Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 3866 | Постов: 1879

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → Южная Америка на 250сс. Эквадор

Продолжаю серию постов по мотогеографии. В рамках путешествия по Южной Америке я теперь официально хожу вверх ногами и езжу вверх колесами.
Экватор


Эквадорский отрезок для меня был начисто лишен приключений. Я подустал за время поездки по Колумбии, и в Эквадоре в основном ездил по асфальту, отдыхал, гулял.

Граница Колумбия-Эквадор
Сначала немного теории: как проходятся границы в Латинской Америке на своем ТС. При въезде в страну на ТС выписывается так называемое временное разрешение на ввоз (temporarily import permit, TIP, permiso temporario). Это бумажка, разрешающая нахождение данного ТС на территории страны на срок, в ней указанный. Как правило указывается то же количество дней, что и в штампе в паспорте для владельца. Смысл TIP — запретить продажу ТС без уплаты налогов. За каждый день оверстея ТС на территории страны полагается штраф, и в некоторых государствах весьма нехилый. Собственно, процесс пересечения границы: отдаешь на таможне (aduanas) TIP на ТС — штампуешься в окошке migración на выход из страны — пересекаешь международный мост или что там вместо — штампуешься на вход в следующую страну — на основании этого штампа на таможне выписывают новый TIP. Звучит страшновато, но на деле все довольно быстро, много быстрее, чем окно в Европу. Никаких страховок предъявлять не нужно, ни на себя, ни на мотоцикл. В некоторых странах обязуют покупать прямо на границе местную страховку от несчастных случаев. Но в Эквадоре это необязательно. Для меня стало приятным сюрпризом отсутствие машинно-мотоциклетных очередей. Паркуешься и ходишь по всем инстанциям ногами, что уравнивает всех в правах, и упраздняет дилемму: проезжают ли мотоциклисты вперед, и надо ли спрашивать для этого каждого в очереди.

Про границу Ипьялес (Колумбия) — Тулкан (Эквадор) я начитался в сети и наслушался от встреченных путешественников ужасов о многочасовых очередях из-за большого количества венесуэльских беженцев. В итоге заночевал в Ипьялесе, в 7 утра был на границе ровно к открытию. Почти во все окошки был первым, за мной — несколько человек. Между Колумбией и Эквадором, как я понял, действует некое соглашение об упрощенном пересечении границ. Нет никаких шлагбаумов и пр. Ехавшая впереди машина с колумбийскими номерами бодро взяла курс на Тулкан вместо остановки на эквадорской стороне, я поехал за ней и чуть не прошляпил иммиграцию. Вовремя вернулся. Меня проштамповали на вход, потом я минут десять стоял не в то окно, и еще минут двадцать-тридцать выписывали TIP. Итого, сорок минут итоговое время. Вот вам и многочасовое ожидание.

Эквадор вкратце
Знаменит бананами и экватором. Из последнего сделали туристический аттракцион, в каждом месте, где дорога пересекает экватор, стоит какой-нибудь знак. Иногда за то, чтобы сфотографироваться с этим знаком, берут деньги. Иногда еще демонстрируют всякую лабуду типа воды, смывающейся в разных направлениях по обе стороны от экватора, и за это тоже берут деньги.

От Эквадора я не ожидал больших различий с Колумбией, все-таки соседи, в 19 веке одной страной были. Но различия бросаются в глаза на протяжении нескольких первых дней. Здесь спокойнее, тише, меньше населения, свободнее дороги. Эквадорцы сдержаннее колумбийцев, но я бы сказал, это зависит не от государства, а от этноса. Здесь бóльшая часть населения — метисы (сужу по лицам), смесь «белой» креольской крови и индейской. А индейцы — народ замкнутый.


Эквадор против буквы Е! На самом деле, это локализация международного знака P, prohibido estacionar

У Эквадора есть два огромнейших плюса: стоимость бензина 40 центов за литр и американские доллары в качестве местной валюты. Последнее привлекает экспатов, по большей части пенсионеров. И еще тут все, кроме бензина, существенно дороже, чем в Колумбии, и тем более, чем в России. Продукты в супермаркетах по западноевропейским ценам. Даже местные фрукты, смешно сказать, бананы дороже, чем в Москве. Есть, правда, лайфхак: закупаться надо на рынках у тетенек в шляпах, там прилично дешевле. Пару советов насчет денег. Карты, как водится в Латине, принимают редко и лишь в больших городах. И в Эквадоре при оплате картой часто просят лишнюю копеечку компенсировать таксы платежной системы. Банкоматы Banco Pichincha (желтые вывески; самый популярный банк) выдают наличные доллары без комиссии со своей стороны. Когда получаете сдачу, следите за тем, чтобы купюра не имела оторванных частей. Надорванная или мятая купюра — в порядке вещей, но если оторван маленький уголок, то даже если целы номер и серия, купюру нигде не примут. Придется идти в центробанк и менять. Это безгеморно в целом, но надо идти. Я получил на сдачу пять долларов с оторванным углом и не мог от них избавиться всю дорогу, в Куэнке пришлось-таки идти.

В Эквадоре я стал скрупулезно записывать каждую трату и могу огласить бюджет: за 18 дней было потрачено 375 долларов. Из них на бензин — смешно сказать, 25. Ночевки по-прежнему по кемпингам и дормиториям. Готовил по возможности сам.

Эквадорский мотономер
Эквадорцы — братья по несчастью, та же лопата вместо компактного номера

Мотоциклистов неожиданно мало. Автомобилисты к ним не привыкли, и при маневрах в городах надо быть внимательнее, чем в Колумбии. Хотя, вообще, поведение на дорогах тут более цивилизованное: уже обращают внимание на двойную сплошную, умеют пользоваться двухрядными дорогами, подают световые сигналы. Я уже упоминал, что дороги свободнее, но упомяну-ка еще раз: дорога очень часто была в моем полном распоряжении. Иногда даже Панамерикана [шоссе, проходящее насквозь через Америки: иногда оно раздваивается и растраивается, и тогда говорят: такая-то часть Панамериканы или используют местный код]. Я не знаю, куда деваются фуры. Панамерикана, кстати, платная для всех, включая мотоциклистов. Для нас всего 20 центов за отрезок и минута раздражения, пока ищешь эти 20 центов в кармане рукой в перчатке и убираешь туда же сдачу. Однажды на какой-то другой дороге с плательником я привычно встал в ряд и приготовил раздражение, но тут мне засвистели и погнали вправо, где бесплатно.

Маршрут
18 дней с кучей дней отдыха. Вообще там всего 1865км.
Маршрут
Все по шоссеям да по шоссеям

Маршрут для меня постфактум разделился на четыре логические части:
  • Север страны до Кито
  • Кито
  • Побережье
  • Гористый юг + Куэнка

Север для меня был представлен городком Отавало, в окрестностях которого я провел четыре дня. Гестхаусом, на территории которого стояла моя палатка, управляла семья метисов. Меня посвятили в местный быт. Исторически в окрестностях каждая деревня — отдельная коммуна со своими обычаями, выходным костюмом, диалектом кечуа. Раньше трава была зеленее, и люди из разных деревень между собой почти не смешивались (уж не говоря о белых), и это позволило донести до сегодняшних дней разнообразие коммун (для неопытного глаза это выражается лишь в различии выходных костюмов). Сейчас во всех деревнях есть метисы. Кто-то говорит на кечуа; кто-то знает, но говорит редко; кто-то знает десять слов; кто-то учит своих детей кечуа; кто-то не учит. Испанский более-менее знают все. Такая lingua franca. Ибо диалекты кечуа различаются даже между соседними деревнями. Я спросил, если они поедут в Перу, поймут ли они тамошний кечуа. Мне ответили, отдельные слова — да, поймут. Волосы у местных принято носить длинными, заплетенными в косу, для обоих полов. Но дело добровольное. Молодой парень, с которым я болтал, носил косу, но сказал, что все трое его братьев стригутся коротко. Зато он единственный неженатый в 23 года. Обычно женятся в 18-20, и пока смерть не разлучит. Детей минимум трое, чаще пятеро. Характерные для региона шляпы носят и мужчины, и женщины, но не молодежь. Характерные костюмы с блузками и юбками женщины надевают только по выходным. Далеко не каждый мужчина надевает парадную рубашку в выходной. Молодежь вся в футболках и джинсах. Интересно, через тридцать лет эти ребята станут надевать национальный костюм или все, традиция умерла навечно?..

Национальный костюм
Я вот про эти костюмы

Вокруг — горная красота. Два невысоких (4 000 с копейками) вулкана и куча лагун. Уверен, с солнцем еще красивее. Почти все время моего пребывания было пасмурно, иногда шел дождь. Ноябрь в горной части Эквадора — плечевой сезон, тут уж как повезет. Вокруг лагуны Куикоча удалось погулять, а вокруг безлюдной лагуны Моханда пришлось ездить на мотоцикле, потому что оставить его без присмотра и уйти на несколько часов было стремно (да и местный из гестхауса сказал, что не стоит, у одного постояльца там велосипед свистнули). Общественный транспорт же представлен такси за 20 долларов за 13 км по мощеной дороге. Зато никого!

Мото на фоне лагуны Моханда
Вокруг Моханды

Лагуна Куикоча
Вокруг Куикоча

Суббота — базарный день. Центр Отавало перекрывают, и там царит рынок. В этот день местные надевают те самые костюмы и едут в город. Туда же из Кито понаезжают гринго, потому что рынок пропагандируется не как какой-то там туристический, а самый что ни на есть аутентичный. И да, и нет. Местные активно покупают еду, овощи, приправы, одежду (китайские футболки и кроссовки). Всяческие браслетики, кошелечки и одеялки с вышитыми альпаками, понятно, их не интересуют. Отдельный филиал рынка — для продажи животных. К сожалению, в ту субботу, когда я был, место, где продавали крупный скот, ремонтировали, и коров продавали в другом городке, о чем я узнал после. Здесь же осталась всякая мелочевка типа кур и морских свинок.

Бабушка с курицей
Купленная курочка

После Отавало я направился в Кито, по пути не забыв символическое фото на экваторе.

В Кито погода была довольно предсказуемой: до часу-двух солнце, после — ливень. Столица внезапно порадовала прекрасно сохранившимся историческим центром. Мне этого, как оказалось, очень не хватало в Колумбии. Приятно любоваться архитектурой и читать в интернетах истории зданий и историю города. По какому-то неизвестному мне поводу (воскресенье?..) был бесплатный вход в городской музей. Часть улиц перегородили для велосипедистов, как в колумбийских городах, но велосипедистов тут значительно меньше. Вдоволь нагулявшись в первый день, во второй занялся обслуживанием мотоцикла. Помимо подошедших сервисных интервалов меня интересовала проблема с (как мне казалось) составом топливной смеси. Мопед очень слабо тащит в горку. Эта гипотетическая горка может быть хоть на высоте 3 500м, хоть на уровне моря. Скорость вверх зависит от уклона, в худшем случае было 45 км/ч, обычно 60-70. Наш с багажом вес 85-90кг. Я замечал этот глюк в Колумбии, но там не такие подъемы-спуски. У меня ни разу не было чекушки, сравнить не с чем. В Тае и Мьянме катал на 125-150cc, такой штуки не припомню, но там были карбы, как настроишь. Вдобавок, при закрытии газа при движении с горки начинает пердеть глушак. Гуглинг намекнул на бедную смесь, однако, нагар на свече нормально-коричневый. Я решил свозить мот на диагностику мозгов. Сканер показал ошибку датчика давления воздуха. Этим все и кончилось, новый датчик дорогой, да и в Эквадор его нужно заказывать из соседних стран.

Улица в центре Кито
Улица в центре Кито

Находясь в Кито, я решил, что с меня хватит дождей, и надо смываться с гор к побережью и ехать на юг вдоль оного. Это была стратегическая ошибка. На побережье тоже был плечевой сезон, а это не только безлюдность и более низкие цены, но еще и постоянно жемчужно-серое небо и сильные волны хмурого океана… Вдобавок, бóльшая часть побережья представляет собой начало пустыни. Деревьев почти нет, травы нет, лишь нищие деревеньки с неприлично высокими непокрашенными лежачками… Ехать было крайне скучно, на стоянках делать было практически нечего. Нет худа без добра: на одной из стоянок начал писать сюда посты про Колумбию.

Момпиче — рыбацкая деревенька на севере побережья. Раньше сюда к тому же заезжали туристы и серферы, но в 2016 случилось землетрясение, после которого деревня восстанавливается до сих пор. В один из дней вылезло солнце, я искупался в океане и понаделал фоточек.

Мост в Момпиче
Симпатичный мост

Рыбаки толкают лодку
Рыбаки перед выходом в океан

Пеликаны на волнах
На волнах покачиваются пеликаны

Полуразрушенный дом
Отголоски землетрясения и граффити

Граффити на стене полуразрушенного дома
Граффити крупным планом. Мне напомнило книжки Булычева про Алису

Я доехал до юга побережья и повернул на город Гуаякиль. И он также оказался довольно современным, с облагороженной набережной и современным университетом. В центре довольно много красивых зданий конца 19 века. Гидранты. Когда-то давно читал Лебедева, и думал: вот чего он всякую фигню фотографирует, гидранты, канализационные люки, почтовые ящики… Ан нет, у гидрантов есть своя эстетика. Город уже вовсю готовят к Рождеству. Статуи волхвов с трогательными табличками «Не трогать», ясли с младенцем и елка дико смотрятся в 25 градусов тепла рядом с декоративными пальмами на площади.

Далее мой путь лежал в город Куэнка, что означало возвращение в Анды. Прямо перед городом дорога проходит через перевал 4 000м в национальном парке Кахас. Надо проехать через два шлагбаума, на въезде на территорию и на выезде. Уж не знаю, зачем они там; проверяют, не прихватили ли в багажнике горную ламу?.. Дождь начался сразу после первого шлагбаума. Я надел дождевой костюм. Дождь перерос в ливень, ливень обратился в град. Руки замерзли. На случай холода в горах у меня были с собой теплые мотоперчатки, но закопаны глубоко в одной из сумок, я же типа как еще не в горах… После этого случая, когда планировались высоты от 4 000, клал их во внешний карман одной из сумок. Забавно, что непогода кончилась на втором шлагбауме. Шаманят они в своем парке, не иначе…

С этого момента мое невезение с погодой прекратилось. Куэнка, расположенная на полтора километра ниже перевала, встретила солнцем. В хостеле сложилась теплая компашка из чилийских и бразильских волонтеров и меня. На пару дней приезжали путешественники-велосипедисты. Вот кто герои. Правда, они признались, что когда ехать долго, скучно или очень дождливо, они пользуются междугородними автобусами, затаскивая туда велосипеды. В целом, Куэнка на данный момент остается моим любимым городом в Южной Америке. С удовольствием пожил бы там подольше. Очень уютный, расположен в горной долине. Через город протекает настоящая холодная горная речка, с порогами. Катался я и снова наверх, на 4 000, в парк погулять. Там мокро и красиво… и мокро. Территория пáрамо. Википедия характеризует парамо как влажные высокогорные луга, свойственные Андам, но я бы сказал, это высокогорные болота. Когда наступаешь ногой, такое чувство, что она сейчас уйдет по колено, но вместо этого почва пружинит.

Национальный парк Кахас
Национальный парк Кахас

То, что под ногами
То, что под ногами

В Куэнке надо было принять решение, где именно переходить границу в Перу. Это можно сделать в четырех местах, из которых два расположены настолько близко друг к другу, что я считал их за одно. От перехода зависит дальнейший маршрут, или наоборот, от запланированного маршрута зависит место перехода. Изначально я собирался «пробежать» Перу по быстрой прибережной Панамерикане. Не то чтобы Перу — неинтересная страна, просто у меня есть лимит времени: до первых недель марта надо успеть в южную Патагонию, потом там наступит зима, нормальная зима со снегом. Но после эквадорского побережья первоначальный план не казался мне удачным. Гугл-панорамы показывали тоскливую пустыню и ровную, как доска, автомагистраль на протяжении всех 3 000 перуанских километров. С моими 90-ну-хорошо-100… ой, нет, не хочу это считать. Посчитаю лучше время. Выезжаю из Эквадора ранее запланированного, в самом начале декабря, значит, если чилийскую границу пересеку через месяц, в начале января… Ну уж за два месяца-то я доеду до Патагонии даже с прогулками! И месяц на Перу получается. Решено, начало Перу прохожу по сьерре (горам), а там, если времени будет не хватать, можно спуститься к Панамерикане. Границу пересеку в Ла Больса, это маленький переход, к югу от Куэнки. До него по отзывам 40км неасфальтированных серпантинов, поэтому народу там ездит мало. Правда, были пугающие упоминания, что на этом переходе требуют книжку с прививками, а если таковой нет, прямо там прививают какую-то местную гадость. Однако, я решил рискнуть тушкой (и забегая вперед, ничего не просили и не кололи).

Дорога Куэнка-Лоха-Вилькабамба — асфальтированный серпантин с отличными видами, пересекающий два перевала. Через какое-то время после Вилькабамбы начинаются гравиевые участки, потом дорога становится хорошей сухой грунтовкой. Правда, узкой и с острыми углами, где надо расходиться со встречными. В конце асфальтированного участка встречаю трех эквадорских мотоциклистов на гусях, что само собой событие: я не видел мотопутешественников ни в Эквадоре, ни в Колумбии. Хотя по идее, орды их носятся по континенту. Вероятно, ближе к югу стану встречать их хоть иногда чаще…

Дорожка
Дорога к границе

На той стороне реки - Перу
На той стороне реки — Перу

Вот и все, на этом эквадорский кусок окончен. Эта страна заслуживает большего внимания, чем я ей уделил. За пределами моего взгляда осталась горно-вулканическая часть, а также джунгли. Сейчас я нахожусь на юге Перу и могу сказать, что пост про Перу будет интереснее. Всем путешествий!

Бонус
Нива с эквадорскими номерами
Кто-нибудь знает, почему тут нередко встречаются Нивы?
  • korsunkorsun
  • Кирилл
  • 23 декабря 2018 в 19:00
  • ?

Комментарии (10)

RSS свернуть / развернуть
0
VladXT660
Кто-нибудь знает, почему тут нередко встречаются Нивы?
Где-то слышал их в своё время на Кубу отправляли пачками.) Может я ошибаюсь.
0
korsun
А хитрые кубинцы перепродавали Эквадору?) В соседних странах их нет вообще
+2
VladXT660
Ранее сборка «Нивы» из крупноузловых комплектов производилась в Греции, Египте, на Украине (завод ЛуАЗ) и в Эквадоре, где только в 2001 году было собрано почти две с половиной тысячи автомобилей.
Нужно было в википедию заглануть) собирали их там.
+1
korsun
Хе-хе, заглядывал в англоязычную, скоро отучусь на русском гуглить… Спасибо

Los Niva fueron ensamblados en Ecuador por la fábrica local Aymesa entre 2001 y 2005. En la actualidad, las variantes 2121 y 2131 son importadas directamente de Rusia
Учитывая, какие они там все затасканные, скорее всего, с 2001-2005 годов и есть.
+1
sibras
за Южную Америку сказать не могу, но в Германии они нередко встречаются. По началу как-то не верилось, потом местные объяснили — фермеры их любят за проходимость и неприхотливость
+1
soundaround
В Кахас ощущение, что дожди льют не переставая. Мы там ходили в поход, всё время было сыро, холодно и мокро, но с каким-то своим очарованием.
Класс, что через горы решил въезжать в Перу. Только там не Ла Больса, а Бальса, потому что раньше был мост из бальсы )) Рядом с Чачапояс много классных мест: третий в мире водопад Гокта по высоте, руины, саркофаги, природа…

В Уругвае вроде бы даже собирают Нивы до сих пор, а в советское время в Латинскую Америку активно экспортировали чуть ли не весь легковой автопром. Даже сейчас в некоторых странах можно новье купить, в Перу, например: lada.pe/
+1
korsun
Бальса, да. Руки сами напечатали «сумка» )
Да, вокруг Чачапояса раздолье. И местные приветливые. Сложилось впечатление, что им обидно, что к ним мало туристов едет, все в Куско-Наска-Титикака; вот стараются показать с хорошей стороны.

Спасибо за инфу. Лада Перу, божечки… ни одной лады за 3,5 недели не видел ) одни сплошные Toyota Hillux, каждая вторая.
+1
soundaround
Спасибо за очередной интересный репортаж!!! Ждем следующую часть )
+1
yarovikov
Офигительно пишешь. Ток выкладывай посты с пн по чт, больше внимания к ни будет ) Какой у тебя инста?
0
korsun
Нет у меня) на фейсбук фотки выкладываю иногда
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, Южная Америка на 250сс. Эквадор