В середине своего второго сезона, летом 2015, я объехала Ладогу. Просто выехала из Питера, и проехала по маршруту Койонсари-Сортавала-Питкяранта-Рускеала-Белые Мосты-Олонец-Лодейное Поле-Питер.
Ниже — о том, как это было, как мне ехалось и о чем думалось. Бортовой журнал, сам себе самописец.


Однажды мне в интернете попался фильм «К себе через полмира» Алексея Коровина — это история путешествия на мотоцикле из Харькова в Сидней. Я восхитилась способности этого человека быть наедине с собой, следовать своей цели, и при этом наслаждаться самим процессом её достижения. Меня удивило разнообразие происходящих в пути событий, совершенно неожиданных для поездки на мотоцикле, пусть и длинной в несколько месяцев. И это вдохновило меня на свое путешествие — небольшое по сравнению с вдохновившим, но огромное для меня самой.
Строгого плана по маршруту, ночевкам и достопримечательностям я себе не ставила. Прочитала несколько отчетов других путешественников, и в них было написано, что протяженность дороги примерно 800 километров, и маршрут в спокойном режиме можно проехать за три дня. А у меня пять, плюс два выходных про запас, если что-то пойдет не так, или наоборот, пойдет настолько хорошо, что вместе с Ладогой я объеду и Онегу заодно.
Из обязательных точек у меня значились остров Койонсари и горный парк Рускеала. Ну и любование окрестностями по дороге. Остальное — как получится, должно было определяться по пути.
Я надеялась ехать в компании уж если не второго мотоцикла, то хотя бы с пассажиром. Однако ж единственный возможный спутник погряз в работе, и всё так бы и закончилось, не успев начаться, если бы я сумела придумать другое занятие на отпуск. Перспектива остаться на неделю в городских джунглях оказалась более пугающей, чем путешествие соло где-то в глуши.
Подготовка мотоцикла оказалась не слишком сложной — у меня бойкий новый ебр, но чтобы подстраховаться и ехать с комфортом, мне всё же пришлось потратить немного времени и денег:
1. Я купила запас того, без чего точно не смогу доехать до сервиса — лампу в фару и свечу (можно, конечно, взять бесконечный список запчастей, но в моем багаже воспоминаний оказались поломки друзей именно в этих местах).
2. На случай проблем с резиной я раздобыла комплект для ремонта бескамерок — шило и резиновый жгутик, и компактный компрессор, который работает от прикуривателя.
3. Чтобы запитать компрессор и навигатор, прикрутила два порта — usb на руль, и usb + прикуриватель в кофр (удобно ставить телефон на зарядку на ночь).
4. Набор ключей и отверток.
5. Изоленту (ну куда ж без нее?)
6. Смазку для цепи, потому что планировались дожди и грунтовки.
7. Телефон мотоэвакуатора. Нужно верить в лучшее, но быть готовым к максимальному числу неприятностей!
И, наконец, этот день настал — пора в путь!
День 1. После выходных, которые я провела в водном походе, своим чередом настал понедельник, проснулась я поздно, поэтому раннего выезда не могло получиться. Днем я собирала вещи и ленилась, но в конце-концов заварила термос чая, пригнала мотоцикл со стоянки, и попыталась навьючить несчастное двухколесное. Получилось много, как у настоящей девушки: две боковые сумки — дождевик, одежка, продукты и котелки; задний кофр со спальником и инструментами, палатка и каремат на пассажирском месте, и небольшая сумочка на баке — с документами, термосом, экшн-камерой и телефоном-навигатором.



Кстати, с навигатором вышла незадача, задержавшая мой выезд и добавившая неудобств в поездке: я обнаружила, что китайский usb-порт, перед поездкой специально установленный на руль для зарядки телефона, не работает. Пришлось разобрать половину мотоцикла чтобы проверить контакты. Там все оказалось в порядке. А вот в самой плате порта — нет. Коварные китайцы плохо припаяли какую-то деталь. Спасал второй порт и прикуриватель, установленный в кофр. Так что ночью телефон заряжался, а днем показывал мне путь, но только в сложных местах, так как заряд приходилось экономить до ночевки.
Итак, к 20 часам все оказалось собрано, упаковано и готово к выезду. Глубокий вдох, выдох, ключ в зажигание, передача, поехали! Пробок в будний вечер не было, дорога хороша, впереди расстилался весь путь. Я с удовольствием ехала, пела песенку и пыталась вспомнить дорогу до острова Койонсари, на котором собиралась ночевать. К 12 часам ночи я добралась до границы с Карелией, где началась знаменитая грунтовочка.


Я не рисковала ехать в сумерках по ней быстрее 40км/ч. Хотя пара обогнавших меня машин двигались намного быстрее — хоть и грунтовка, но довольно ровная. Так я доехала до деревни Вятиккя. От нее предстояло найти дорожку до самого острова. Навигатор, почему-то не показывал ничего дельного. Слева были видны какие-то домики, и за ними вдалеке Ладога с зарослями, а справа лес, и дорога понемногу ушла именно в него. Там она превратилась в две колеи, заросших кустами и травой, и вплотную окруженных деревьями. В темноте (хоть и белые ночи, да всё равно не день) и в одиночестве там было жутковато. Колея уперлась в огромную грязевую лужу, и растворилась в куче мелких тропинок, через поля убегавших в разные стороны. Это точно не та дорога, по которой можно попасть на пляж. Пришлось разворачиваться назад, и в ходе грязевых маневров на кочках я уложила мотоцикл. И не смогла поднять. Пришлось сгружать с него сумки и палатку. Поупиралась, подняла, привела все в порядок, и поехала искать правильный путь. Спустя еще минут 20 я таки нашла нужный поворот и остановилась у шлагбаума, преграждавшего въезд на мостик до острова. На будке сторожа висела бумажка, гласящая, что проезд закрыт, ведется видеонаблюдение, и все такое. Чисто теоретически, я могла бы сгрузить сумки с мотоцикла, протиснуться в калитку для пешеходов и доехать до самого берега, но это бы значило разбудить сторожа и нарваться на неприятности. Поэтому я поставила мот на край дороги, за уложенные бетонные столбы, чтобы угонщикам было по-крайней мере непросто, взяла с собой нужные сумки (нужные почему-то всегда самые тяжелые) и поплелась к берегу. Если идти по дороге и не сворачивать, пляж настает минут через 15. Тишина, спящая Ладога в песчаной кромке и сосны. Выбрала место под палатку, поленилась разводить костер, так что поужинала орехами, запила пуэром из термоса, положила в изголовье топор безопасности и уснула. Пройдено 215 км.


День 2. Пройдено и того меньше, потому что я отсыпалась после позднего мото выезда. Утром меня стали одолевать муравьи. Понятия не имею, как они целыми дивизиями умудрялись проникать ко мне в палатку, но они молча лезли и щекотались. Пришлось вставать. Так я выяснила, что уже час дня, вздохнула, потом вспомнила, что никуда не тороплюсь, и пошла готовить обед. С дровами на острове не очень хорошо, но мне повезло — кто-то в выходные заготовил сухих поленьев, а сжечь все не успел. Расколола их на дровишки, развела костер, и в зачерпнутой в Ладоге воде сварила вермишель и чай, в железной чашке поджарила на масле лучка со специями, в общем, получился отличный обед и запас травяного чая в термосе.


При сборке палатки я обнаружила, что она стоит точно на муравейнике! Ночью муравьи прячутся и задраивают люки, так что я не подозревала об их существовании, а утром — вот такой неприятный сюрприз ждал их и меня. Доплелась обратно до мотоцикла, пообщалась с охранником. Пока я спала, унесло чехол с ебра, а он нашел, и бережно укутал мот обратно.
Он рассказал, что остров этот в аренде у частника, стоит это миллионов 5 в год, а выгоды не приносит, но арендатор занимается им, как заповедником — вкладывается только в гнездящихся птичек и охрану. При этом туда свободно можно приезжать, отдыхать и купаться, на солнечные выходные до полутора тысяч человек приезжает! Приятно было послушать.
Выехала я часов в 17. Да, график у меня был так себе. Никакой самодисциплины.
По дороге мне встретился красивейший берег озера Ахвенъярви в поселке Реускула, и я не могла не остановиться, чтобы попить чая на его берегу. Думаю, там можно славно порыбачить.


Дальше на моем пути была Сортавала. И как раз к этому времени я успела проголодаться, так что я зашла в кафешку на центральной улице, заказала там тушеных овощей (не фонтан) и молочный коктейль (обалденный). Немного погуляла по самому городку — дошла до набережной, у которой причалены метеоры и катера.




Здесь меня застал звонок с незнакомого номера. Оказалось — мотоциклист увидел на форуме мое сообщение о планах поездки, хотел присоединиться. Но узнал, что я уже в пути, и решил не догонять. Однако ж вечерело, и нужно было торопиться.
К половине девятого я доехала до водопадов на реке Тохмайоки — Ахинокоски. Вечер буднего дня, так что туристов было не много.


Для меня это неразрешимая загадка — почему гора камней и вода в сочетании производят такой эффект, но смотришь на могучий поток в пене и брызгах — и отчетливо ощущаешь стихию и холодную манящую глубину в омутах. После, по возвращении домой, я посмотрела кино 1972 года, которое снимали на этих водопадах, и меня охватило чувство глубокого спокойствия: вокруг многое поменялось, люди добавили беседок и дорожек, но водопады всё так же неизменно вздымаются над скалами.
Дальше по плану значился горный парк Рускеала — он совсем рядом, в пяти минутах езды от водопадов. Парк работает до 23 часов, но мне этого показалось мало, поэтому я решила оставить визит к озеру на следующий день.
Охранник парка подсказал мне, где можно поставить палатку. Нужно было ехать обратно к водопадам, и свернуть налево на неприметную тропу, карабкающуюся на холм через деревья и луг. У края леса была оборудована стоянка — кострище у большого камня, остатки дров и ровная площадка для палатки. Одна беда — воды поблизости не оказалось. Пришлось ужинать купленными в Сортавале творожными печеньками и запивать молоком. Ебрик ночевал рядом с палаткой, вещи сохли после дождя, все было хорошо.
День 3. Проснулась, позавтракала, и вперед, любоваться прекрасным! Поставила мотоцикл на парковке Рускеалы и решила повесить на диск стальной замок с сигнализацией. Была неприятно удивлена, когда узнала, что сигналка срабатывает от порыва ветра, так что пришлось снять и не выпендриваться. Впрочем, я привыкла полагаться на порядочность окружающих и доверять вселенной. Итак, Рускеала. Изумрудно-зеленое озеро в скалах, в глубинах которого проглядывают белые мраморные плиты. На отвесных берегах гнездятся и громко орут белоснежные чайки, а снизу под берегами орудуют уточки. Цвет воды завораживает и зовет. Хочется разбежаться, и прыгнуть прямо туда, вниз, достать до дна, и подниматься к поверхности вместе с пузырьками воздуха, медленно, как в киселе, пока в воде играют изумрудные лучи солнца. Вдыхая аромат хвои, я шла по тропинкам, и они привели меня в штольню — шахту, прорубленную в сером мраморе. В стенах виднеются следы от штифтов, которыми раскалывали породу. А дальше тропы ведут мимо пещеры-провала, подземного озера, наверняка очень живописного зимой, во льду, когда по нему можно погулять, к итальянскому карьеру — месту, где камень добывали по зарубежной технологии. На огромных гладких спилах смешиваются серо-белые волны, и когда ведешь по ним рукой, чувствуешь тепло солнечного дня. Сверху эта каменная плита покрыта мхом и деревьями, и напоминала бы спину кита, того, который Чудо-Юдо, если бы разместить на ней миниатюрные деревенские домики. Часть этой плиты была покрошена на кусочки для отделки станций метро. На месте рождения эти спилы смотрятся величественно и намного красивее, чем в любой самой изысканной отделке. Хорошее место для отдыха посреди путешествия. Помимо красот в парке есть сносная кафешка, где можно подкрепиться кофеем, чаю испить, закусить картошкой, пирожками, шашлыком, и закрепить результат магнитиком из соседней сувенирной лавки. Здесь же в сувенирке я разжилась хорошей картой — на ней отмечены достопримечательности в окрестностях.


Вход в парк стоит 150р, прокат лодки — негуманные 400, полет на зип-Лайне над озером — грабительские 1000. Полет над озером без зип-лайна бесплатно, но только один раз, если неосторожно подойти к краю. Посмотреть на это место очень рекомендую.
Прогуливаясь вокруг карьера, я услышала разговор двух женщин об озере Светлом, которое один-в-один похоже на это, но бесплатное, и в нем можно купаться. Спросила дорогу и отправилась на поиски. Оказалось, недалеко, прямо в самом конце парковки. И всё хорошо, кроме забора из сетки, в котором были бескомпромиссно закрытые на замок ворота, и легкомысленно завязанная на веревочку калитка. Собрав в кулак всю свою наглость, я развязала узелок, проехала за сетку, аккуратно закрыла за собой дверцу, и чухнула по дороге, пока не нарисовалась погоня! Так я получила в личное распоряжение прекрасное мраморное озеро. После жары было очень приятно скинуть всю броню и одежду, и с белого камушка нырнуть в изумрудно-ледяную водицу.


Пока я плавала, вокруг мелькали рыбешки, а по небу ползла черная туча. Начинался дождь, и в небе проглянула двойная радуга. Никогда такой яркой и длинной не видела! Меня намочил ливень, но зато какую свежесть после себя оставил! Я решила, что это хороший знак, и рванула на водопад Юканкоски, что в переводе с эльфийского (не спрашивайте, не знаю, с какого наречия)) — Белые мосты, это место я подсмотрела в карте.
Ляскеля:



Дорога к водопадам шла мимо широкого озера в тростниковых берегах. А дальше показания бумажной карты и навигатора разошлись, и я заблудилась в грунтовках среди полей. Пришлось развернуться назад. И тут в траве я заметила невысокий указатель «белые мосты». Эта фишка срабатывала еще несколько раз — указатели на водопад видны только когда проехал нужный поворот. Проехал развилку — оглянись! Дорога в общем-то неплохая. Километров 15 глины и луж. Мне на узких колесиках было не очень удобно, но я раззадоривала себя мыслью «Но у меня же эндуро! ))
Перед спуском есть полянка, на которой я и оставила ебрика. Как только глушишь мотор, слышно водопад, скрытый за деревьями. Высота — 17 метров! И весь этот шум и красоту создает совсем небольшой поток воды. Комары там живут лютые — наваливаются стаей, хватают жертву и уносят в гнездо, где и доедают с хрустом и чавканьем.


Пришло время искать ночлег. Я вернулась к берегу тростникового озера, и вдалеке увидела человеческие фигуры, воспряла духом, и отправилась прямиком к ним. Оказались двое мужиков с девушкой. Они были не против моего соседства, но я не нашла хорошего места для палатки — всюду было сыро и холодно. Зато нашла нормальный сигнал сети, и в интернете откопала телефон отельчика. Ближайшая живая гостиница — Олония, за 1400р, оказалась в Олонце, в 150 км от озера. Я прикинула, ну что такое 150 км? Два часа, и я в тепле! Решение ночевать в городе воодушевило и развеселило меня — наконец-то в безопасности и я, и мотик, да еще и горячий душ прилагается!
Начало этого марш-броска пришлось на 9 вечера. И сразу же закончился нормальный асфальт.


Питкяранта:



Ямы в ладонь глубиной, колеи и латка на латке. Ночь, на шоссе никого, в придорожных поселках темные окна — все уже спят. Я представила, как, случись поломка, я в ночи на пустой трассе среди леса пытаюсь починиться… Приходилось ехать очень медленно.



Последние километров 80 я вслух уговаривала себя и мотоцикл доехать без приключений, не пробивать колеса, не глохнуть и вообще быть паиньками. И вот наконец заветная табличка „Олонец“. Уже за то, что этот город оказался там, где ему положено быть, я его полюбила прямо там же и сразу. Гостиницу нашла просто, душа моя, одичавшая за три дня, пела, сердце ликовало, заботливый сторож предлагал закатить мотик прямо внутрь, и его остановили только ступеньки у входа.
Обстановка советская, все очень просто. Даже ванна там стоит квадратная низенькая, помните, в детских садах такие были?
Одежда и сапоги сушились, мотик остывал за окном, а я свернулась клубочком под одеялом своего президентского люкса и моментально провалилась в сон.
День 4. Настал теплый солнечный денек, и приключений впереди оставалось совсем немного.

Я позавтракала в кафе в здании гостиницы — дешево и сердито, и пошла осмотреться. Нашла музей, указатель дедов морозов и церковь на острове при слиянии реки Олонки и Мегреги.




Еще в гостинице мне повстречались любопытные тетушки, которые рассказали про финских байкеров, частенько сюда заезжающих, и попытались засватать мне какого-то своего сына-мотоциклиста. Может он и неплох, но заочно ничего у нас с ним не вышло.
Оставалось 288 километров до Питера. Уже ритуал — залила термос кипятком в гостиничной кафешке, и выехала в сторону дома. Начался хороший асфальт, и можно было открутить по-полной (буквально по полной, быстрее ебрик уже не умеет)!
В этот день я решилась совместить две страсти — мотик и музыку: вакуумные наушники, и шлем сверху. Меня наполняло счастье — эти изгибы дороги, которые мотоцикл так послушно отрисовывает, наклоняясь, ускоряясь, вжимая в седло… Эти звуки музыки, текущие внутри как кровь, как мысли, вызывая мурашки по коже… В такие моменты очень остро любишь жизнь, и бесконечно благодаришь вселенную за то, что весь этот мир существует, и солнце, и ветер, и запах травы…
Километр за километром природа из карельской постепенно возвращалась к Ленинградской — стали появляться лиственные рощи и понемногу пропадали скалы.
По совету знакомого я решила заехать в Свирский монастырь. И действительно, это стоило сделать. Во-первых, это место спокойствия, во-вторых, монастырь стоит на берегу красивейшего озера, в третьих, как бы приземленно это ни звучало — монастырская выпечка! Достаточно для маст визит!
Монастырь состоит из двух частей, одна из которых сейчас на реставрации. Там на пустыре я обнаружила зверобой. Конечно, моя чайная душонка не удержалась, и я насобирала огромный букет, так что теперь я готова поить всех ароматным чаем из святых мест.
В Лодейном поле, после пересечения реки Свирь, меня снова ждало приключение. Чтобы не блуждать, я решила заправиться уже на выезде из города, но там на заправке не оказалось 95 бензина. Был выбор — 92, ждать час, пока нальют 95, или ехать до следующей заправки. Конечно, я решила, что 34 км на пустом баке — это нам по силам, и была бы права, не окажись 34 пятьюдесятью. Кое-как доехала на резерве до ЛУКОЙЛа, радости не было конца, и свое чудесное спасение я отмечала прямо здесь, на газоне за заправочным столиком, той самой монастырской выпечкой и термосом. Радость сегодня выглядит вот так:


На подъезде к Питеру меня догнала тучка с ливнем, и я ехала по КАДу, безостановочно протирая визор перчаткой, и всё равно ничего не видя. Еще чуть — и вот он, двор моего дома. Тепло, сухая одежда и отдых, ура!

Ощущения, ощущения… Они разные.
От простого к сложному:
1. Что бы ни говорили — на ебре можно ездить в дальняки. Он молодец. Прет по грязище, песку, дыркам в асфальте, молча переносит ливни и колейку. Несколько раз я уронила свой мот в грязи. Всё, что после этого нужно было сделать — подождать минутку. Он заводится и едет дальше.
2. Чтобы получать больше удовольствия от дороги, лучше выезжать в путь пораньше утром, а не шуршать ночами, как это делала я.
3. На дорогах много доброжелательных людей. Да, раз на раз не приходится, да, одного негодяя будет достаточно, чтобы поставить под угрозу здоровье и жизнь, но мне не встретилось ни одного человека с корыстными мыслями.

Ну а глобально — не нужно ничего бояться. Если душа просит сделать что-то — это стоит сделать! Подумать, подготовиться, но разрешить себе последовать за этим зовом. В такие моменты начинается насыщенная, наполненная смыслом жизнь.
Такое путешествие — это возможность побыть наедине с собой, поэтому и выводы в основном касаются только меня и относительно меня самой. Не видные снаружи, но так явственно ощутимые внутри.
Путешествия — это лучший способ познакомиться с собой. В городе нас постоянно окружает шум — люди, реклама, архитектура, звуки, мысли о прошлом и будущем… Как часто у нас бывает возможность побыть в уединении? Мы не даем сами себе этого покоя, и зачастую не слышим того, что нам действительно нужно. В дороге же я нашла внутреннюю тишину. Строя по утрам маршрут, я пришла к выводу, что свобода — это полная неопределенность. Ты можешь пойти куда угодно, но зачастую просто не знаешь, куда. И если никуда не надо — никуда и не доберешься. Если нет карты с маршрутом — тоже. Но стоит поставить себе цель, стоит понять, чего хочешь, куда нужно прийти — и ты уже не свободен. Намечается некий путь к цели — один, или несколько, и всё, что возможно — это выбрать один из них. Чем больше я знаю о себе, тем меньше вариантов у меня остается, и тем прямее будет моя дорога. Видимо, абсолютное знание — это полное отсутствие неопределенности, свободы, но идущее изнутри, ставящее всё на свои места, так что это — хорошая новость.