Итак, вторая часть. В прошлый раз мы остановились на том, что сняли с мотоцикла крышку мотора и уволокли её домой. Коротко о том, что мы будем делать дальше:
1. Разогреем крышку до 180-200 градусов.
2. Выдавим подшипники.
3. Установим новые.

Заранее скажу, что метод холодного забивания молотком имеет все шансы закончится разрушением внутреннего упора крышки(на AdvRider`e подобное описывалось). Для начала очищаем крышки подручными средствами.








Кладём крышку на противень «улицей» вниз. Готовим какую-нибудь деревянную поверхность, дабы положить на неё противень после извлечения из духовки и, собственно, греем духовку до ~ 180 градусов. Кидаем новые подшипники в морозилку на 15 минут. И на такое же время кладём крышку в духовку.


Первый подшипник выпадет сам при разогреве, после этого снимаем стопорное кольцо и греем крышку снова. Второй подшипник скорее всего придётся немного выдавить. Будьте предельно осторожны — крышка и противень будут ОЧЕНЬ горячими.



Перед началом каждой следующей итерации крышку нужно снова разогревать. Новые подшипники устанавливаются по аналогии — пластиковыми сторонами наружу, между ними ставится стопорное кольцо. Для осадки может пригодиться головка на 16, но я бы не советовал прикладывать значительных усилий и если вы решите помочь киянкой — действуйте осторожно. Если подшипник встаёт криво — греем и аккуратно выдавливаем. После установки подшипников выключаем духовку и даём крышке остыть естественным путём.







Перемещаемся обратно в гараж. Для начала нам нужно удалить остатки старых прокладок. Для этого можно использовать ядрёную химию, либо обычный керосин — он менее эффективен, но если в вашем гараже нет нормальной вентиляции — это ваш случай.

Я хочу заметить, что все дальнейшие операции нужно проводить с применением динамометрического ключа(будет достаточно ключа вида 0-20 Нм) — его отсутствие может привести к серьёзным затратам. Все моменты затяжки указаны в пользовательском мануале.


Берём новую прокладку крышки. В основной части картера у нас осталось две направляющих — вешаем на них новую прокладку. Далее аккуратно ставим новую крышку и наживляем болты. Следующим шагом идя крест-накрест доводим болты до упора без какого-либо приложения силы. Далее берём динамометрический ключ и тянем болты(лучше держать под рукой список моментов затяжки). После аналогичной поступаем с малой крышкой сцепления.




Меняем крыльчатку(если это подразумевается вашим китом). Не забывайте шайбочку — она может остаться на внутренней стороне старой крыльчатки. Крыльчатка крепится на фиксатор резьбы. Обратите внимание, что крышка помпы тоже держится на двух направляющих — их нужно вернуть на место.





Напоследок давайте я вам расскажу про маленький хак о замене антифриза. Мануал говорит нам, что нужно поднять переднее колесо на 0,5 метра. Даже при наличии подъёмника делать одному это не очень удобно. Поэтому поступаем следующим образом:
1. Сливаем старый антифриз(какая-то часть осталась в радиаторе — ставим мот на боковую подножку и выворачиваем нижний болт радиатора).
2. Ставим мотоцикл на центральную подножку. Болт возвращаем на место и выворачиваем верхний болт(оба они находятся на левой стороне). Открываем крышку радиатора. Выворачиваем верхний болт на помпе.
3. Медленно и ровно заливаем новый антифриз.
4. Ждём когда он потечет ровной струёй(без воздуха) из помпы и заворачиваем верхний болт.
5. Заливаем антифриз под пробку.
6. Заворачиваем верхний болт на радиаторе.
7. Ставим мотоцикл на боковую подножку и начинаем массировать патрубок слева от радиатора.
8. Еще раз доливаем доверху, закручиваем пробку, наполняем бачок до середины.

Решаем вопрос с маслом(либо доливаем, либо — делаем полное ТО). Как вернуть на место лапку заднего тормоза и патрубок выхлопа, я надеюсь, вы сами догадаетесь. :)

На этом всё. Спасибо за внимание и до встречи в новых сериях.