Блог им. xsessive → Руководство по борьбе с "массой" для чайников или ищем простые утечки
Вчера я немного покатался по болоту, подмочил дырчик, ну и еду себе домой. Кидаю взгляд на приборку и что же я вижу. Диод нейтралки продолжает тускло гореть даже при включенной передаче. Хватило всего лишь такой степени усранности:
Вот так:
Для сравнения, на нейтралке:
То бишь где-то что-то протекает. Некритично, но неприятно. К слову сказать, если у вас обычные лампы, а не диоды, то скорее всего вы не увидите ничего, а утечка все равно будет. Дело в том, что диоду особенно много напряжения, чтобы начать светиться не нужно — абы ток был.
Приехав в гараж мокрым и злым, я пошевелил побыстрому все клеммы и провода, постучал по всем релюшакам и датчикам, но проблему я не решил. Зато выяснил симптом — лампочка загорается в свои полсилы только если поднята подножка. Судорожное сношание датчика подножки никак обстоятельств дел не изменило. Кинул все нахрен до утра и пошел пить домой. Надо решать с мозгами, а без стакана тут никак.
Первым делом нам понадобится электросхема вокруг злосчастной лампадки, благо не проблема.
Смотрим книгу, и что же мы видим. Гореть лампочка может только через датчик нейтрали(внизу слева). Гореть через датчик подножки мешает диод.
Теперь важно подумать, куда и что может пробивать. Диодная сборка — это единственный элемент, разделяющий лампочку нейтрали со своим датчиком. А там клеммы, оголенные провода, да грязь с отечественных болот. Значит, лупит через подножку, я нарисовал красной стрелкой. Тем более, если датчик разомкнуть, опустив подножку, гореть перестает. Оно!
Лезем на мегазип, или еще куда, чтобы увидеть где он, скот.
А вот он IRL, курва.
С утра идем в гараж. Рекомендую делать это с похмелья и первого сентября, на фоне жизнерадостных детей с цветами ход мыслей обретает небывалую прозрачность.
Находим диод, включаем зажигание с включенной передачей. Шевелим. Ага, замигало! Вынимаем его иииии… лампочка все равно остается гореть. Казалось бы тут надо грустить, но это хороший признак: дело в фишке, а сама диодная сборка цела.
Решить беды фишки нам поможет обычная WD-40. Не слушайте никого, кто говорит вам, что масло и керосин проводят ток — нифига они не проводят, а вот воду вытесняют на ура. Заливаем щедро в разъем вэдэшкой, и яростно всовываем-высовываем диод N*10 раз, чтобы как следует простимулировать. Параллельно смотрим на лампочку — о чудо, погасло!
Итого, общие законы при поиске небольших геморных утечек:
Такие дела. Удачи на дорогах и вне их!
Вот так:
Для сравнения, на нейтралке:
То бишь где-то что-то протекает. Некритично, но неприятно. К слову сказать, если у вас обычные лампы, а не диоды, то скорее всего вы не увидите ничего, а утечка все равно будет. Дело в том, что диоду особенно много напряжения, чтобы начать светиться не нужно — абы ток был.
Приехав в гараж мокрым и злым, я пошевелил побыстрому все клеммы и провода, постучал по всем релюшакам и датчикам, но проблему я не решил. Зато выяснил симптом — лампочка загорается в свои полсилы только если поднята подножка. Судорожное сношание датчика подножки никак обстоятельств дел не изменило. Кинул все нахрен до утра и пошел пить домой. Надо решать с мозгами, а без стакана тут никак.
Первым делом нам понадобится электросхема вокруг злосчастной лампадки, благо не проблема.
Смотрим книгу, и что же мы видим. Гореть лампочка может только через датчик нейтрали(внизу слева). Гореть через датчик подножки мешает диод.
Теперь важно подумать, куда и что может пробивать. Диодная сборка — это единственный элемент, разделяющий лампочку нейтрали со своим датчиком. А там клеммы, оголенные провода, да грязь с отечественных болот. Значит, лупит через подножку, я нарисовал красной стрелкой. Тем более, если датчик разомкнуть, опустив подножку, гореть перестает. Оно!
Лезем на мегазип, или еще куда, чтобы увидеть где он, скот.
А вот он IRL, курва.
С утра идем в гараж. Рекомендую делать это с похмелья и первого сентября, на фоне жизнерадостных детей с цветами ход мыслей обретает небывалую прозрачность.
Находим диод, включаем зажигание с включенной передачей. Шевелим. Ага, замигало! Вынимаем его иииии… лампочка все равно остается гореть. Казалось бы тут надо грустить, но это хороший признак: дело в фишке, а сама диодная сборка цела.
Решить беды фишки нам поможет обычная WD-40. Не слушайте никого, кто говорит вам, что масло и керосин проводят ток — нифига они не проводят, а вот воду вытесняют на ура. Заливаем щедро в разъем вэдэшкой, и яростно всовываем-высовываем диод N*10 раз, чтобы как следует простимулировать. Параллельно смотрим на лампочку — о чудо, погасло!
Итого, общие законы при поиске небольших геморных утечек:
- Анализируем обстоятельства, когда вылезло. В мокрую погоду, в грязи, просто так
- Собираем максимум симптомов, тыркая все ручечки, где есть датчики, например
- Если у вас мотоцикл не совсем старый, то вероятность перетирания проводки совсем невелика.
- Скорее всего, дело в какой-то клемме, а особенно где контакты рядышком. А особенно, если ее может закидать какашками из внешней среды
- Перед тем, как дергать все подряд и вскрывать жгуты, стоит посмотреть схему и подумать головой. Это как минимум прилично сэкономит время.
Такие дела. Удачи на дорогах и вне их!
- xsessive
- Петр
- 1 сентября 2014 в 12:50
- 2
- +25
Из проблем выделю необходимость бухать для получения кристальной ясности сознание назавтра, прям по занимательной наркологии Макаречича:), а то дурацких сузучьих датчиков подножки и передачи не одолеть. Сам на трезвую голову часа полтора искал проблему остановки двигателя из-за них. Потом отрезал нафиг датчик выжима сцепления и живу спокойно.
здесь был ататат
здесь был ататат
- Dester_vrn
- 2 сентября 2014 в 22:00
- ↓
Перед тем, как дергать все подряд и вскрывать жгуты, стоит посмотреть схему и подумать головой. Это как минимум прилично сэкономит время.Ценнейший совет! Еще это может сэкономить деньги и немалые. И я бы добавил, что если слова «закон Ома» вызывают лишь легкий ветерок в черепной коробке, то не лезьте в электрику! Таких страстей в результате неквалифицированного «ремонта» насмотрелся, что на авто, что на мото, что на грузалях)
К слову, вспомнилось еще пару законов:
— электроника — это такая наука о контактах. Если где-то что-то не работает(или работает слишком хорошо), то скорее всего где-то что-то замкнуло. Полупроводниковая техника гораздо надежнее, чем думает средний пользователь и в автоэлектрике спроектирована с приличным запасом, за исключением редких откровенных фейлов.
— если возникла проблема с массой, да еще и «мокрая», то в долгий ящик лучше не откладывать. Токи-то приличные. Специфика такова, что если замыкание вызвано окислением, то это приведет к геометрическому росту солей на контактах, к которым только добавь немного влаги, так получается проводник-электролит, приводящий к гниению контактов и дальнейшему улучшению проводимости
— если что-то колхозили — смотреть сначала туда, даже китайцы на своих китайских заводах, как правило, допускают меньше раздолбайства чем отечественные специалисты, включая самого себя
— электроника — это такая наука о контактах. Если где-то что-то не работает(или работает слишком хорошо), то скорее всего где-то что-то замкнуло. Полупроводниковая техника гораздо надежнее, чем думает средний пользователь и в автоэлектрике спроектирована с приличным запасом, за исключением редких откровенных фейлов.
— если возникла проблема с массой, да еще и «мокрая», то в долгий ящик лучше не откладывать. Токи-то приличные. Специфика такова, что если замыкание вызвано окислением, то это приведет к геометрическому росту солей на контактах, к которым только добавь немного влаги, так получается проводник-электролит, приводящий к гниению контактов и дальнейшему улучшению проводимости
— если что-то колхозили — смотреть сначала туда, даже китайцы на своих китайских заводах, как правило, допускают меньше раздолбайства чем отечественные специалисты, включая самого себя
Спасибо! Как раз буду искать утечку связанную с датчиком нейтрали, только наоборот — индикатор нейтрали стал работать нестабильно, то зажжется, то погаснет, в том числе может не гореть и когда на нейтрали находишься. Надеюсь это именно на уровне внешних контактов проблема, поскольку пока не настолько хорошо изучил матчасть чтобы понять насколько глубоко может оказаться проблема в ином случае:)
Если по мотоциклу в профиле, то скорее всего, дело в самом датчике нейтрали, это вроде болезнь у них. Слить масло и поменять на новый при маслозамене, он, вроде как, доступен снаружи, если мне память не изменяет.
На сузуках типа моей подобное это признак совсем дурной — датчик внутри, прикручен болтами. Есть у некоторых экземпляров манера ослабления этих болтов, выпадания их в картер с последующей матумбой всего содержимого движка.
На сузуках типа моей подобное это признак совсем дурной — датчик внутри, прикручен болтами. Есть у некоторых экземпляров манера ослабления этих болтов, выпадания их в картер с последующей матумбой всего содержимого движка.
Спасибо за инфо, да, проблема на аппарате в профиле. Эх, если именно в датчике, то для меня уже тоже проблемка, как минимум буду разбираться какой он там и насколько доступен в продаже, поскольку модель не особо у нас популярна, хотя вероятно там что-то от моделей предшественников еще досталось, или вообще унифицированное для многих моделей — пока не знаю:) Пока еще остается надежда на то что это всё же контактная болезнь:) Попробую всё же пробежаться по цепям и контактам, а то уж как-то очень это вроде возникло внезапно — главное что нагрузок-то особых не было.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (15)
RSS свернуть / развернуть