Краткое лирическое отступление в виде пролога (пусть даже и в середине рассказа).
Сложно описывать происходившее с тобой «так давно»… да и многое из произошедшего уже не кажется столь интересным и ярким… Попробую отфильтровывать тексты, не теряя эмоций, и все же надеюсь закончить оказавшееся непростым начинание.
Шесть месяцев практически беспрерывного нон-стопа, что я пытаюсь описать в своих простых литературных и не очень формах, не могли пройти на одном дыхании в постоянном подъеме, открытиях и восхищениях, я бы просто сошел с ума. Были периоды, когда меня накрывала беспросветная тоска, упорно твердившая мне о бесцельности и глупой опасности моего порыва. Близость Иисусова возраста висела надо мной топором неопределенности, да и условия, в которых я начал трип, не были просто праздным весельем.
Было многое, что заставляло меня порой, летя сквозь красоту Индийских дорог, мрачнеть, и внутренне не соответствовать абсолютной невероятности происходящего.
Постепенно дорога начала учить меня тому самому равновесию, что позволяет наслаждаться «тем, что есть прямо сейчас в этот самый момент», а не тяготиться потерянному в прошлом или тому, что еще не произошло в будущем.
Проще говоря, все что будет описано дальше, будет крыть весь спектр моих эмоций… От бесцельного уныния с пустым наматыванием километража до потрясений, навсегда попавших в список самого «самого» в моей жизни.

DIU

DIU прекрасен, но вот страсть к дороге не позволила остаться мне здесь больше чем на пару дней… Я пытался стать прилежным туристом и посетил даже местную крепость, но голова была постоянно забита не тем… Хотелось ехать.
Отчасти желание непрерывно ехать мне не позволяло насладиться красотой и самобытностью многих невероятных мест, где приходилось побывать. Но тем не менее, что-то толкало меня в спину и, если я задерживался где-либо больше чем на пару дней, начинало ломить кости, заставляя чувствовать необходимость «добавить немного дороги».
Уезжая, подарил старый трековый шлем с козырьком и защитой подбородка (доставшийся мне вместе с байком) хозяину отеля. Начал «худеть» свой рюкзак. В DIU я избавился от крепления для багажа, которое, как мне казалось, уродовало такой красивый байк.
Утром быстренько пришвартовал новым способом 70 литровый рюкзак к заднему сидению своего скакуна (получилось весьма нелепо, ведь рюкзак больше чем на половину свисал позади байка), толкнул пару раз кик старт и понял, что «епт» аккум полностью умер… Чуть потаскав байк в поисках горки для старта с «толкача» после получаса стараний понял, что Австралийцам, ждавшим меня, придется стартовать без меня.
Новые друзья, не послушав моих рассказов про отвратительную дорогу (по которой я приехал сюда), все же выбрали этот самый путь для возвращения в Ахмадобад.
Я же, забрав через час аккум из бэттери сервиса, получив их смс что-то типа «дорога ужасна и ********** нах» (на довольно скудном на образность буржуйском языке все звучит как-то не убедительно, по-русски это СМС звучало бы куда поэтично), выбрал свой путь через местный нэйшнл парк.
К огромному моему разочарованию дороги Гуджирата красивыми назвать очень сложно… Зелень в полях вокруг блеклая и покрыта пылью, ландшафты так же не радуют абсолютно, а дорожное покрытие вовсе лишает возможности глазеть по сторонам.
В целом дорога по Гуджирата не вызывает желания остановиться и что-то сфотографировать, и превращается в короткие остановки на чай и нанесение крема от солнца…
Преодолев большие ворота, обозначающие начало национального парка, я понадеялся было встретить какое чудо заморское, разгуливающее себе в своих диких условиях. Но и здесь с «чудом» вышел облом…
Дорога шириной в одну легковушку виляла через кустарники и была усыпана лежачими полицейскими чуть ли не каждые 50 метров, никак не обозначенными, и порой чрезмерно высокими. Красота все никак не наступала, постоянные спидбампы начинали бесить не на шутку, из красивостей встретил бэмби, гулявших в метре от дороги, но восторга они почему-то не принесли. Также на выезде встретил макак, приучившихся совершать организованные налеты на машины, останавливающиеся у шлагбаума для проверки документов. Как только машина стопится, на нее налетает от 3 до 10 макак (тут уж как повезет), разрывает какой-нибудь из грузов и, взяв, сколько сможет унести, удаляются. Все это происходит в полуметре передо мной. На этот раз гоп-стоперам повезло поживиться помидорами.
Из-за состояния дороги, по которой сегодня пришлось продираться, и я и Австралийцы поняли, что до Ахмедобада нам добраться засветло не судьба, хоть и осталось всего 150 километров, ибо ночь наступала слишком быстро. Решили остановиться в знакомом мне старичке Бхавнагар.

техническое отступление
Про моего верного коняку… Спидометр упорно крутится и подходит к цифре 19000… Когда я его купил, было 12000… осталось 300 км и будет 7000… 
Коняка мой явно начал уставать… Все работает отлично… Старт с полуоборота, всегда. Поломанный электростартер ремонтировать не хочу, мне нравится кик-старт.
Но вот после того, как прокатился без масла, коняка начал вибрировать на высоких оборотах, несильно, но шум явно выдает, что не все ладно с движком… Ребилд этого двигателя стоит примерно 10-15 тысяч рупий! Это обломно, и совершенно не хочется вкладываться в ремонт на данном этапе.
Гуджират мне конечно нравится… Но он так же однозначно транспортно сложен… В следующем году, по инфе в интернете, обещается достроить порт возле Бхавнагара для пересечения пролива в сторону Мумбай, это сэкономит пару дней пути… Хотя зачем они что-то строят, неясно, в Бхавнагаре стоит полупустой порт.


______________________________

Сейчас держу путь в сторону Мумбаи, и с радостью завтра покину Гуджират… В принципе, при очень крепком желании расстояние от Амдабада до Мумбай в 555 километров можно преодолеть за один день на, если стартовать очень рано и закончить относительно поздно. Дорога отличная, обычный индийский хайвэй, почти без заездов в города. Есть еще одна дорога, сверхскоростной экспресс (видимо, без спид лимита), но туда можно только на четырех колесах, на двух не пущают мужественные индусы, преграждающие въезд своей щуплой грудью.

Ахмадобад.


Сегодня подустал… Много улыбался и любил Индию… Буду отдыхать, завтра в путь… Впереди Мумбаи, город мечты и моих потаенных страхов…
Так же заехал в тот самый сервис, где мне не поменяли сальники, из-за которых я проехал фиг знает сколько без масла. Механа, того что ремонтировал мой байк, на месте не было, но сказали, что скоро будет. Я же сказал, чтобы они открывали вакансию механика, ибо я сегодня буду убивать «этот нехороший человек». Объяснил ситуацию. Индусики взялись за починку бесплатно. Поменяли сальники и что-то еще из внутренностей… Сделали все предельно быстро, вне очереди, и денег не взяли. Как раз к завершению починки приехал тот самый механ, но я, увидев отремонтированного коняку, уже смягчился и в виде компенсации взял на тест драйв 500сс ДесертСторм (такой же как у меня, только объем больше и цвет типа армейский грин).
На Индусов обижаться нельзя, они же как дети (в этом мне предстоит убедиться еще не раз), и я, сев на байк, уехал быстренько спать перед завтрашним выездом в сторону Мумбаи.

Не доехал.

Сегодня на трассе столкнулся с много раз слышанной проблемой поиска отеля иностранцу. Проехал 5 придорожных отелей, все меня слали «в…» и «на…».
Я по-индусски не понимаю, но понял, что места есть, но ты езжай дальше… В одном отеле я чуток разозлился и сказал, что буду спать прямо в вестибюле, и хрена я поеду по ночному хайвэю, забитому крэйзи грузовиками… Они сказали свое робкое «нет», и стали стеной… А я сказал усталое «да», и без проблем преодолел эту индийскую стену, даже не коснувшись ни одного из преграждавших :), демонстративно сев на диван… Служители отеля засуетились и, видимо, не поняли, что я типа продавливал и просто устало шутил… 
С хайвэя свернул в первый попавшийся городишко, даже не зная, где я вообще… Телефон сел, и карту не показывал.
По сумасшедшему индийскому трафику, спрашивая где ЖД станция, полз по улочкам, порой освещенным только дальним светом встречного потока, ибо моя фара светит во все стороны, но всегда мимо дороги. Заглянул в большой отель с огромным портретом в резной раме толстой тети в вестибюле и ценой номера от 1200 рупий (для отеля, соответствующего всем заявленным звездам, весьма недорого), поехал искать номер народными методами :) Ща сижу в офигенно чистом и неплохом номере за 250 рупий (утром узнал, что можно было взять делюкс с кондеем за 300). Город с ничего не говорящим названием Navsari, где-то в 100-200 километрах до Мумбаи.
Поужинать не получилось, ибо в поисках столовки наткнулся на IceCream Shop и объелся вкуснейшей фалудой (местный шейк из всяко сладостей йогурта и мороженого, обычно такая штука продается в мусульманских кварталах).
Преодолеть наскоком весь маршрут от Ахмедобада до Мумбаи не получилось, два раза заблукал на больших хайвэйных развязках, и пару раз втыкался в глухой трафик, где даже на мотоцикле была проблема проехать.
День прекрасен скоростной ездой по возвышенным над землей хайвэях, представляющих порой весьма красивые пейзажи, нежаркой погодой, и просто ровненьким настроением.
Неприятность с поиском отеля в темное время суток была воспринята как дополнительный опыт, и совершенно не расстроила.

Мумбаи

Добрался до Мумбаи...

Не написать об этом было бы грешно с моей стороны, хотя восторги просто переполняют.
Последние 200 километров трафик из фур сильно уплотнился, и эти «слоны» и «носороги» постоянно пытаются друг друга обогнать, в свою очередь, их обгоняют белые джыпы… Короче, 200 километров постоянного напряжения. Из этих 200 последние 50 вообще очень плотно. Машин очень много, сказывается наличие вблизи Мумбаи одного из самых больших портов… Но все едет.
На трассе встретил чувака на фандерберде 500, довольно резво меня обогнавшего. Чел был заряжен по самое ой-ой… Полный шлем, черепаха поверх куртки, джинсы и тяжелые боты на армейский манер. На жаре, где даже на скорости 80 тебя просто выворачивает от исходящего от асфальта жара, он выглядел как-то "---"… На светофоре встретились с ним и… Мои подсознательные мысли оправдались — Индус )) Кто еще купит фандерберд ))) и влезет в черепахо-костюм поверх нелепой куртки в 35 градусную жару ) Только Индус…
Вообще индусы на Royal, едущие очередной какой-то PR маршрут от производителя, выглядят полными Уё…. Ни приветствия, ни уважения, могут легко подрезать, нижняя губа вываливается из шлема, носом чертит по небу, при этом, зачастую, одеты они на манер кроссового, но в лакированных туфлях, короче, дичь. Забавно, и как-то прямо по-Индийски (нам не понять).
Мне кажется, что Мумбаи, это точно, самый крупный город на планете, ибо города, его окружающие, уже давно с ним срослись, и образуют одно целое. По навигатору найти границу города невозможно.

Мумбаи… Город моих мечтаний и страхов… Город для меня полнейшая загадка… Я много раз представлял себе этот организм… Смесь хайтэка и стремительно развивающегося бизнеса, и страшнейших трущоб. Сложно сказать, когда я почувствовал, что въехал в Мумбаи, но когда едешь по эстакадному хайвэю на 20 метровой высоте, и в метре от этой черной бурлящей реки находятся окна старых обшарпанных домов с сохнущими шмотками, которые можно просто достать рукой, не слезая с мотоцикла, на уровне 5-6 этажа!
Прямо над тобой проползает, грохоча, современный боинг… Крыши этих несчастных домов держат просто огромные, громадные рекламные билборды размером с большой жилой дом… Моменты из «Шантарама» в точности, один в один… Со стеклянными офисными зданиями, с которых еще даже не сняли пленку со стекол, и буквально в 20 метрах от них трущобы, выстроенные из мусора, с потеками импровизированной канализации… Слово в слово… Потрясающий город… Всего несколько секунд осознания, что я по кровеносной системе этого невероятного организма по имени Индия попал в один из самых невероятных городов мира, влюбили меня в него до одури…
Трафик очень плотный, не смог, обнаглев, остановиться и сфотать хоть что-нибудь.
Чтобы проехать город насквозь и достичь чистенького и прилизанного для туристов района Колабо, потребовалось примерно 4 часа… Пару раз уезжал не туда… Я полностью дожег сцепление, и завтра точно нуждаюсь в замене дисков. Сцепление схватывает очень резко и только в самом конце. Планирую отвезти коняку к доктору, подумываю про шантарамовский способ познания города. Познакомился с одним из местных хелперов, весьма себе приятным дядькой. Одноногий, чистенький, видно, что не долбит и не продает «самфинг», за день экскурсии по самым стремным и не очень местам просит 1000 рупий… Но думаю, при желании можно и поторговаться… Уж и не знаю… «Бедная» индия меня больше не интересует, а богатую и так видно… В общем, в раздумьях…
Странное, сумасшедшее место. Понятно, что видел я его только через призму своих восхищенных эмоций, но энергия этого города однозначно шатает, и шатает знатно… Думая о Дели, я всегда ненавидел индийские мегаполисы, но этот город совершенно другой. Город, где на меня, всего в дорожной пыли со слипшимися после шлема волосами, продавец тростникового сока смотрит с брезгливостью, меня радует и вдохновляет… Город, где индийские девушки открыто и очень красиво выражают свои эмоции, не стесняясь, заглядывают в глаза… Город, где дети играют в мяч, стоя по разные стороны перегруженной трафиком дороги… Блин, сколько же здесь всего… Даже описывать бессмысленно. Однозначно могу сказать, что Дели в сравнении с этим «городом-организмом» просто помойная яма… Этот город сразу показывает свой характер и яркую харизму. Уверен, он или не нравится до рвоты, или столь же сильно влюбляет в себя. Завтра буду познавать его ближе.

Не выдержав, остановился на эстакаде, сфотал город через пролив, но дымка, и айфон, к сожалению, не передает туман и мои восхищенные крики сквозь забрало шлема.


Как же меня шатает и раскачивает Мумбаи!!! Этот город сводит меня с ума… Жизнь в нем кипит совсем иначе…. Проститутка, получившая по лицу от служителя отеля в моем, если его можно так назвать, отеле, дичайшие контрасты на улице… Напившись дорогущего пива в знаменитом и попсовом «леопольде»(абсолютно не оправдывает своей рекламы) понял, что трехчасовое знакомство с путешествующей парой из британии, постоянно ноющими о какой то нецивильности Индии, не принесло столько удовольствия, как 15-тиминутное общение с постоянно матерящимся и живущим на вокзале австралийцем, забитом татуировками и ласточками на руках, говорящих о его непростом прошлом… Блин, этот город полностью ломает мое сознание… Я дезориентирован… Забыл свою собственную историю, и полностью отдался этому сумасшедшему потоку…
Здесь совершенно другое течение жизни, архитектура и глубина истории, наслоение характеров и судеб, истории и новшеств… Глубина этого города непередаваема.
Дорогие машины, коих здесь много, выглядят весьма архаично. Здесь черно-белая жизнь гармонично сплетается с цветной, яркой, и стремящейся к прекрасному.


Залив, ночью казавшийся красивейшим, утром превращается в заваленный мусором сток… Высотки как столбы режут городишко, зачастую состоящий из 2-3 этажных хибар. Арбузный фреш в удушающей жаре рождает абсурдную мысль о покупке паспорта на черном рынке, и смене места пребывания (шутка).
Эмоций много… Описывать эмоции не возможно, а сфотать их столь же непросто. Да и не хочется ни чего фотать… Это странно, все хочется пережить внутри.
Влюблен.









_________________________________
Первый нормальный механик за все время в Индии (два месяца).
Парень толковый, по инглишу не разговаривает, просто сел у моего мотоцикла, начал ковыряться в нем, и встал лишь через 6 часов.
В этот раз я решил не отходить от байка, не доверяя более никому. Заделался младшим механом, и с радостью помогал своему неразговорчивому индо-механику.
Через переводчика он мне рассказал историю, что его брат работает в Германии, так же, механом. Сказал, что заработает денег и поедет к нему.
После ремонта Байк лучше, чем в момент покупки. Мурчит и рвется с места.
Делали относительно много всего, ибо индодятлы из прошлого сервиса многое все же не ремонтили, и шум в движке на больших скоростях остался. Полная замена сцепления, пара подшипников, подробная чистка внутри коробки, масло, чуть по расходникам, все вместе вышло на 5000 рупий (около 100$).
Поехал драйвить по ночному Мумбаю…

В Мумбаи я пробыл что-то около недели.
Я ездил по богатым кварталам и по трущобам, где водится любовь не задорого, нет света, и клопы прыгают с крыс прямо на ноги, на крыс тут внимания никто не обращает, они бегают, никого не боясь, и это чуть наводит жути. Драйвил рано утром, в час пик, и просто по улицам, без особой цели, глазея по сторонам, как провинциальный парнишка, впервые окунувшийся в суматоху мегаполиса.
Город сложный… Быстрый… Знойный… Порой грустный и пьяный.
Город просто захватил меня… Сбил с толку… Дезориентировал и влюбил… Город явно принял меня, и с ним мы стали странными друзьями, любящими заправиться крепким бестолковым местным пивом емкостью почему-то в 0.6.
Я без сознания мотаюсь по городу, не понимая его… 


Побег

…Бежал я из Мумбаи… Первый раз в жизни такое… Понимаю, что если проживу тут еще пару дней, то застряну совсем… Совсем и надолго…
Поэтому все вышло как в хорошем курортном романе. Расставание с надеждой на встречу когда-нибудь очень греет, и не тяготит.

Красиво.
Возможно, моя призма перевосхищенности отдает какой-то «простотой» и утомляет, но она сознательна. Когда я смогу еще побыть таким простачком… Жаль, вот только не хранит моя голова достаточно поэтических образов, чтобы описать все, что переживал, хоть сколько-нибудь красиво. А ведь переживал в этом городе многое, и новое…
Сбежал и потому, что не могу больше сидеть на месте… Внутри постоянно что-то мчится… Нет мира внутри… Мне хорошо только, когда я еду...


_____________________________

Не отпускает...

Вчера бежав из Мумбаи… точнее пытаясь… Сначала обнаружилось, что мой аккум за ночь окончательно умер, и заряду не подлежит. Так как во время последнего ремонта я изъял из организма моего коня привод к селф стартеру, и пользую теперь только кик-старт, купил батарею поменьше, за 1200 рупий. Батарею поставил, трогаюсь и вижу, что спустило колесо, заехал на заклейку… Туда-сюда, уже 12 часов, час по трафику на выезд из города, и для полного комплекта, не там свернув, решил поумничать, поехал по карте… Заехал в район под названием «уран». Ничего себе так район, если не учитывать, что это порт Мумбаи, один из самых больших портов в мире. Я обожаю индастриал и обрадовался, что смогу увидеть этот циклопический мега порт, о котором даже Дискавери сняло фильм. Громадный город из контейнеров, выгрызающий себе новые территории среди холмов. Спрашивая Индусов, как проехать на хайвэй номер такой то, все указывали в обратную сторону и говорили, что впереди только порт, тем самым селя во мне еще большие сомнения в правдивости имеющейся у меня карты. Но моя сверх подробная карта показывала «заячью» тропу к этому, необходимому мне, хайвэю. Короче, решил давить до победы, минут 40 ехал вдоль ожидающих погрузки контейнеровозов и боролся с мыслью вернуться на трассу, пока не поздно, ведь после 16.00 солнце садится стремительно, а я из Мумбаи стартанул только в 12… Еду в смешанных чувствах… Удивляюсь количеству контейнеров, выстроенных в несколько этажей по обе стороны дороги… Добрался до точки, где грузовики полностью заблокировали проезд… Водила индус мне показывает, что в разделительной полосе есть выезд на встречку, и типа жестами показывает – ты «туда, и оппа». Какое-то время гнал по пустой встречке, и моя карта меня не обманула. Самого порта с сухогрузами и кранами не видел, зона, судя по вышкам и охране, закрытая. Встал на хайвэй в сторону ГОА.
Ехал изначально я в местечко с названием Кашид, где мы договорились о встрече со Стивом, тем самым Австралийцем, с которым я познакомился в Дели, и который помогал мне выбирать моего коняку. Стив за то непродолжительное время, что мы тусили вместе в Дели и Пушкаре, стал мне очень теплым и хорошим другом, поэтому увидеть его было приятно и радостно.
Удивительно как быстро в путешествии люди становятся друзьями, и мои байкеры Англичане, с которыми мы проехали ни одну тысячу вместе, и Стив, радуют короткими встречами. Видимо, Индия выводит на прямой коннект. Это радостно!
Дорога прекрасна, хоть и не очень качественна, но проходит сквозь деревушки, в тени крон огромных деревьев со свисающими лианами. Неисчислимые количество школьников высыпает со школьных дворов. Кто-то из них просто идет домой, кто-то голосует и пакуется в остановившийся транспорт, кто-то катит на великах. Обожаю индо-детишек в очень, на мой взгляд, милой форме. По мере удаления от Мумбаи народ опять становится приветливый и улыбчивый. Детишки толпами кричат «хеллоу» и машут своими микро-ручонками, идя длинными рядами вдоль дороги. Тени уже красиво и длинно тянутся по дороге, означая наступление вечера.
Добрался до Кашида как раз перед заходом солнца и выяснил, что, блин, опять «но рум». Эта ситуация с отказом в обслуживании туристов злит, когда вваливаешься на ресепшн уставший, пахучий, и «близкий к счастью». Но даже там, где рум все же есть, цена его 800 рупий. Такие проблемы с местами обусловлены тем, что городишко практически не обслуживает туристов, и заточен под Индо. Никак не могу понять, как работает мой телефон в роуминге, и не могу дозвониться до Стива… Отъезжая от очередного «но рум» не замечаю камень под передним колесом и заваливаю от усталости коняку на бок. Так как коняка у меня теперь «кэжуальный», и не имеет более крепления для багажа, падения ему противопоказаны. Но к радости моей я, весь в мыле, не желав локально более одевать шлем, пристегнул его на бок, то шлем этот и принял весь вес коняки.
Поднял его кое-как и – оппа – появилась новая проблема. Доселе такого не случалось, и, что это, могу только теоретически представить. Толкаю кик, а он, блин, злой видать и!!! Отстреливает карбюратор!!! Просто выплевывает карбюратор из резинового крепления. Я и так несильно радостный из-за «ноурумов», а тут еще выкобени моего скакуна.
Нашел Стива (в компании с дамой сердца), заселился к ним в комнату на отдельный матрас. Попили пива, которое крепкое, и вообще, по 0.6.
Cтив расслаблен, не одинок, и спокойным голосом радует меня сообщением, что влюблен и крайне позитивен в душе. Странно это, я с человеком знаком всего ничего, да и знание языка не всегда позволяет донести свою мысль ему, но, видя его счастливым, на душе возникло то теплое чувство, когда близкий друг рассказывает что-то очень важное и радующее… Здорово! Вообще читал, что Кашид всяко плох и неинтересен. Но утром купались в океане, соревновались в бодисерфе. Индусы ходят по берегу, купаться боятся.
В обществе прекрасных людей пляж показался мне отличным и умиротворенным местом.
Позавтракали, по-дружески тепло попрощавшись, разъехались в разные стороны.
Утром ехать было трудно. Дорога невероятно красива.







Постоянно приходится останавливаться и любоваться то крепостью в глубине бухты прямо в море, то какому-то храму, утопающему в зелени, то всяким колониальным постройкам, которые в полузаброшенном состоянии выглядят очень архаично. Останавливаться, оказывается, порой сложно еще и потому, что сцепление после ремонта новое, и слегка ведет. Так что, если я останавливаюсь, выдернуть передачу на нейтралку не получается, прыгает с первой на вторую, коняко упрямится. Пару раз отплевывал карбюратор. С характером, зараза. 
День потрясающе красивой дороги, порой даже не отмеченной в гугломэп. 


Еду в сторону Пляжей Карнатаки. Завтра, думаю, проеду ГОА насквозь без остановки. Возможно, и не буду заезжать, так как хочу посмотреть на водопад Gokak, а после буду держать путь по побережью в сторону водопада Jog Falls.
Индусы смотрят на мои закатанные на футболке рукава с удивлением и непониманием, как один человек может содержать 3-4 цвета. Коричневый – загорелый, красный – сгоревший, и еще пара вариаций с выглядывающими полосами белого. Моя индианочка в сообщениях в шутку зовет меня rainbow man (человек-радуга)
Так что, я все же нуждаюсь в солнечных процедурах, и хотя бы паре дней на пляжах.

На границе ГОА…

Стемнело… Дорога – АД… Отели от 2500… Еду… Пою «луууч солнца золотооого… Тьмы скрыла пелена...» Устал дико… Счастлив.

________
Вау!!! И фуф.
13 часов за рулем — плоскопопие первостепенное.

Проехал больше 400 километров, отчасти по крайне жесткой дороге. Как и ожидал (но в душе надеялся на обратное).
Водопад Go Kak — сухой ручеек. Место красивое, но стихии не хватает. Пока искал дорогу к водопаду, вопреки всему спросил Индуса «правильную дорогу», в итоге, проехал лишних 50-60 километров.


Никогда не верить Индусу о направлении верной дороги — правило номер 1 :)
Адова дорога, что идет до границы с ГОА, вытрясла из меня всю дурь и сломала экран моего мак бука. Едва пересек границу штата, дорога тут же сменилась на отличный серпантин по небольшим горам.
Новые для меня эмоции, когда драйвишь по ночным завитушкам дороги и пытаешься петь в голос. Блин, первый раз в жизни захотел спеть, и не знаю толком слов. Даже, несмотря на чудовищную усталость, чувствовал себя отлично, и останавливаться совершенно не хотелось.
С наступлением темноты очень резко похолодало, остановился, чтобы достать куртку, пока распаковывал рюкзак, наблюдал сказочный закат.
День длинный, тяжелый и радостный.
Устал… Уснул.

ГОА

В ГОА мне все же пришлось остановиться, ибо красиво. Сильное желание не встречаться с русским заливастым шансоном на пляжах прекрасного океана, завело меня в самую (секретную) точку ГОА, где за несколько дней выравнивания загара я встретил русских лишь один раз. Были они приятны, трезвы и бодры.
Так как нынче крисмас тайм, и все цены в прибрежной полосе выросли втрое, я было потерял надежду, но странное везение, помогающее мне находить самые «козырные» места, завело меня в такой себе лакшери отель с видом на океан. Ради интереса спросил, есть ли комнаты, на что услышал: «от 2500 рупий». Я объяснил, что я такой весь из себя экономный, и мне требуется бюджетное жилье, на что хозяин отеля тут же предложил шаткую конструкцию, возвышающуюся над дорогущими бунгало, но с видом на океан, за 400 рупий. Прекрасное жилье за деньги в 5 раз меньшие, и с духом настоящего робинзона.