Путешествия

Здравствуйте!
Короткий рассказ о поездке в Дагестан в мае этого года.

До этого я там был много раз по работе, но без мотоцикла и без Нат. Впервые – в 2000-х годах, когда русских там не было вообще. Помню удивленные лица местных, входящих в маршрутку и обнаруживающих три «лица славянской национальности»… Однако ни тогда, ни потом никакой недоброжелательности или, тем более, дурного слова от местных я не видел и не слышал.
Как-то раз решил поэкспериментировать: не вполне трезвый (чего там сейчас не любят, по крайней мере, молодежь) шел пешком в гостиницу (идти надо было где-то километр) и спрашивал у прохожих сигареты. Возле гостиницы у меня были две пачки сигарет и несколько зажигалок. А в другой приезд запомнился такой случай. Опять же, иду вечером в гостиницу. За день Махачкала нагрелась хорошо, мне жарко, и я ныряю в какую-то подворотню в надежде посидеть и передохнуть. А там, за мраморным фасадом — тихий дворик, старые домики, растут деревья, играют детишки. Наверное, так тут и сотню лет назад было. Вкусно пахнет едой. Тогда был священный для мусульман месяц Рамадан, и есть им можно было только после захода солнца. Вот поэтому сейчас, вечером, все и готовили. Посидел минут пять, остыл и собрался уходить. И тут меня зовет к себе человек, который жарил картошку на летней кухне рядом. Отказаться непросто, умеют они уговаривать! Картошка с бараньими почками. Вкуснятина! Детвора его тут же сидит, ест, на меня с интересом поглядывает. Жена где-то в доме (женщины там не сидят с мужчинами за одним столом). И как-то так уютно, по-домашнему… Когда я доел, предложил заплатить. Мужик обиделся! Кончилось тем, что я оставил какие-то деньги, и сбежал. Может, не надо было так делать, но живет эта семья, мягко говоря, небогато, а тут еще я на их голову…
К чему это я? А к тому, что я ехал в знакомые и приятные мне места, а вот Нат там еще не бывала. Как сделать, чтобы ее первые впечатления о Дагестане были хорошими? Я придумал такой способ: Дербент, гостиница «Оазис», берег моря, желтый песочек, огромный двухэтажный номер с сауной на первом этаже в нашем распоряжении, и главное – вкуснейшая кухня! Знаю точно, потому что нас там кормили пару раз в мои прошлые поездки. Здесь обязательны к употреблению пистолеты (шашлык на бараньих ребрышках), которые прямо тают во рту, и чуду (пироги из тонкого теста с начинкой). Впрочем, чуду (ударение на второй слог) надо пробовать не только здесь, а везде. В разных частях Дагестана разные рецепты приготовления чуду, начинка – тоже разная (говорят, даже с коноплей делают). На первое можно хинкал (кусочки теста и баранины или говядины, отваренные в мясном бульоне, и сам этот бульон, который подается отдельно. И не путать с грузинскими хинкали – это совсем другое блюдо!). Из минусов проживания в этой гостинице – нехарактерный для Дагестана ценник в шесть тысяч рублей. Но чего не сделаешь для любимой женщины!



Пытался дозвониться двум своим знакомым в Махачкале – не отвечают (как потом оказалось, один был на кладбище, другой работал в огороде). Ну и… хорошо! А то к ним только попади. «Дорогие гости, заканчивайте побыстрее обедать, а то мы на ужин опаздываем», — это про Дагестан!
Утром съездили в крепость и немного прогулялись по городу.




Дербенту недавно официально отмечали 2000 лет. Местные, правда, не согласны, и утверждают, что, как минимум, пять тысяч. Город возник в самом узком месте между морем и горами. За проход через городские ворота путники должны были платить. А обойти вариантов не было: до сих пор сохранились остатки двух стен от крепости до моря, а раньше уходивших метров на сто в море. Между этими стенами – город с кривыми, узкими и, часто тупиковыми, улочками («Цигель, цигель, ай-лю-лю!» — помните?). И еще одна стена уходила от крепости вверх, в горы, по одним данным, на 40 километров, по другим – до ста. Не зря название города в переводе с персидского означает «Запертые ворота». Незавидная участь ждала и неприятелей, пытавшихся взять крепость. Сначала им нужно было преодолеть стену (первый рубеж обороны). Если это удавалось, то они попадали в городские кварталы, называемые магалами (второй рубеж обороны), где рассеивались, дезориентировались и уничтожались. До самой крепости (третий рубеж обороны) почти никто и не доходил, и она долгое время считалась неприступной. Как говорили, взять крепость может только ишак, груженый золотом. По рассказам местных, один раз так и было. Крепость была взята после подкупа бея, который указал место забора воды для нужд крепости. Воду отравили, и защитникам крепости через некоторое время пришлось сдаться, чтобы не умереть от болезней.
Сейчас крепость – построенный на остатках старых камней новодел (предназначенный, как и тысячи лет назад, для отъема денег у приезжающих сюда путников).
По узким улочкам спустились к Джума-мечети. На площади перед ней уютно. Растут тысячелетние платаны, журчит водичка в фонтане. И зайти внутрь можно, надо только снять обувь и одеть свою женщину вот в такой наряд:



Веселые ГАИшники в Дербенте!
— Ты не туда едешь! – это они мне сразу после того, как остановили.
— Как – не туда? Меня сюда навигатор ведет.
— А тебе куда надо?
— Ну, если честно, то на дербентский винзавод надо (мы в гости собирались ехать, а нельзя же в гости с пустыми руками).
— Не, точно не туда едешь! Тебе сейчас прямо, потом налево и еще раз налево. Сам найдешь или тебя проводить?
— Нет, провожать не надо. Уж винзавод-то я сам найду!
В обед выезжаем в сторону Гуниба. Были мысли ехать через Касумкент, но местный таксист отговорил, рассказал, что так один раз ехал его знакомый, и получилось намного дольше, потому что дорога неровная. Ладно, оставим эту дорогу на следующий раз, а сейчас вдоль моря возвращаемся немного назад и сворачиваем налево у Первомайского.
Знаете, почему Каспийское море называют Седой Каспий? Море мелкое, и набегающие волны задолго до берега начинают пениться, создавая «седину».
Чем дальше в горы, тем интереснее:





Гуниб – поселок, расположенный в очень живописном месте в горах Дагестана. С исторической точки зрения известен как место пленения имама Шамиля во время Кавказской войны. Шамиль в Дагестане – национальный герой. Здесь любят про него рассказывать. В том числе и о том, как он воевал с русскими. В том числе — и русским, не удивляйтесь. Ну а все самое красивое – не в поселке, а выше (как и всегда в горах: чем выше, тем красивее). Мы на мотоцикле поднялись до остатков крепостной стены, а затем — до ее конца пешком.






А туристов в Гунибе становится немало! На понравившейся нам турбазе свободных мест не было. Хозяйка этой базы рассказала нам, что разрешила даже палатки ставить на территории, чего раньше никогда не делала (и вопросительно посмотрела на нас). Палатка у нас была, но ставить ее на турбазе не хотелось. Ближе к вечеру народ обязательно начнет бухать, потом вспомнит, что в детстве у него тоже был мотоцикл… В палатке и с Гусем оставаться посреди всего этого не хотелось, и мы двинули дальше в сторону Хунзаха.
В горах найти место для палатки непросто. Не возле дороги же ее ставить. Едем, смеркается уже, а ничего подходящего нет. Нашлось одно более-менее ровное местечко.
— Давай здесь! – говорю я Нат.
— Но здесь же дохлая корова!
И правда, валяющийся кусок коровы я не заметил. Нат предположила, что тут не обошлось без какого-нибудь хищника. А поскольку историю жизни и смерти этой коровы я не знал, то, во избежание бессонной ночи, решил ехать дальше.
Уже почти стемнело, когда мы доехали до какого-то детского лагеря. Людей не видно. Пошел на разведку. Кричал, стучал, – никто не выходит. Ладно, — думаю, — мотоцикл услышат, когда заедем. А если не услышат, значит тут нет никого. Тогда переночуем в палатке, а утром уедем.
На звук мотоцикла вышли трое мужиков (охрана). К нашему появлению отнеслись спокойно. Разрешили переночевать в одном из домиков и воспользоваться кухней. Рассказали, что доживают тут крайние тихие дни. Сейчас детей нет, а вот через месяц начнется!
Утром оставили им бутылку вина (денег все равно не возьмут), поблагодарили и поехали дальше. Нат призадумалась. Оказалось, вот о чем: «Почему в нашем городе охранник не пустил нас с маленьким сыном на детскую площадку (эта площадка, видите ли, для жильцов только вот этого дома), а здесь охранники бесплатно приютили двух незнакомых людей?»
В этот день мы хотели посмотреть карадахскую теснину и водопад Тобот. И то, и это знакомо гугл-картам. Правда, до теснины гугл ведет не совсем правильно: по дороге до ближайшей к теснине точке, а дальше посылает пешком через горы (довольно крутые и заросшие лесом). А надо проехать чуть дальше этой точки и найти вот такой вход (с дороги видно):



и, пройдя его, повернуть налево. Идти придется где-то полкилометра, но оно того стоит. Мы приехали рано, в теснине еще никого не было. Это хорошо, конечно, но на фотографиях без людей не передаются масштабы теснины.




А вот когда мы уже возвращались обратно, первые (после нас) посетители потянулись навстречу. С ними понятнее, что это за щель:


В Хунзах мы поехали через Голотль. Там несколько километров крутого подъема по веселой грунтовке. Хороших фоток этой дороги у нас не получилось, но показать ее хочется. Вот она (фото взято из интернета, спасибо автору):



Есть сюда и другая, асфальтовая, дорога.
Водопад Тобот:



Съездили еще вот в такое место:



Это за Матласом.
Дальше поехали к моему знакомому, Осману, в поселок Чалда. Сходили в старую Чалду, расположенную, для защиты от врагов, на небольшой возвышенности, как и многие другие дагестанские поселки. Сейчас защищаться от врагов приходится нечасто, здесь почти никто не живет, люди переехали на равнину чуть ниже. А домики разваливаются:



Вид сверху:




Справа — Гоцатлинская ГЭС:



И в другую сторону:



Слева видна крыша домика, в котором мы ночевали. Место прекрасное:



Осман посидел с нами недолго. Знает, что нужно путешественникам в конце дня. Да и сам утомился, катая своих гостей (из Питера, по-моему) примерно по тем же местам, в которых сегодня были мы. Попросил заехать к нему утром, и уехал. Мы же занялись приготовлением курицы и форели на мангале. А потом наслаждались едой, остатками дербентского вина (на мотоцикле ведь много не увезешь), шумом речки (местные ее Чалдинкой называют), и тихим, теплым дагестанским вечером.
На следующее утро едем к Осману. Поговорили за вкусным завтраком. Узнав, что Нат любит зеленые абрикосы, Осман и его дочери нарвали ей вот таких:



Оцените размеры, и это в первых числах мая! У нас они только завязываться начали в это время. А все потому, что климат здесь на удивление мягкий и теплый. Тут котловина, горы окружают это место со всех сторон, защищая от ветра и непогоды. И получается, что растет в этих горах все: и сосны, и абрикосы, и персики, и виноград, и даже инжир.
Спасибо, Осман! Едем домой.
Ирганайская ГЭС:



А после длинного Гимринского тоннеля попадаешь как будто в другой мир. Только что было тепло, солнечно и безветренно, а стало, мне показалось, градусов на десять ниже и пасмурно. И ветер аж сдувает!
Водохранилище Чиркейской ГЭС:



Саму Чиркейскую ГЭС увидеть не удалось. А если бы и удалось, то наши фотки вряд ли оказались бы лучше тех, что попадаются в интернете, особенно снятых с квадрокоптера.
И вид на Сулакский каньон с обзорной точки в поселке Дубки:




После Хасавюрта пообщался с ГАИшниками.
— Ты сплошную пересекал, — говорят.
— А показать у вас есть что?
— Да, сейчас машина подъедет, и все покажем.
Что за машина? Что покажут? А вдруг в этой машине камера, снимающая в зад? Я, конечно, кое-где нарушал, не получалось по-другому. В больших городах движение – жесть! Давно я, обычно спокойный, так за рулем не ругался. Причем подвинуться на полметра, чтобы пропустить мотоциклиста – это не про дагестанских водителей. Скорее сдвинутся в другую сторону. Каждая водовозка мнит себя Формулой 1! Поэтому приходилось и по встречке, и по обочине. Короче, спорить с ГАИшниками я не стал, ждать какую-то машину – тоже, и 1к перекочевывает из одного места в другое. Только от этих отъехал – другие останавливают! То же самое про сплошную говорят. Ну, этим-то точно предъявить нечего, видел я эту «девятку» с камерой, она спереди снимала. И ГАИшик слушает мою длинную речь о ГАИшниках, ПДД, особенностях передвижения на мотоцикле и о дагестанских водителях. Главная мысль такая: «Ты пойми, не будет мотоциклист плестись за этим КАМАЗом, перебирая ножками по асфальту! Это опаснее, чем обогнать его по свободной встречке. А вот если бы КАМАЗ чуть подвинулся вправо, то его можно было бы обогнать без нарушений, по своей полосе». «Счастливого пути!» — был в итоге мне ответ. Больше приключений по дороге домой не было.
В итоге за 4 дня пройдено около 1500 км, не сильно сложных, но очень красивых и запоминающихся. Маршрут получился таким (направление – по часовой стрелке):



Серьезных блокпостов (с досмотром и проверкой документов) было всего два: один на границе Ставропольского края и Дагестана по пути туда, и второй на границе Чечни и Северной Осетии на обратном пути. Те, кто ездил по трассе «Кавказ» говорят, что там их гораздо больше.
Что еще? В Махачкалу не советую ехать. Смотреть там, на мой взгляд, нечего. Старое ломают, новое строят. Причем все как-то хаотично. Кроме того, там самое жесткое и беспощадное дорожное движение. Выжить можно, но надо понять его особенности. Хорошо, что недавно сделали объездную вокруг Махачкалы, мы по ней и ехали. Хотя известны случаи, когда люди скучают по шумной и пыльной Махачкале. Мотоциклистов в Дагестане мало. За всю дорогу видели не больше десятка. Бензин попадался хороший, несмотря на полное отсутствие фирменных АЗС. Есть многочисленные Ликойлы, Луккойлы, Росснефти, Русьнефти, и т.д., раскрашенные точно так же, как заправки Лукойл и Роснефть. Интересно, Алекперов с Сечиным об этом знают? Если все же опасаетесь за свою технику, то выбирайте АЗС, где заправляется много машин, или спросите у местных. И еще: в Дагестане все говорят по-русски, в том числе друг с другом. Причина в том, что Дагестан многонационален, и люди одной национальности могут совершенно не понимать языка другой.
Таким он был для нас, майский Дагестан. Если сомневаетесь, ехать или не ехать в Дагестан, то мое мнение – ехать однозначно. И поскорее, пока все не испортил массовый туризм, который рано или поздно сюда доберется.
С наступающим Новым годом и хороших дорог вам!