К чему приводят мечты (спойлер: ни к чему хорошему)

В предыдущих сериях:
*2000 км пакистанского безумия*

Несколько последних постов (рекомендуется к прочтению):
Глава 10 — Пакистан: треш начинается!
Глава 11, в которой всё плохо
Глава 12 Пакистан: ататат продолжается!
Глава 13 Гудбай, Пакистан

Предисловие: в этой серии будет не так много фоток, сорян. Видимо, в эти дни мне было совсем не до фоток…

Пакистанская сторона границы была пройдена относительно быстро. Мне предлагали, конечно, обменять тут валюту. Но меня уже не проведёшь — я обменяла лишь мелочь, которая пригодится мне в ближайшую пару дней.
Был забавный досмотр. Грозный таможенник с видом “щас устроим тебе шмон, найдём все наркотики” начал ковыряться в моих боковых сумках и нашёл мешок с косметикой. А в этом мешке куча всяких мелких флакончиков. Ну, знаете, это всякое — шампуни, крэма, масочки, скрабы… Достаёт одну из баночек и спрашивает: “что это?”. Отвечаю, что это скраб. Он сделал ещё более грозное лицо и открыл баночку. Содержимое было неинтерсным — это был действительно скраб. После чего он вернул мне баночку и сказал, что я могу ехать дальше.



Во мне теплилась надежда, что индийская сторона будет пройдена столь же быстро. Но, увы, ей не суждено было сбыться — сначала я часа полтора ждала чела, который занимается карнетами, чтобы он поставил печати. И потом меня гоняли из очереди в очередь, из кабинета в кабинет, и всюду ожидание было просто бесконечным. Пребывание на индийской стороне таможни могу охарактеризовать одним словом: “долго”. Под конец я уже начала было потихоньку сходить с ума: очень уж мне тяжко даётся ожидание и чужая медлителность. Однако, тут придётся как-то с этим смиряться.


Сижу я на ступеньках, значит, и тут ко мне подходит чей-то ребёнок и садится рядом)
А тот мужик на заднем фоне видел что я фоткаю, чем был очень недоволен, не уходил из кадра и стоял так с минуту, а потом подошёл и сказал, мол, удоли фото…


На двери у мужика, кто занимался оформлением карнетов. Может, мне перед следующим трипом тоже свои наклейки запилить?

Тут я познакомилась с двумя мотопутешественниками-гусеводами из Франции, лет по 40-45, у которых был какой-то совершенно безумный трип: по всей России, Средней Азии, Ирану, Пакистану, и сейчас направлялись в Индию. А путешествовали они уже месяцев 8-9. Забавные были ребята, весёлые. Оох, чтоб мы так путешествовали, ребята!


Типичная индийская семья на границе

Французы собирались остановиться в каком-то городе в 200 км отсюда, доехать они планировали за пару часов. («Эк они, конечно, смело» — подумала я, уже наслышанная о движении в Индии) Ещё сообщили, что планировали там после долгого пути тусить и отрываться и обдалбываться кокаином. («Они с собой его провезли что ли?» — удивилась я, но не спросила)
«Если хочешь, поехали с нами» — говорят они, когда оформление бумаг подходило к концу — «Мы оплатим тебе номер в отеле, да и вообще все расходы с нас. Ты не боись, ничего такого не предлагаем, да и вообще мы люди семейные: у нас жёны, дети…»

Ехать с 2мя семейными французами на 20 лет старше, чтобы жить за их счёт и употреблять с ними кокаин показалось мне максимально странной затеей и я решила, что всё ж буду придерживаться своего плана: доехать до Амритсара и отдыхать там бесконечное количество лет.

Наконец-то в карнет были проставлены все печати, меня отпустили с границы и можно было ехать. И вот я еду по индийской дороге! Я в Индии! Я тут!!! Я могла! Я была в каком-то ступоре и были сомнения, происходит ли это наяву или во сне? И всё окружающее, надо сказать, значительно отличалось от того, что было в Пакистане. И хотя по мере приближения к Лахору природа всё больше преображалась, было всё больше деревьев и зелени, тут же всё расцвело буйными красками: мелькали пальмы, деревья с пышными зелёными кронами, кустарники с яркими цветами. Кроме зелени и цветов были ярче дома, вывески на них, транспорт… И много женщин в ярких сари! Как непривычно было вновь видеть женщин на улицах!

Хотелось бы поподробнее рассказать о индийском движении. Я неоднократно слышала, от Слона и ещё пары ребят, что ездили тут, что в Индии ехать свыше 80 км/ч опасно для жизни. Что движение тут безумное и хаотичное, и что все ездят, как придётся. Я с этим согласна. Тут на дорогах может произойти всё, что угодно. Нет, реально что угодно. Впрочем, об этом позже.

Отель на Гугл картах, в котором я остановилась в Амритсаре. Сайт отеля. И вот он же на Триваго. (Я бронила через Букинг, но на Букинге его почему-то уже нет)


Визитка этого отеля

С уверенностью могу его рекомендовать. Там всё чётко, заселение сразу и без проблем, персонал вежливый (за исключением того, правда, что администратор при оформлении заселения рыгнул и с совершенно невозмутимым видом продолжил заполнять бумажки дальше. Я мысленно фейспалмнула, конечно, но поняла, что это одна из менталитетных черт, с которой мне придётся мириться — индусы без тени смущения могут где угодно рыгать, ковыряться в носу или чесать причинные места, у них это норма)


Вот как-то так там, вполне себе мило

Сказали, что вода горячая есть. И даже в какой-то момент мне показалось, что действительно тёпленькая пошла. Но на самом деле это была всё иллюзия и вода была по-прежнему холодной:( Но прочие вещи, такие как унитаз, большая чистая кровать и просторная комната, которая спрятана на 2м этаже
К тому же есть внутренний дворик с безопасной парковкой, который запирается на ворота и его с улицы не видно, так что отель максимально спрятан от посторонних глаз.
(Забегая вперёд, скажу, что это окажется одним из лучших отелей, где я буду ночевать в Индии, и причём за минимальные деньги. А платила я за 600 руб в сутки и жила в большом номере с двумя двуспальными кроватями.


Моя комната


Только заселилась, здравствуйте

На следующий день у меня уже были планы. Во-первых, необходимо было сделать индийскую симку. Во-вторых, я хотела посетить Golden Temple, главную достопримечательность Амритсара, ну и просто погулять по городу и купить еды.
На завтрак я заказала у персонала отеля масала-чай и сендвичи, которые принесли мне прямо в номер. Завтрак, кстати, весьма меня порадовал: всё было очень вкусно и порции нормальные.

Симку я делала долго и мучительно. Делала я её в офисе Airtel — это один из крупнейших операторов Индии. Иностранец может почти без проблем оформить местную симку, нужен лишь ваш загран и индийская виза. Правда, в моём случае это было оооочень долго. В общей сложности всё заняло часа 2. Заполняли анкету, фоткали меня, потом что-то там у них не заполнялось и возникала ошибка, и приходилось делать всё по новой… И важный момент: симка будет действительна до срока действия вашей визы! То есть если у вас истекает виза, симка этого числа перестаёт быть действительной автоматически, и с этим ничего не сделать, только делать новую симку.

И тут в офисе, совершенно случайно, пока консультант заносил данные моей визы в анкету, я узнала внезапную и шокирующую новость: моя виза действительна до 19го ноября. Почему-то её сделали на 3 месяца, хотя обговаривали на 6. И действует она не с момента въезда в страну, а с момента выдачи визы. Я должна была это проконтролировать. Тут я прое… атата конечно, мда.

Я стала думать, что делать. Вариантов было несколько:
— Отсюда ехать в Непал и сделать новую визу уже там. Вариант отпадает, тк чтобы сделать новую визу, старая должна закончиться. Времени на тусач в Непале около месяца у меня не было…
— Доехать до Дели, оставить там мот, слетать в любую другую страну и сделать новую визу. Отпадает по причинам выше, к тому же не хотелось оставлять мот с не пойми кем.
— Ехать себе до Гоа, оттуда лечу на Шри-Ланку (ближайшая страна) и там делаю новую визу.

В общем, самый подходящий вариант такой: я доезжаю до Гоа, отдыхаю там недельку, после чего лечу на Шри-Ланку (а до неё лететь около часа), делаю там новую визу в Индию и возвращаюсь в Гоа.

Заехала я в Индию 19го октября. Виза у меня заканчивается 19го ноября. Казалось бы — ещё целый месяц. Но, просчитав детальнее маршрут, я поняла, что времени у меня, оказывается, не так уж и много. Но я уже была наслышана о том, что с местным движением и дорогами в день проезжать тут больше 300-400 км очень сложно, почти что нереально. И что мне нужно приехать в Гоа хотя бы за неделю до истечения визы. Поэтому, вообще говоря, надо поторапливаться. Да и я обещала, что вернусь в Москву в начале декабря… Ээх, многие интересные вещи придётся пропустить. Но я успокоила себя тем, что вернусь потом сюда летом, с почти безграничным запасом времени и пополненной казной, и уже точно посещу все места, которые хочу. (ахаха хахаха)

(Можно сколько угодно сокрушаться по этому поводу и причитать, мол, как же так, но сейчас я даже рада, что всё случилось именно так — иначе я не побывала бы на прекрасной Шри-Ланке, которую полюблю всем сердцем, ну и на Мальдивах. Так что такие вот повороты в путешествии открывают возможности для чего-то ещё)


Один из вариантов маршрута, чтоб до 19го ноября оказаться в Гоа

Кстати, важное замечание, которое дал мне Слон. При выборе маршрута и дороги важно выбирать дороги с индексом NH! Это самые крупные дороги между городами (и магистральные трассы, но далеко не всегда). Но, по крайней мере, это будет не какая-то деревенская грунтовка, а асфальтированная более-менее широкая дорога с +- нормальным покрытием.


Golden Temple


Так выглядят типичные индийские улицы


Поужинала в таком вот заведении. Как вам? Естественно, всё очень дёшево. Но еда, кстати норм, и вполне вкусно

Однако, погулять тут оказалось проблематично. Тротуары если и были, то оочень узкие и часто были заняты уличной торговлей, стройкой, бездомными… А во многих местах тротуар отсутствовал в принципе! И пешеходы так и ходили по дороге, между автомобилей и мопедов. Мда, о приятной прогулке тут не могло быть и речи… Стоит добавить, что индусы, как только замечали меня, начинали звать, цепляться, пытаться завести разговор, что-то впарить… Несколько раз меня начинал кто-то преследовать на мопеде, пытаясь заобщаться, и, даже если никак не реагировать и не смотреть в их сторону, всё равно продолжали ехать за мной достаточно долго, пока я не находила, куда свернуть, или не заходила в какой-нибудь магазин. Всем этим я была раздосадована, всё это меня нервировало и понятно стало, что покой я могу обрести только в своём номере…


Вечерний рынок

Ещё одна проблема была в том, что непросто было купить еды. Например, на завтрак я хотела купить хлопья, молоко и какой-нибудь кофе. А привычные супермаркеты, ну или хотя бы более-менее крупные продовольственные магазины тут отсутствуют в принципе. Тут много прилавков с овощами и фруктами, много небольших продуктовых лавок, много киосков с фастфудом и сигаретами. Тут нет таких магазинов (по крайней мере, я не встретила), куда можешь прийти и купить сразу всё, что тебе нужно: и хлопья, и молоко, и рис, и сигареты, и какие-то бытовые штуки. Тебе надо зайти в десяток лавок, многие из которых размером 2*2 и покупать всё по отдельности. Молоко, например, я искала битый час, в итоге привычного молока не нашла, нашла какое-то соевое в маленьких упаковках, и при этом по цене дороже литра молока, что продаётся у нас.
.
В итоге отдыхала я тут дня 3. Накануне выезда, поздно вечером, я вышла на крыльцо у входа своей комнаты покурить. Погода была прекрасная, дул прохладный ветерок. Конец октября. Прекрасная пора для Индии: не жарко и не холодно, и ливни не льют. Как, однако, удачно я подгадала с погодой — всю поездку она мне благоволила (как и удача, впрочем). Невозможно было отрицать тот факт, что в поездке, вообще говоря, всё складывалось наилучшим образом (за исключением лишь некоторых моментов), ведь могло быть гораздо хуже. Да и в целом-то всё оно вроде ок. А будет ещё лучше, ведь мне совсем немного осталось до Гоа. На чёрном небе сияли звёзды.
Но настроение у меня было… Странное. Я 3 года мечтала об этом. 3 года. Индия, Индия, Индия. Работать, чтобы накопить денег для Индии. Учиться в мотошколе, чтобы научиться ездить, получить права и поехать в Индию. Подбирать мотоцикл для Индии. Подбирать оснащение для мотоцикла для Индии. Сумки, рюкзаки, экипировка. Мне нужны эти флакончики, в поездке они мне пригодятся. Как и эти резиночки и вон те пакетики. Эту футболку и те штаны не трогай, они на поездку. У меня в шкафу отдел, тут сложено всё для Индии. Я — будущий мототурист. Это была идея-фикс, только это мотивировало меня и зажигало.

Позади 8 тысяч км, полтора месяца и 4 страны. И я думала, что когда приеду сюда, я буду радоваться и ликовать. Но сейчас я не чувствовала ничего, кроме усталости, опустошённости и … одиночества. Впервые за весь путь я испытала это чувство. Даже, наверное, за много-много лет впервые я испытала это чувство.
В Грузии, Турции, Иране я была не одна, даже если ехала одна. Всё равно на пути встречалось немало людей, которые с добротой и участием относились ко мне и искренне пытались как-то помочь. В Пакистане я была с Даниэлой и Клаусом, и мне всегда было с кем обсудить происходящий ататат.

И даже хрен с тем, что тут дороги безумные, и что я ататат как боюсь просто не доехать до пункта назначения. Соль в том, что мне и поговорить-то не с кем. Не обсудить ататат, что происходит вокруг. Не услышать бальзам на душу в виде «щит хэппенс» или «идиотс». Тут же я была не человеком, а функцией. Турист? Значит богатый. Ничего не понимает, нагреть можно. Белая? Женщина? Иди сюда, пойдём любов делать. Белая женщина-туристка? Вообще замечательно!
У меня впервые в жизни возникло чувство, что меня не воспринимают как равного человека, а смотрят лишь как на забаву, как на обезьянку. Что там говорили, что белый человек тут — божество? Да дерьмо это всё и чушь собачья. Возможно, у них такое впечатление сложилось, когда они заселялись в свой 5звёздочный отель по путёвке и одаривая персонал-индусов щедрыми чаевыми. У меня же как возникло такое чувство, так и не будет покидать на протяжении всего пути до пункта назначения. И это будет, честно говоря, самое тяжкое на протяжении всего пути.

Думала ли я об этом, когда готовилась к путешествию? Наверное, да. Но мысли о мечте затмевали разум, и, размышляя о большой цели, я подумала, что такими мелочами можно пренебречь. Теперь же я осознала в полной мере, куда вписалась. И что я ататат как не (матерная форма слова «не знаю»), как выживать в такой действительности, и оказалась совершенно к ней не готова. Может, правы все комментаторы, говорившие, что если я доеду, это будет ошибкой выжившего?
Но делать нечего, у меня был только 1 вариант: ехать дальше. Мне всего лишь необходимо проехать примерно 2300 километров до Гоа. Просто надо аккуратно ездить, отгонять местных и постараться не убиться.
Впрочем, это просто нытьё. Что ныть-то? Завтра снова ехать, не время для нытья. На этой позитивной ноте я пошла спать.


Как вам мой завтрак? Выглядит как собачий корм, знаю. Но на вкус в принципе норм, есть можно

Следующим утром пора было выезжать из Амритсара. Я планировала остановиться в городе Сирса, а если пойму, что туда я приехала слишком рано и есть ещё силы — то доеду до Хисара. В Сирсе я забронила жильё на Букинге, и на почту мне пришло письмо, что бронь моя подтверждена. Вот как у меня всё чётко, всё схвачено, подумала я и отправилась к мотоциклу.

Легко сказать — выехать из Амритсара. Однако, как оказалось, сделать это непросто. Дороги на выезд оказались просто кошмарными. Да что дороги, там и дорог-то не было. Это была какая-то грунтовка с торчащими камнями, на котором мне было непросто удерживать равновесие — у меня было мало опыта движения по такому. Потом Maps.me повел меня какими-то окольными путями (из-за ремонта дороги, видимо) с такой же дорогой, была пробка, вокруг десятки авто и мопедов. Пару раз я думала что всё, сейчас я нае… ататат прямо тут, но чудом сохраняла равновесие. Я взмокла от жары, телефон из-за неё же несколько раз вырубался. На очередном сложном участке, заеататавшись и в очередной раз еле удерживая мот, не выдержала и разоралась: “ААААА… БЛАТАТАТЬ!!! БЛАТАТААААТЬ!!”. Но в итоге благополучно выехала. На выезд из города ушло около часа, если не больше. Фух, ну на трассе-то явно должно быть получше, чем в городе.

Однако, трасса оказалась не лучше. Точнее как. 10 километров идёт нормальная, даже хорошая трасса, потом хоба! Ремонт дороги и нужно ехать по грунтовке в объезд. И снова эти торчащие камни под колёсами… И пробка тянется на весь этот объезд, а это 3-5 км, авто двигались оочень медленно. Жара, десятки машин, все пытаются втиснуться в любую образовавшуюся дыру. Бывали случаи, как кто-то начинал ругаться, была даже драка, которая набрала толпу свидетелей. Потом этот кошмар заканчивается и вновь начинается нормальная трасса. Фууух, думаю, наконец-то это закончилось! И следующие километры вновь радуешься нормальной дороге. Но недолго. И вновь через 10-20 км начиналась аналогичная ситуация. А потом снова. И снова. И снова. (Вообще говоря, это была одна из самых худших дорог, по которым мне довелось ездить в Индии. По дальнейшим дорогам будет ехать уже легче)

В итоге грёбаные 300 км я ехала часов 10-12. Упоротая вкрай от усталости, я въехала в Сирсу. Ладно, хорошо хоть отель уже забронен. Хоть тут-то всё нормально должно быть. Щас как доеду, да как пожру, да как посплю! Ууух, ататат….
Доезжаю я, значит, до отеля. А он ещё расположен прямо у дороги. Представьте: стоит большой мост, справа и слева от него съезды, и вот у такого вот съезда оказался мой отель. Там даже тротуара никакого почти не было, просто дорога, бордюр, небольшая дорожка сантиметров 20, и дома. Пришлось остановиться прямо на дороге. Я ещё подумала в тот момент: хм, на букинге было указано, что у отеля есть парковка. Где же она? Внутри, что ли?
Однако, отель оказался закрыт. Двери заперты, а сверху была ещё и закрытая металлическая решётка. “Интересно, очень интересно” — думаю. Никакого звонка не было. Света в окнах тоже. На вывеске значились 2 телефона. Стала звонить по ним. Мне ответил индус, он говорил со мной на хинди и почти не знал английского. Я через гугл переводчик написала ему на хинди сообщение, мол, что происходит, почему закрыто? Он ответил, что у них произошло какое-то ЧП прямо сегодня, поэтому они закрыли отель и уехали все отсюда. (лол, мда)
Я была очень злая. Я написала гневное сообщение, что как так можно, почему из отеля никак об этом не предупредили, ведь я бронировала жильё и у них были мои контакты, и что как же так можно вести бизнес? Однако, смысла это особого не имело. И вот сижу я на бордюре у дороги, бездомная, уставшая, злая.

Ататат, просто ататат. Варианта действий было два. Тут было доступно ещё 1 или 2 отеля, но они без парковки. Если будут с похожим расположением, где я тогда оставлю мот на ночь? Можно, конечно, хотя бы поехать посмотреть их. Но это может занять около часа, и что если я ничего не найду, а ехать куда-либо ещё уже будет слишком поздно?
Второй вариант — ехать сразу в Хисар, город в 100 км отсюда. Там выбор отелей побольше. Но уже стемнело и достаточно поздно, и что-то мне ой как не хочется шарое… ататат в темноте по индийским дорогам. Я и при свете дня-то чуть не сдохла (в переносном смысле), пока сюда доехала.

Пока я раздумывала, что делать, ко мне подъехали несколько индусов и спросили, что это я тут сижу у дороги и нужна ли мне помощь. Один из них, мужчина за 50, в красной чалме, говорит: “Тут совсем рядом отель моего друга. Хороший отель, хороший друг, поехали за мной”

Приезжаем мы, значит, в этот отель, который и вправду оказался рядом, в 2-3 км. Он был без преувеличения ужасен. Впрочем, ужасен — ещё мягко сказано. Это была натуральная помойка.
Вообразите: автобусная станция, рядом большой мост, под которым стояла куча ящиков и днём, по всей видимости, был рынок, а ночью вполне возможно что спали бездомные. И на территории станции стоит 3- или 4хэтажный отель. А между ним и соседним домом возвышалась гора мусора высотой с 2хэтажный дом как минимум. Хорошо ещё, что вроде как это были в основном какие-то доски, ящики, бутылки, полиэтилен и пластик, то есть хотя бы запаха вроде бы не доносилось…


Вид с балкона. Как думаете, хорошее пристанище для бездомных под мостом?

“Где же мне поставить мот?” — спрашиваю. Тот индус в чалме говорит, что я могу оставить его прямо тут, на станции. И вообще говорит, что он, оказывается, директор всей этой станции. Но я уже начала догадываться, что тут что ни индус, то какой-нибудь директор. И говорит, показывая на какую-то будку, по его словам его кабинет как начальника: ставь тут рядом. И нахваливает, показывая на камеры: смотри, как тут безопасно, прямо-таки самое безопасное место на планете… И: я же начальник, кто посмеет воровать тут что-то… (Ага, думаю, а случись что — и хвалёные камеры неработающими окажутся..) Ставить мот на автобусной станции казалось мне таким себе вариантом, но других, похоже, не было…

На что я обратила внимание у входа в номер — на дверях снаружи были мощные такие засовы почти на всю ширину двери. Впрочем, в прошлом отеле было так же.Походу тут так модно — дверь запирается на засов и потом закрывается на висячий замок. Конструкция громоздкая, но, наверное, от этого кажущаяся владельцам домов более надёжной…

А в раковине, душе и полу было то, что способно вызвать у меня рвотные позывы — чужие волосы. Тут, похоже, кто-то стригся — повсюду валялись обрубки чёрных волос. Содрогаясь от брезгливости, я смыла их хотя бы из раковины…


Мне было противно дотрагиваться до чего-либо.

И запросили за это великолепие тысячу рупий!!! (Это примерно как 1000 руб) В Амритсаре я останавливалась в номере в 2 раза дешевле… Ну уж нет, говорю, какая тысяча рупий, вы чего? Пятьсот рупий. Окей, говорит хозяин, 500 рупий.
Было уже около 10 вечера. Нет, можно, конечно, отказаться и поехать смотреть другие отели. Но, ататат, я ататат как ататат. Я жрать хочу и спать, и ладно уж, потерплю ночь в этом гадюшнике. А завтра с утра пораньше свалю из этой ататат помойки. Тем более не факт, что в другом месте окажется лучше. (И что в принципе меня куда-то поселят, но об этом я расскажу позднее, на этом этапе о таких приколах я пока не знаю)

Постельное бельё было уже застелено и видно было, что от прошлых жильцов оно не менялось. Я попросила выдать мне новое. Мне его выдали, но похоже было, что его не стирали, а лишь сложили, чтобы оно похоже было на чистое — когда я его застелила, обнаружила противные сальные пятна… Впрочем, хрен с ними, чего учить рыбу летать, подумала я. Отчего мне пришлось подкладывать под себя своё полотенце и одежду.

Немного обосновавшись в номере, я спустилась вниз спросить, где тут можно купить какой-то еды в столь поздний час. Тот мужчина, администратор отеля (или владедец, я хз) говорит, что они сейчас едут за едой, и он может отвезти меня. Я соглашаюсь. В итоге мы приехали в какой-то ресторанчик. Я заказала себе еду. Я хотела за себя заплатить, но он отказался и заплатил сам, от чего мне было неловко и очень странно…
Вскоре мы вернулись обратно к отелю. У отеля был тот, в чалме, который и привёз меня сюда. Подъезжает ко мне на мопеде и говорит доверительным тоном:
“Тот человек нехороший. Тут нельзя оставаться, тут небезопасно. Я договорился со своей семьёй. Моя жена ждёт тебя у нас дома. Поспишь у нас и с утра привезу тебя сюда. Садись ко мне и поедем, прямо сейчас”.

«Эмм… В смысле, ататат?? Чувак… я припарковала мот, распаковала вещи и заплатила за комнату в отеле ТВОЕГО ДРУГА, и ты сам же мне тут всё расхваливал» — хотелось ответить мне — «И только сейчас ты говоришь мне, что это нехороший человек и я должна поехать с тобой?!»

Что-то какая-то мутная история. Кто хороший, кто нехороший? Не то чтобы мне было поататат на это. Но я уже заселилась, заплатила бабло и хочу спать. И сейчас совершать какие-то лишние телодвижения и ехать не пойми с каким индусом в ночи к нему домой — ну эмм, идея такая себе. Так что останусь уж я тут. Уж за 5-6 часов ничего не должно произойти? Да и запрусь я изнутри, а свалю часов в 6 утра.
Но, конечно, осадочек остался, и некоторое беспокойство всё же присутствовало. Несмотря на свою усталость, я долго не могла заснуть. Часа в 2 ночи выходила покурить на балкон. Отсюда можно было увидеть мой мот. Вроде стоит и вроде всё спокойно. Докурив, я наконец ушла спать.

Проснулась я позднее, чем планировала, в 7 утра. Так как сегодня у меня по плану должны быть занятия через несколько часов, то времени на дорогу у меня было немного, и нужно остановиться в каком-нибудь городе неподалёку.
Я быстренько собралась и, поняв что мне не до завтрака, направилась к выходу. Поскорей бы свалить из этой дыры!
Однако, дверь я открыть не смогла. Она была заперта снаружи на засов.

Продолжение следует