш. Иран может понравится, если ко всему происходящему вокруг относиться с философским терпением и спокойствием.




PS Визу в Беларусь Хусейну я сделала, как и обещала — все свое время здесь он радостно поглощал алкоголь. Еще он купил коробку конфет с ликером, возвращаясь в Иран, где его за это под белы рученьки увели полицаи.