Блог им. alexey-nla → Универсальное реле поворотов
Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.
Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:
Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.
На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.
Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:
Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:
Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.
Место разреза обведено в кружок.
Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.
Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.
Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.
Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.
p.s. снял видео с поключенным переделанным реле. Кому интересно, прошу по ссылке
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.
Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:
Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.
На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.
Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:
Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:
Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.
Место разреза обведено в кружок.
Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.
Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.
Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.
Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.
p.s. снял видео с поключенным переделанным реле. Кому интересно, прошу по ссылке
- alexey-nla
- Алексей
- 8 мая 2015 в 18:01
- 78
- +62
- alexey-nla
- 9 мая 2015 в 0:02
- ↑
- ↓
Ну, экономящая или нет, тут нынче сложно сказать. Но вот время экономит, несмотря на требуемую доработку, это точно. Потому что автомобильные реле есть практически в каждом магазине, а вот реле для светодиодов либо искать надо, либо вообще, заказывать.
здесь был ататат
- alexey-nla
- 12 мая 2015 в 17:14
- ↑
- ↓
Если есть потребность (стоят светодиоды в поворотах), ничего не мешает.
- alexey-nla
- 12 мая 2015 в 17:15
- ↑
- ↓
На мото проще просто посмотреть, работают поворотники или нет, чем обтачивать. Ведь это будет метод очень приблизительный и не факт, что получится. Ведь надо будет ловить очень небольшой участок допустимого тока через шунт.
- alexey-nla
- 12 мая 2015 в 17:16
- ↑
- ↓
На коммент выше ответил — сложно будет. Хотя, если сначала попробовать все рассчитать, потом взять постоянный резистор и подстроечник, то вполне возможно.
известный способ про отключение обратной связи на обычном ВАЗовском реле, я пытался сделать так же, но почему-то после перерезания дорожки и подключения нагрузки реле просто сгорело… после чего я собрал электронное реле вот по этой схеме на мигающем светодиоде
цена деталей 150р, в качестве корпуса для сборки это самое сгоревшее реле, пайка навесным монтажом
цена деталей 150р, в качестве корпуса для сборки это самое сгоревшее реле, пайка навесным монтажом
- alexey-nla
- 14 мая 2015 в 11:38
- ↑
- ↓
Схема мота есть? Можно попробовать прикинуть, как и что там переделать. Вполне возможно, что стоит какой-то балласт, который снижает напряжение на лампах. В свою очередь, реле поворотов имеет не просто замыкающийся контакт, а переключающую группу. При выключенных поворотах и аварийке ток течет через нормальнозамкнутые контакты реле поворотов, балластное сопротивление и через лампы. Когда включается поворот, соответствующий борт переключается на реле, а там уже реализовано переключение.
Только вот вставить вместо этих ламп светодиоды будет сложно без кардинальных переделок. Или вопрос был задан с другими целями?
Только вот вставить вместо этих ламп светодиоды будет сложно без кардинальных переделок. Или вопрос был задан с другими целями?
- alexey-nla
- 14 мая 2015 в 11:32
- ↑
- ↓
Мне мое тоже в 170 обошлось + 5 минут доработки. А подключать, скорее все, оба реле надо было бы одинаково.
- alexey-nla
- 14 мая 2015 в 11:31
- ↑
- ↓
Про родное однозначно не скажу. Я видел 2 родных мотоциклетных реле, там электроники не было совсем. Биметаллическая пластина и катушка непосредственно реле с контактами. Контакты все время замкнуты, когда ток течет через них и биметаллическую пластину, она нагревается и размыкает контакты, остывает и замыкает и т.д. Но это было от старых мото, которым больше 20 лет и те реле были двухконтактые. Какие реле стоят на более современных мото я не знаю Сын купил ерша 9 года, но там, как позже выяснилось, реле вообще не было. Вот и пришлось делать это реле. Причем, штатное там тоже было двухконтактное. Я очень сомневаюсь, что на мот с впрыском поставили простейшее реле, какие ставили 25 лет назад, но все равно, однозначно сказать, что штатное мотореле можно переделать аналогичным образом я не могу.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (24)
RSS свернуть / развернуть