Путешествия

Первая часть ЗДЕСЬ
Пересечение границы заняло у меня около 1,5-2 часов. Часть времени была потеряна из-за того, что я со своим свежевыпущенным загранником еще ни разу не пересекал границу. Да и вообще, границу я пересекал только с Украиной, в те времена, когда наши страны еще были друзьями. Особых проблем на границе не испытал.
Въехав в Азербайджан, держал ровно ту скорость, что была обозначена дорожными знаками, потому что, насколько мне известно, разрешенного превышения до 20 км/ч в Азербайджане нет, а проблем с полицией мне не хотелось. Изначально мой весьма примерный план путешествия по Азербайджану предусматривал попытку найти короткую дорогу в горах между городами Кусары и Кабала. На карте все дорожки обрывались где-то в горах, но я надеялся у местных жителей разведать о наличии короткого пути. Первым, у кого я спросил об этом, был охранник в банке в Кусарах, куда я заехал, чтобы отменять валюту. С 5000 рублей вышло 132,5 маната. Охранник оказался очень дружелюбным и приветливым. Он неплохо знал русский язык и рассказал мне, что дороги до Кабалы нет, нужно ехать практически до Баку, а уже там уходить направо вглубь страны, зато стоит обязательно побывать в районе горного села Лаза (Лацар), расположенного в 30 км. Поблагодарив его за информацию, я поехал вдоль реки Сусайчай в сторону гор. Жара резко сменилась на прохладу, начал накрапывать мелкий дождь. В горах стоял туман. Немного не доехав до Лазы, я увидел отворотку влево от основной грунтовки, ведущую вверх. По ней я заехал на небольшую площадку, где и решил разбить лагерь, хоть и было еще около 15 часов. Все равно погода не благоприятствовала прогулкам, да и видимость была очень низкой, поэтому я разбил палатку, натянул тент и завалился внутрь, чтобы по свежим воспоминаниям сделать заметки о текущем путешествии.
Утром я приготовил себе нехитрый завтрак из макарон и тушенки, попил чая и пошел гулять по горам. Прогулка началась со скалолазания начального уровня, адреналина от которого мне вполне хватило, так как я этим не занимался никогда. Места здесь действительно очень красивы. Я был рад, что забрел сюда почти наугад, что не было никаких заранее продуманных планов. Это как смотреть интересный фильм, не видя заранее трейлер и не читая описание сюжета. В наш век интернета многие часто забывают, что так выходит гораздо интереснее. Сделав небольшой обход вокруг места своей стоянки, примерно через полтора часа я вернулся к мотоциклу и начал собираться в дальнейший путь. Перед тем, как ехать обратно в сторону Кусар, я решил проехать оставшиеся пару километров до Лазы, и не зря, как оказалось. В селе Лаза есть красивый водопад, на котором было много туристов, все они были азербайджанцами, кроме меня. Оставив мотоцикл на тропинке у ручья, пошел смотреть водопад поближе.
Пока был у водопада, моего коня облепила детвора, один пацан даже снял с руля шлем и надел себе на голову. Все они разбежались, когда я пошел обратно. Меня поприветствовал на русском местный житель, после чего мы пообщались немного о достопримечательностях Азербайджана – он как раз зарабатывал на жизнь тем, что привозил туристов в такие места в горах. Я еще раз уточнил, есть ли дорога в Кабалу из Кусар, на что получил отрицательный ответ. Да и сам я, пока гулял вокруг места своей ночевки и разглядывал окрестности с высоты, убедился, что проехать мне через горы вряд ли удастся. Вглубь страны на запад я решил не ехать, как планировал изначально, а ограничиться посещением окрестностей Гобустана с его грязевыми вулканами и в заключение азербайджанской части путешествия посмотреть Баку. К середине дня я выехал в Кусары, после пообедал в кафе и заправился в городе Куба, а затем свернул в сторону Гобустана на юг страны. Километры почему-то тянулись очень медленно, хоть и расстояние было небольшое. По пути разглядывал интересные очертания гор. Еще запомнились большие ветряные электростанции вдоль трассы. Больше дорога не была ничем приметна. Пару раз на развязках ушел не туда, куда следовало, потерял некоторое время на это. Возле Гобустана есть несколько грязевых вулканов. Я решил посмотреть тот, что был у меня по правую руку по карте. Для этого я свернул направо с трассы в районе Алята и проехал немного по грунтовке. Когда поднялся к вулканам, увидел группу молодых ребят на трех стареньких авто с наклейками Spain — Mongolia, Mongol Rally и тому подобными. Мне захотелось пообщаться с ними, узнать об их маршруте. Пока эта веселая компания отмывалась от грязи в небольшом озере в 100 метрах от самого большого вулкана, к нему подъехал парень на черном джипе. Он приехал сюда под вечер с сыном, чтобы показать ему местные достопримечательности. Поздоровавшись со мной на английском, он сказал сыну что-то по-русски, после чего я после ответного «Hello» добавил «Добрый вечер». Мы познакомились, к сожалению сейчас не могу вспомнить его имени. Оказалось, он тоже работает и живет в Москве, а учился в Белгородском государственном университете. Мой новый знакомый предложил мне переночевать у него на даче на берегу Каспийского моря, но я ответил, что сначала хотел бы узнать, где остановятся путешествующие иностранцы, чтобы по возможности встать на ночевку рядом с ними и пообщаться. Расспросив кое-как одного парня из этой компании, я узнал, что они собрались из разных стран — Испании, Италии, Великобритании и едут в Монголию через Турцию, Иран, Азербайджан, а теперь им нужно отправиться на корабле из порта Алят в казахстанский Актау. Ночевать они собирались на территории порта. Конкретной даты отправки они не знали, все зависело от погоды, поэтому им нужно было ждать какое-то время. На вопрос, пропустят ли меня вместе с ними в порт, он ответил, что сомневается. Я все равно решил попробовать — для меня это была интересная возможность пообщаться с путешественниками из других стран, пусть и с ограничениями, связанными с языковым барьером. Все-таки из-за отсутствия языковой практики мой словарный запас английского довольно небольшой, но зато я понимаю практически все, а я как раз хотел больше послушать, чем рассказать. Поблагодарив моего нового знакомого за предложение переночевать на даче, я отправился вслед за машинами путешественников в порт, но туда меня не пропустили без необходимых документов. Я был готов к такому повороту событий и хотел было уже возвращаться к вулканам, где я присмотрел неплохое место для палатки, защищенное от сильного ветра, но потом вспомнил слова парня, который приезжал на вулканы с сыном, что в районе порта есть еще одни вулканы, рядом с которыми тоже есть озеро, в котором люди купаются после грязевых ванн. Я решил найти это место, к тому же на карте у меня в телефоне оно было отмечено. Для этого я свернул с трассы, проехал через село Котал и поехал по грунтовой дороге в сторону вулканов. В свете фары я разглядел, что закончившаяся грунтовая дорога перешла теперь в высохшее, как мне показалось, дно озера. Вдруг в один момент мотоцикл продавил подсохшую корку солончака и по оси обоих колес провалился в густую липкую грязь. Я понял, что совершил большую ошибку. Мысль о том, что стоит развернуться, посетила меня за пару десятков метров до этого, но верного решения я не принял. Мотоцикл плотно стоял в болоте. Я завалил его на бок, за переднее колесо в несколько подходов развернул в обратном направлении и, увязая сам в трясине, с трудом поставил его обратно на колеса и немного разгрузил, сняв с багажника большую сумку. Положительного результата это не принесло — сдвинуть мотоцикл с места вперед я не смог, сколько ни толкал, сколько ни буксовал, продвижения вперед не было. Поняв, что сам я не выберусь, решаю дождаться утра и поискать помощи после того, как уже рассветет. Но помощь пришла сама. Пятеро парней из ближайшего села выбежали из темноты ко мне. В руках у одного из них была большая палка, и сначала я был не до конца уверен, с какой целью они прибежали — бить меня или выручать. Оказалось, что все же выручать. По-русски не говорил никто из них. Стараясь не залезать в грязь, парни взялись за мотоцикл спереди, а я толкал сзади. С трудом протолкали его пару метров и убедились, что корка теперь под ним не проваливается. Парень по имени Эльбрус, который активнее всех старался мне помочь (думаю, это он и организовал спасательную операцию), предложил мне доехать до села вместе, чтобы там отмыть от грязи мотоцикл, да и меня самого. По его просьбе я взял его с собой пассажиром, а остальные пошли пешком. Доехав до одного из домов, дорогу до которого указал Эльбрус, мы помыли мотоцикл из шланга водой, причем Эльбрус то и дело забирал у меня из рук шланг и старался все сделать сам. Кое-как отмывшись от этой болотной грязи, которая к тому же вдобавок оказалась с нефтью, отчего и была такой липкой и так тяжело отмывалась, я попытался отблагодарить парней и дать им немного денег. Деньги брать они наотрез отказались, но предложили мне пойти в бар и выпить с ними пива. Я согласился, в горле пересохло, хотелось пить. Хозяин бара оказался первым из местных жителей, кто хоть как-то говорил по-русски, вторым был подошедший чуть позже местный врач. Я попросил принести парням по пиву, а себе минералки. Примерно час мы так посидели, за пластиковым столиком у бара, общаясь через переводчика, в роли которого выступал хозяин бара. Эльбрус был самым доброжелательным ко мне, крайне возмущался, когда я настоял на том, что за выпивку плачу я. Объяснив ему, что это моя благодарность за помощь, я расплатился с хозяином бара, сел на мотоцикл и поехал в сторону Баку. Эльбрус предлагал мне помыться в бане, остаться у него или переночевать в отеле возле порта, но я отказался. Сначала я хотел переночевать где-нибудь у дороги до Баку, но поиск подходящего места для ночевки не принес успеха. Затем я свернул в сторону города Локбатан, проехал через него, чтобы остановиться где-нибудь на берегу озера, которое отображалось у меня на карте. Но вместо озера я оказался на свалке мусора, по которой сильный порывистый ветер гонял туда-сюда пустые пластиковые бутылки и прочую дрянь вместе с пылью и песком. Я понял, что так нормального места мне не найти, развернулся и снова поехал в сторону Баку. Въехав в город, я остановился и попытался в навигаторе найти гостиницу. Пока стоял у перекрестка, у меня 3 раза поинтересовались местные водители, все ли у меня нормально и не нужна ли мне помощь. Помощь в поиске недорогой гостиницы мне бы не помешала, но я почему-то решил отказаться, ответив, что у меня все в порядке. Около часа я кружил по городу вокруг точек в навигаторе, отмеченных как отели, некоторых из них я не нашел вообще, некоторые своим видом говорили, что мне они не по карману. В один отель я зашел и спросил, есть ли свободные номера. С удивлением глядя на мой внешний вид, а был он далеко не опрятный после моих приключений в болоте, грязь из которого удалось отмыть только частично, администратор сказал, что свободных мест нет. И тут я понял, что искал совсем не то, что было нужно. Забиваю в навигатор слово «хостел» и снова отправляюсь на поиски, которые на этот раз закончились довольно быстро. Я остановился на узкой улице у одного из домов с надписью «Hostel Stop» и постучался в запертую дверь. Мне открыл заспанный парень и сказал, что у них есть свободные номера за 15 манат в сутки. Я заплатил за двое суток (1150 рублей), принял душ, попросил убрать в мусор свои старые спортивные мотоботы, которые не выдержали болотных приключений и напрочь порвались, и лег спать уже примерно в 3 часа ночи. В комнате было 6 двухярусных кроватей, но сосед по комнате у меня был только один — мужчина из Турции около 45 лет. Поздно утром я вышел из хостела и пошел в сторону старого города, где сосредоточены основные исторические достопримечательности Баку. Мне повезло, мой хостел был расположен совсем недалеко от старого города Баку. По дороге я зашел в кафе, где перекусил и сфотографировался на фоне стоявшего в окне красного спортивного Дукати. Оказалось, что хозяин кафе очень любит мотоциклы, и одного из своих коней разместил здесь. Днем было очень жарко, поэтому на фоне общей усталости я передвигался от одной скамейки в тени до другой, и так добрел до старого города. В целом Баку очень понравился своей дружелюбностью, красотой, чистотой. В городе отлично сочетаются восточный колорит, старая архитектура и современные здания. В старом городе есть несколько интересных объектов, среди которых дворец Ширваншахов, Девичья башня и другие, но я их посмотрел только со стороны. Вход в них оказался недешевым, манат у меня оставалось не так много, а менять дополнительно я не хотел. Мне было достаточно погулять по этим узким улочкам и окунуться в восточную атмосферу старого Баку. Оставшийся вечер я провел в хостеле, постирал в машинке вещи, зарядил все имевшиеся у меня устройства и через вай-фай загрузил на яндекс.диск пару гигабайт видеофайлов с камеры, чтобы освободить место. Хотел было найти магазин мотоэкипировки в Баку, чтобы купить мотоботы, но интернет-поиск результата не принес, а президент местного мотоклуба, номер которого мне дал Гвардин из Новороссийска, на сообщение в вотсапе не ответил. Был еще вариант с утра заехать в кафе и попросить администратора, чтобы тот связал меня с хозяином-мотоциклистом, но и от этого варианта я отказался, решив продолжать свое путешествие в «мотоволейбольных» кроссовках.
На следующий день около 11 часов я погрузил вещи на мотоцикл и поехал в место под названием Янардаг («горящая гора»), где уже много веков из-под земли горит природный вечный огонь. Об этом есть упоминание в записях Марко Поло, а по некоторым источникам огонь здесь горит около 4 тысяч лет. Не скажу, чтобы меня очень сильно впечатлило это место, но заехал я сюда не зря. Заплатив пару манат за посещение объекта, выдвигаюсь в сторону границы. Оставшиеся 10 манат делю пополам, на 5 заправляюсь 95-м в городе Куба, и на 5 в придорожном простеньком кафе перекусываю яичницей с помидорами уже вблизи границы. К границе приехал около 16 часов и прошел ее довольно быстро. Несколько раз водители из машин сами махали рукой, мол, проезжай вперед без очереди. Один раз уже на российской стороне молодой пограничник докопался, что я еду вперед без очереди, но расспросив, откуда и куда держу путь, сам же и пропустил меня дальше. Начинался дождь, но надевать свой химзащитный костюм я не хотел — после жары было впору освежиться немного. Перед Советским я заправил коня до полного бака и свернул налево в сторону Касумкента вдоль реки Чираг-чай. Примерно после Хива асфальт закончился, и дальше уже до самого Гуниба практически не встречался, чему я и был рад. Уже начинало вечереть, я стал присматривать место для ночевки и после села Дулдуг увидел грунтовую отворотку вправо, куда и свернул. Меня не было видно с трассы, я расположился над ней в стороне. Поприветствовав местного пастуха, я разбил свой лагерь, приготовил простой ужин и лег отдыхать, так как быстро стемнело. Утром, пока я занимался обслуживанием мотоцикла, рядом с местом моей ночевки остановилось две машины с местными молодыми парнями, которые приехали купаться на небольшой водопад. Меня они не видели, я их почти тоже, зато хорошо слышал. Кстати про обслуживание мотоцикла, после азербайджанского болота я оставил мотоцикл почти на 2 суток возле хостела, и к нему не подходил. За это время цепь пришла в жуткое состояние, вся проржавела. Перед отъездом из Баку я ее смазал, но это уже было как мертвому припарки, теперь оставалось только стараться отложить ее неминуемую кончину на как можно более поздний срок, потому как некоторые ролики уже развалились. Разрушение роликов я как раз и увидел после ночевки в Дагестане. Когда я закончил процедуры с цепью, ко мне подошел местный мужчина по имени Амирбек, который оказался братом вчерашнего пастуха. Амирбек занимался пчеловодством. Он предложил мне прогуляться вверх по ручью, чтобы посмотреть там небольшой водопад, а заодно и немного освежиться. Я согласился, и мы потопали вверх примерно километр. Водопад был действительно небольшой, но зато искупаться в нем было очень приятно на фоне начинавшейся жары. Вернувшись с Амирбеком к мотоциклу, я собрал вещи, поблагодарил его за экскурсию и поехал дальше. В планах на этот день было посмотреть заброшенный аул Гамсутль, который расположен неподалеку от села Чох. В селе Рича я зашел в магазин, купил минералки, а заодно и ВД-40, потому как имевшееся у меня для смазки цепи трансмиссионное масло не особо справлялось с ржавчиной. Для кого-то применение «вэдэшки» покажется неверным решением, но на деле оно сработало как надо — цепь перестала скрипеть в местах разрушения роликов. Смазать цепь мне помог по собственной инициативе местный парень, я прокатывал мотоцикл вперед, а он брызгал из баллончика. Потом он еще звал меня домой на обед, но я отказался, поблагодарив за предложение. Доехав до поселка Вачи, решил остановиться и надеть свой суровый дождевик, потому что дальше за поселком надвигались темные тучи. Справа от дороги была большая деревянная беседка, куда местные жители позвали меня переждать непогоду. Я согласился, заодно и вышел на связь с родными, потому как до этого по дороге телефон у меня ловил сеть слабо или не ловил совсем. Дождь быстро закончился, и я отправился дальше до крупного села Кумух, в котором нашел кафе и пообедал. Из Кумуха я свернул влево и поехал в сторону Чоха. После дождя дорога была скользкой, и на моей дорожной резине ехать приходилось очень медленно и осторожно. Особенно непросто пришлось на спуске перед селом Мукар. Там я поставил мотоцикл в колею, на дне которой попадались мелкие камешки, и по этой колее потихоньку сполз вниз. После Мукара я свернул налево на Ури, как вел меня навигатор Maps.me в телефоне, но местный житель по имени Джебраил на белой «Калине» остановил меня и сказал, что дальше дороги нет, и мне лучше поехать за ним. Объяснив, как лучше проехать, Джебраил пригласил меня к себе попробовать горный мед — он тоже оказался пасечником. От предложения отказываться не стал, мед я очень люблю, да и передохнуть после тяжелого спуска и жары было кстати. После интересной беседы с гостеприимным хозяином, я поблагодарил его и отправился в дальнейший путь, предварительно выслушав его наставления по поводу маршрута. Хотя подсказки Джебраила о том, как не попасть на тупиковую дорогу в село Камахал были предельно простыми, я все же туда попал. Несколько жителей, распивавших чай из медного чайника прямо у дороги, дружелюбно пригласили меня присоединиться к ним, сказав, что я не ошибся дорогой, а «правильно приехал». Я от предложения отказался, мне еще нужно было довольно много проехать до Гамсутля. Вернувшись снова на нужную мне дорогу, двинул в сторону Чоха, чтобы от него уже найти путь в Гамсутль, так как на моей карте он не отображался. По пути один раз неприятно убрался и ушиб колено даже через наколенник. Село Чох довольно крупное, расположенное на склоне горного хребта. Из него я нашел тупиковую отворотку на карте и, предположив, что это и есть дорога до Гамсутля, поехал по ней. Внезапно оказался на свалке мусора, после которой дорога по склону горы оказалась заваленной камнями и глиной. Вспомнив девиз «Слабоумие и отвага» двинулся дальше по этой сложной дороге, стараясь не приближаться сильно к обрыву. Сил это действо отнимало много, вскоре мне пришлось остановиться, снова уронив мотоцикл на камнях. Навстречу мне выехал парень на лошади, который сказал мне, что Гамсутль находится на другое стороне ущелья и очень удивился тому, что я сюда проехал на мотоцикле. Обратная дорога получилась не многим легче. Спустившись в ущелье по асфальту, свернул теперь уже в правильном направлении, поднялся по грунтовому серпантину мимо нескольких домов и уперся в узкую тропу вдоль склона, ехать по которой дальше было совсем опасно. Лагерь решил разбить здесь же, а утром пойти смотреть заброшенный аул. Ночевка получилась очень приятной и комфортной, а окружающие меня пейзажи впечатляли своей красотой. Утром солнце выгнало меня из палатки, и пока я собирал вещи, к месту моей стоянки подъехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер», на котором семья из Тольятти – Павел, Надежда и их семилетний сын Тимофей тоже путешествовали по Кавказу. Поговорив с Павлом, который тоже оказался энудристом и ездил на Хонде XR250, по поводу дальнейших планов на маршрут, выяснили, что нам практически по пути – они тоже едут вдоль границы преимущественно вне асфальта. Решили поехать дальше вместе. Дальше по ходу путешествия я уже почти не занимался вопросом навигации, а в основном следовал за джипом Павла, так как у него в этом плане было гораздо больше возможностей, да и опыта. Гамсутль, а после него Гуниб мы смотрели с местным гидом, который приехал вместе с моими новыми знакомыми. Вид со стен полуразрушенных домов Гамсутля и рассказы о быте местных жителей мне очень понравились. Спускаясь по грунтовому серпантину снова в ущелье, приложился в очередной раз на повороте, после чего поехал аккуратнее. В Гунибе посмотрели на Шамилевские и Барятинские ворота, остатки крепости Шамиля, побывали на смотровой площадке, с которой открывается замечательный вид на окрестности аула, пообедали в кафе, попрощались с гидом и отправились смотреть Салтинский водопад – единственный в Дагестане подземный водопад. Водопад действительно красивый, расположен в конце ущелья. По ущелью нужно пройти по холодной воде глубиной примерно по щиколотку. От водопада поехали к следующей интересной природной достопримечательности – Карадахской теснине, узкому каньону высотой 170 метров и шириной около 4 метров. После прогулки по теснине поехали по короткой дороге через горы через село Уздалросо. Остановились на ночевку на ровной полке возле дороги над селом. Утром решили выехать пораньше, чтобы успеть больше посмотреть. День начался с езды по красивейшему горному серпантину, который вывел на широкое ровное плато. Первой достопримечательностью, которую посмотрели в этот день пути, был водопад, расположенный между селами Арани и Хунзах. 70-метровый Хунзахский водопад и каньон реки Тобот приятно впечатлили. Далее мы отправились на высокогорное озеро Кезеной-Ам, расположенное на высоте 1869 метров на границе Дагестана и Чечни. Въезд для кемпинга на берегу озера платный, но с нас денег не взяли, так как мы приехали «посмотреть и обратно». В озере планировали искупаться, но резко сменившаяся на холод и туман погода наши планы изменила, поэтому мы ограничились лишь коротким перекусом на берегу, после чего поехали в Грозный.
Продолжение ЧАСТЬ III