Путешествия

Продолжаю серию постов по мотогеографии. В рамках путешествия по Южной Америке я теперь официально хожу вверх ногами и езжу вверх колесами.



Эквадорский отрезок для меня был начисто лишен приключений. Я подустал за время поездки по Колумбии, и в Эквадоре в основном ездил по асфальту, отдыхал, гулял.

Граница Колумбия-Эквадор
Сначала немного теории: как проходятся границы в Латинской Америке на своем ТС. При въезде в страну на ТС выписывается так называемое временное разрешение на ввоз (temporarily import permit, TIP, permiso temporario). Это бумажка, разрешающая нахождение данного ТС на территории страны на срок, в ней указанный. Как правило указывается то же количество дней, что и в штампе в паспорте для владельца. Смысл TIP — запретить продажу ТС без уплаты налогов. За каждый день оверстея ТС на территории страны полагается штраф, и в некоторых государствах весьма нехилый. Собственно, процесс пересечения границы: отдаешь на таможне (aduanas) TIP на ТС — штампуешься в окошке migración на выход из страны — пересекаешь международный мост или что там вместо — штампуешься на вход в следующую страну — на основании этого штампа на таможне выписывают новый TIP. Звучит страшновато, но на деле все довольно быстро, много быстрее, чем окно в Европу. Никаких страховок предъявлять не нужно, ни на себя, ни на мотоцикл. В некоторых странах обязуют покупать прямо на границе местную страховку от несчастных случаев. Но в Эквадоре это необязательно. Для меня стало приятным сюрпризом отсутствие машинно-мотоциклетных очередей. Паркуешься и ходишь по всем инстанциям ногами, что уравнивает всех в правах, и упраздняет дилемму: проезжают ли мотоциклисты вперед, и надо ли спрашивать для этого каждого в очереди.

Про границу Ипьялес (Колумбия) — Тулкан (Эквадор) я начитался в сети и наслушался от встреченных путешественников ужасов о многочасовых очередях из-за большого количества венесуэльских беженцев. В итоге заночевал в Ипьялесе, в 7 утра был на границе ровно к открытию. Почти во все окошки был первым, за мной — несколько человек. Между Колумбией и Эквадором, как я понял, действует некое соглашение об упрощенном пересечении границ. Нет никаких шлагбаумов и пр. Ехавшая впереди машина с колумбийскими номерами бодро взяла курс на Тулкан вместо остановки на эквадорской стороне, я поехал за ней и чуть не прошляпил иммиграцию. Вовремя вернулся. Меня проштамповали на вход, потом я минут десять стоял не в то окно, и еще минут двадцать-тридцать выписывали TIP. Итого, сорок минут итоговое время. Вот вам и многочасовое ожидание.

Эквадор вкратце
Знаменит бананами и экватором. Из последнего сделали туристический аттракцион, в каждом месте, где дорога пересекает экватор, стоит какой-нибудь знак. Иногда за то, чтобы сфотографироваться с этим знаком, берут деньги. Иногда еще демонстрируют всякую лабуду типа воды, смывающейся в разных направлениях по обе стороны от экватора, и за это тоже берут деньги.

От Эквадора я не ожидал больших различий с Колумбией, все-таки соседи, в 19 веке одной страной были. Но различия бросаются в глаза на протяжении нескольких первых дней. Здесь спокойнее, тише, меньше населения, свободнее дороги. Эквадорцы сдержаннее колумбийцев, но я бы сказал, это зависит не от государства, а от этноса. Здесь бóльшая часть населения — метисы (сужу по лицам), смесь «белой» креольской крови и индейской. А индейцы — народ замкнутый.


Эквадор против буквы Е! На самом деле, это локализация международного знака P, prohibido estacionar

У Эквадора есть два огромнейших плюса: стоимость бензина 40 центов за литр и американские доллары в качестве местной валюты. Последнее привлекает экспатов, по большей части пенсионеров. И еще тут все, кроме бензина, существенно дороже, чем в Колумбии, и тем более, чем в России. Продукты в супермаркетах по западноевропейским ценам. Даже местные фрукты, смешно сказать, бананы дороже, чем в Москве. Есть, правда, лайфхак: закупаться надо на рынках у тетенек в шляпах, там прилично дешевле. Пару советов насчет денег. Карты, как водится в Латине, принимают редко и лишь в больших городах. И в Эквадоре при оплате картой часто просят лишнюю копеечку компенсировать таксы платежной системы. Банкоматы Banco Pichincha (желтые вывески; самый популярный банк) выдают наличные доллары без комиссии со своей стороны. Когда получаете сдачу, следите за тем, чтобы купюра не имела оторванных частей. Надорванная или мятая купюра — в порядке вещей, но если оторван маленький уголок, то даже если целы номер и серия, купюру нигде не примут. Придется идти в центробанк и менять. Это безгеморно в целом, но надо идти. Я получил на сдачу пять долларов с оторванным углом и не мог от них избавиться всю дорогу, в Куэнке пришлось-таки идти.

В Эквадоре я стал скрупулезно записывать каждую трату и могу огласить бюджет: за 18 дней было потрачено 375 долларов. Из них на бензин — смешно сказать, 25. Ночевки по-прежнему по кемпингам и дормиториям. Готовил по возможности сам.


Эквадорцы — братья по несчастью, та же лопата вместо компактного номера

Мотоциклистов неожиданно мало. Автомобилисты к ним не привыкли, и при маневрах в городах надо быть внимательнее, чем в Колумбии. Хотя, вообще, поведение на дорогах тут более цивилизованное: уже обращают внимание на двойную сплошную, умеют пользоваться двухрядными дорогами, подают световые сигналы. Я уже упоминал, что дороги свободнее, но упомяну-ка еще раз: дорога очень часто была в моем полном распоряжении. Иногда даже Панамерикана [шоссе, проходящее насквозь через Америки: иногда оно раздваивается и растраивается, и тогда говорят: такая-то часть Панамериканы или используют местный код]. Я не знаю, куда деваются фуры. Панамерикана, кстати, платная для всех, включая мотоциклистов. Для нас всего 20 центов за отрезок и минута раздражения, пока ищешь эти 20 центов в кармане рукой в перчатке и убираешь туда же сдачу. Однажды на какой-то другой дороге с плательником я привычно встал в ряд и приготовил раздражение, но тут мне засвистели и погнали вправо, где бесплатно.

Маршрут
18 дней с кучей дней отдыха. Вообще там всего 1865км.

Все по шоссеям да по шоссеям

Маршрут для меня постфактум разделился на четыре логические части:

• Север страны до Кито
• Кито
• Побережье
• Гористый юг + Куэнка

Север для меня был представлен городком Отавало, в окрестностях которого я провел четыре дня. Гестхаусом, на территории которого стояла моя палатка, управляла семья метисов. Меня посвятили в местный быт. Исторически в окрестностях каждая деревня — отдельная коммуна со своими обычаями, выходным костюмом, диалектом кечуа. Раньше трава была зеленее, и люди из разных деревень между собой почти не смешивались (уж не говоря о белых), и это позволило донести до сегодняшних дней разнообразие коммун (для неопытного глаза это выражается лишь в различии выходных костюмов). Сейчас во всех деревнях есть метисы. Кто-то говорит на кечуа; кто-то знает, но говорит редко; кто-то знает десять слов; кто-то учит своих детей кечуа; кто-то не учит. Испанский более-менее знают все. Такая lingua franca. Ибо диалекты кечуа различаются даже между соседними деревнями. Я спросил, если они поедут в Перу, поймут ли они тамошний кечуа. Мне ответили, отдельные слова — да, поймут. Волосы у местных принято носить длинными, заплетенными в косу, для обоих полов. Но дело добровольное. Молодой парень, с которым я болтал, носил косу, но сказал, что все трое его братьев стригутся коротко. Зато он единственный неженатый в 23 года. Обычно женятся в 18-20, и пока смерть не разлучит. Детей минимум трое, чаще пятеро. Характерные для региона шляпы носят и мужчины, и женщины, но не молодежь. Характерные костюмы с блузками и юбками женщины надевают только по выходным. Далеко не каждый мужчина надевает парадную рубашку в выходной. Молодежь вся в футболках и джинсах. Интересно, через тридцать лет эти ребята станут надевать национальный костюм или все, традиция умерла навечно?..


Я вот про эти костюмы

Вокруг — горная красота. Два невысоких (4 000 с копейками) вулкана и куча лагун. Уверен, с солнцем еще красивее. Почти все время моего пребывания было пасмурно, иногда шел дождь. Ноябрь в горной части Эквадора — плечевой сезон, тут уж как повезет. Вокруг лагуны Куикоча удалось погулять, а вокруг безлюдной лагуны Моханда пришлось ездить на мотоцикле, потому что оставить его без присмотра и уйти на несколько часов было стремно (да и местный из гестхауса сказал, что не стоит, у одного постояльца там велосипед свистнули). Общественный транспорт же представлен такси за 20 долларов за 13 км по мощеной дороге. Зато никого!


Вокруг Моханды


Вокруг Куикоча

Суббота — базарный день. Центр Отавало перекрывают, и там царит рынок. В этот день местные надевают те самые костюмы и едут в город. Туда же из Кито понаезжают гринго, потому что рынок пропагандируется не как какой-то там туристический, а самый что ни на есть аутентичный. И да, и нет. Местные активно покупают еду, овощи, приправы, одежду (китайские футболки и кроссовки). Всяческие браслетики, кошелечки и одеялки с вышитыми альпаками, понятно, их не интересуют. Отдельный филиал рынка — для продажи животных. К сожалению, в ту субботу, когда я был, место, где продавали крупный скот, ремонтировали, и коров продавали в другом городке, о чем я узнал после. Здесь же осталась всякая мелочевка типа кур и морских свинок.


Купленная курочка

После Отавало я направился в Кито, по пути не забыв символическое фото на экваторе.

В Кито погода была довольно предсказуемой: до часу-двух солнце, после — ливень. Столица внезапно порадовала прекрасно сохранившимся историческим центром. Мне этого, как оказалось, очень не хватало в Колумбии. Приятно любоваться архитектурой и читать в интернетах истории зданий и историю города. По какому-то неизвестному мне поводу (воскресенье?..) был бесплатный вход в городской музей. Часть улиц перегородили для велосипедистов, как в колумбийских городах, но велосипедистов тут значительно меньше. Вдоволь нагулявшись в первый день, во второй занялся обслуживанием мотоцикла. Помимо подошедших сервисных интервалов меня интересовала проблема с (как мне казалось) составом топливной смеси. Мопед очень слабо тащит в горку. Эта гипотетическая горка может быть хоть на высоте 3 500м, хоть на уровне моря. Скорость вверх зависит от уклона, в худшем случае было 45 км/ч, обычно 60-70. Наш с багажом вес 85-90кг. Я замечал этот глюк в Колумбии, но там не такие подъемы-спуски. У меня ни разу не было чекушки, сравнить не с чем. В Тае и Мьянме катал на 125-150cc, такой штуки не припомню, но там были карбы, как настроишь. Вдобавок, при закрытии газа при движении с горки начинает пердеть глушак. Гуглинг намекнул на бедную смесь, однако, нагар на свече нормально-коричневый. Я решил свозить мот на диагностику мозгов. Сканер показал ошибку датчика давления воздуха. Этим все и кончилось, новый датчик дорогой, да и в Эквадор его нужно заказывать из соседних стран.


Улица в центре Кито

Находясь в Кито, я решил, что с меня хватит дождей, и надо смываться с гор к побережью и ехать на юг вдоль оного. Это была стратегическая ошибка. На побережье тоже был плечевой сезон, а это не только безлюдность и более низкие цены, но еще и постоянно жемчужно-серое небо и сильные волны хмурого океана… Вдобавок, бóльшая часть побережья представляет собой начало пустыни. Деревьев почти нет, травы нет, лишь нищие деревеньки с неприлично высокими непокрашенными лежачками… Ехать было крайне скучно, на стоянках делать было практически нечего. Нет худа без добра: на одной из стоянок начал писать сюда посты про Колумбию.

Момпиче — рыбацкая деревенька на севере побережья. Раньше сюда к тому же заезжали туристы и серферы, но в 2016 случилось землетрясение, после которого деревня восстанавливается до сих пор. В один из дней вылезло солнце, я искупался в океане и понаделал фоточек.


Симпатичный мост


Рыбаки перед выходом в океан


На волнах покачиваются пеликаны


Отголоски землетрясения и граффити


Граффити крупным планом. Мне напомнило книжки Булычева про Алису

Я доехал до юга побережья и повернул на город Гуаякиль. И он также оказался довольно современным, с облагороженной набережной и современным университетом. В центре довольно много красивых зданий конца 19 века. Гидранты. Когда-то давно читал Лебедева, и думал: вот чего он всякую фигню фотографирует, гидранты, канализационные люки, почтовые ящики… Ан нет, у гидрантов есть своя эстетика. Город уже вовсю готовят к Рождеству. Статуи волхвов с трогательными табличками «Не трогать», ясли с младенцем и елка дико смотрятся в 25 градусов тепла рядом с декоративными пальмами на площади.

Далее мой путь лежал в город Куэнка, что означало возвращение в Анды. Прямо перед городом дорога проходит через перевал 4 000м в национальном парке Кахас. Надо проехать через два шлагбаума, на въезде на территорию и на выезде. Уж не знаю, зачем они там; проверяют, не прихватили ли в багажнике горную ламу?.. Дождь начался сразу после первого шлагбаума. Я надел дождевой костюм. Дождь перерос в ливень, ливень обратился в град. Руки замерзли. На случай холода в горах у меня были с собой теплые мотоперчатки, но закопаны глубоко в одной из сумок, я же типа как еще не в горах… После этого случая, когда планировались высоты от 4 000, клал их во внешний карман одной из сумок. Забавно, что непогода кончилась на втором шлагбауме. Шаманят они в своем парке, не иначе…

С этого момента мое невезение с погодой прекратилось. Куэнка, расположенная на полтора километра ниже перевала, встретила солнцем. В хостеле сложилась теплая компашка из чилийских и бразильских волонтеров и меня. На пару дней приезжали путешественники-велосипедисты. Вот кто герои. Правда, они признались, что когда ехать долго, скучно или очень дождливо, они пользуются междугородними автобусами, затаскивая туда велосипеды. В целом, Куэнка на данный момент остается моим любимым городом в Южной Америке. С удовольствием пожил бы там подольше. Очень уютный, расположен в горной долине. Через город протекает настоящая холодная горная речка, с порогами. Катался я и снова наверх, на 4 000, в парк погулять. Там мокро и красиво… и мокро. Территория пáрамо. Википедия характеризует парамо как влажные высокогорные луга, свойственные Андам, но я бы сказал, это высокогорные болота. Когда наступаешь ногой, такое чувство, что она сейчас уйдет по колено, но вместо этого почва пружинит.


Национальный парк Кахас


То, что под ногами

В Куэнке надо было принять решение, где именно переходить границу в Перу. Это можно сделать в четырех местах, из которых два расположены настолько близко друг к другу, что я считал их за одно. От перехода зависит дальнейший маршрут, или наоборот, от запланированного маршрута зависит место перехода. Изначально я собирался «пробежать» Перу по быстрой прибережной Панамерикане. Не то чтобы Перу — неинтересная страна, просто у меня есть лимит времени: до первых недель марта надо успеть в южную Патагонию, потом там наступит зима, нормальная зима со снегом. Но после эквадорского побережья первоначальный план не казался мне удачным. Гугл-панорамы показывали тоскливую пустыню и ровную, как доска, автомагистраль на протяжении всех 3 000 перуанских километров. С моими 90-ну-хорошо-100… ой, нет, не хочу это считать. Посчитаю лучше время. Выезжаю из Эквадора ранее запланированного, в самом начале декабря, значит, если чилийскую границу пересеку через месяц, в начале января… Ну уж за два месяца-то я доеду до Патагонии даже с прогулками! И месяц на Перу получается. Решено, начало Перу прохожу по сьерре (горам), а там, если времени будет не хватать, можно спуститься к Панамерикане. Границу пересеку в Ла Больса, это маленький переход, к югу от Куэнки. До него по отзывам 40км неасфальтированных серпантинов, поэтому народу там ездит мало. Правда, были пугающие упоминания, что на этом переходе требуют книжку с прививками, а если таковой нет, прямо там прививают какую-то местную гадость. Однако, я решил рискнуть тушкой (и забегая вперед, ничего не просили и не кололи).

Дорога Куэнка-Лоха-Вилькабамба — асфальтированный серпантин с отличными видами, пересекающий два перевала. Через какое-то время после Вилькабамбы начинаются гравиевые участки, потом дорога становится хорошей сухой грунтовкой. Правда, узкой и с острыми углами, где надо расходиться со встречными. В конце асфальтированного участка встречаю трех эквадорских мотоциклистов на гусях, что само собой событие: я не видел мотопутешественников ни в Эквадоре, ни в Колумбии. Хотя по идее, орды их носятся по континенту. Вероятно, ближе к югу стану встречать их хоть иногда чаще…


Дорога к границе


На той стороне реки — Перу

Вот и все, на этом эквадорский кусок окончен. Эта страна заслуживает большего внимания, чем я ей уделил. За пределами моего взгляда осталась горно-вулканическая часть, а также джунгли. Сейчас я нахожусь на юге Перу и могу сказать, что пост про Перу будет интереснее. Всем путешествий!

Бонус

Кто-нибудь знает, почему тут нередко встречаются Нивы?