Путешествия

Продолжаю серию постов про текущее южноамериканское путешествие. Под катом общие впечатления и немного воспоминаний про колумбийскую часть (старался обходиться без акынства, но не всегда получалось). Пост большой! Извиняюсь за это: я понимал, что если начну дробить на части, то никогда не допишу…


Вот возьми и выбери какое-то одно заглавное фото со всей страны...

Что я знал про Колумбию до подготовки к поездке? Почти ничего. Колумбия — страна, остающаяся в тени своих южноамериканских соседей. Ярких достопримечательностей вроде Мачу-Пикчу или патагонских пейзажей там нет. На слуху что-то про колумбийские картели, герильи, вооруженные грабежи и прочие малоприятные вещи. А вот если гуглить в англоязычном сегменте, натыкаешься на кучу восторгов, какое это распрекрасное туристическое направление, как там все дешево и какие там отзывчивые люди. В мотосегменте прибавляется, какие там живописные дороги.

Про цены, людей и дороги

Если кратко, в чем-то мне Колумбия напомнила Таиланд. Похожие пейзажи, доброжелательное население, дешевые разнообразные фрукты, огромное количество туристов и экспатов. Из США и Канады — это ясное дело, но и европейцев не меньше. Зато русскоговорящих за полтора месяца пребывания не видел почти ни одного. Уже за пару дней до пересечения границы в Эквадор повстречал пожилую ленинградку, тридцать лет назад вышедшую за колумбийца, она очень обрадовалась встрече. Даже в хостелах мне чаще всего удивлялись, дескать, первый раз видим живого русского, как там Путин?

Цены сравнимые с Россией. Далеко не так дешево, как в ЮВА. Все импортное, также, как и в России, продается с сумасшедшей наценкой, лучше заказывать самому, если есть время ждать доставки.

Дороги стали приятным сюрпризом. Если это асфальт, то асфальт хороший. Углы на поворотах огорожены, лежачки ярко покрашены, разметка рисуется краской, и в дождь на ней не скользишь. Помимо этого, они просто красивые, с высаженными деревьями по обе стороны или хорошими видами, — в общем, покататься одно удовольствие. Надоест комфорт — съезжаешь на сельскую грунтовую дорогу, и вперед, навстречу приключениям.


Типичная дорога

Для мотоциклистов тут рай. Два колеса — популярный способ передвижения. Соответственно, вся инфраструктура под это заточена. Отдельные мотопарковки с общественных местах, куча магазинов (даже в глуши), отдельный бесплатный ряд на плательниках, что особенно приятно, ибо в Колумбии очень много платных участков. Большой выбор техники от китайцев и индийцев до японцев и европейцев. Мотоцикл — основное ТС полиции. Есть и машины, но их сильно меньше. Корпоративный цвет мотополиции — ярко-зеленый. Флот все тот же — разнообразные (наверное, зависит от финансового состояния департамента) японские чекушки, оборудованные дугами и кофрами с мигалками. Иногда по улице куда-то мчит целая колонна с включенными мигалками, машиной сопровождения и у каждого полицейского вторым номером сидит омоновец со щитом. Это очень смешно выглядит, если учитывать размеры мопеда, но я не стал фоткать, простите.


Полицейские мотоциклы


Вместе с владельцами


Пульт управления мигалкой на кофре


Что может быть милее зелененького полицейского мопеда? Только красненький пожарный. Не знаю, как он помогает тушить пожары. Зато он милый

Поведение местных на дороге можно охарактеризовать как «каждый за себя». Не принято уступать, благодарить, подавать сигналы. Маленький скутер может спокойно ехать себе посередине полосы на однорядной дороге, не заботясь о том, что за ним уже колонна авто. Водители же этих авто не будут сигналить и ругаться, а обгонят по встречке при первой возможности. Двойная сплошная ни для кого не является препятствием к обгону. Поворотники либо не включают, либо забывают выключать. В отдельных провинциях то, как ты будешь расходиться с обгоняющим по твоей полосе — твоя головная боль, не его. Возможно, это звучит как царство хаоса, но я бы охарактеризовал вождение байка в Колумбии как весьма комфортное. По факту, это узаконенное вождение без правил, но без правил не значит вопреки здравому смыслу. Вдобавок, очень большую роль играет привычка водителей к мотоциклистам на дороге. Сейчас я в Эквадоре, где мото непопулярно, и надо быть заметным и предсказуемым, есть, с чем сравнить. А вот жизнь колумбийского пешехода намного более печальна. Ему не уступают нигде и никогда, и скорость в населенных пунктах снижают только на лежачках. Коих, кстати, невообразимое количество.

Шесть дней сиди за рулем и владей дорогой, но седьмой день — велосипедисту...
Национальной особенностью можно назвать дичайшую популярность велосипеда. Не как ежедневного средства перемещения, а как хобби выходного дня. Воскресенье — всеобщий велодень. В больших городах для велосипедистов перекрываются отдельные улицы и дублеры шоссе, в маленьких им отдается во владение правый ряд. Пелотоны велосипедистов устремляются на природу, на дорогах (особенно на серпантинах) следует быть внимательным.

Люди открыты, любопытны и общительны. Постоянно отвечаешь на вопросы, сколько прет и жрет, откуда и куда направляешься, как тебе страна, и как там Путин. Иногда это граничит с навязчивостью. Еще тебе вечно пытаются что-то продать. Торгаши везде, — на лежачках тормозящим водителям (к счастью, только авто) под нос суют фрукты и чипсы, на светофорах между рядами ходят продавцы воды. Магазины кучкуются. На мой взгляд, это странно, но в Колумбии ярко выражена специализация торговых кварталов. Поясню. Если тебе нужен тюбик клея, ты не можешь зайти в любой магаз на углу, там клея нет. Клей есть в хозяйственном магазине, который находится в квартале хозяйственных магазинов. Ах да, нужен еще ключ на 12! Иди в квартал с магазами инструментов (ferretería). WD40 нет ни там, ни там, ты идешь в квартал мотозапчастей, но и там тебе помочь не могут. WD40 находится в квартале автозапчастей. Как-то в Букараманге я искал место, где могут починить мою порванную боковую сумку. Из квартала ремонта одежды меня послали сначала в квартал с ремонтом обуви, а там дали визитку мастерской, специализирующейся на ремонте сумок и чемоданов. Когда я туда приехал, то оказался в целом квартале таких узкоспециализированных мастерских…

Ценников нет, цены надо спрашивать и сторговывать. Тут все зависит от места и продавца, у кого-то скидки только при хорошей сделке, а кто-то сразу накидывает сверху «гринго-процент». Это, пожалуй, самая утомлявшая меня вещь в Колумбии, — ходить из квартала в квартал, из магазина в магазин, и бесконечно торговаться.

Про отдельные районы

Боготá
В огромной (10,5 млн жителей) столице Колумбии я провел неделю, выбирая и покупая мотоцикл. Вторую неделю, пока ждал документы, не выдержал и смылся за 70км в Подбоготье. Очень уж грязный и шумный город. Обычно он путешественникам и не нравится, в основном, из-за погоды. Богота расположена на высоте 2600м, а рядом торчит гора Монсеррат 3150м, о которую цепляются тучки. Как результат, небо серое, каждый день дожди (но не на весь день). Выглядывает и солнышко, впрочем горное, не столько греет, сколько обжигает.


Мегаполис

Воздух пахнет выхлопными газами. Город всегда в пробках, Москве и не снилось. Для борьбы с ними введена система «Pico y placa» (буквально «пик [час] и номер [машины]»): если номер оканчивается на четную цифру, автомобилю запрещено движение по четным числам, и соответственно для нечетных. Парень, у которого я жил в Боготе, договорился с «нечетным» коллегой, что они поочередно заезжают друг за другом. Как потом мне сказала одна боготанка, это хороший выход, многие просто… покупают вторую машину. Еще один вариант избежать ограничений — ездить на мото, для них эта система неактуальна. Двухколесных любой кубатуры в Боготе нереальное количество. Заняты все междурядья. Если кто-то вспомнил про Ханой, Бангкок и пр. — нет. Здесь скорости выше, а маневры непредсказуемей.

Про общественный транспорт боготанцы стараются не думать. Метро у них нет, а заменяющая его система скоростных автобусов с выделенной полосой «Трансмиленио» не справляется с пассажиропотоком. Если увидите трэвел-блог, в котором восхищаются «Трансмиленио», тут же пишите ехидный коммент на тему, ездил ли автор в час пик.

Богота очень разная. Она разделена на районы («баррио»), каждый район принадлежит к определенному классу («эстрато») по шкале от одного (трущобы) до шести (престижный частный сектор). Жители районов 1 и 2 не платят налогов, за них платят жители районов 5 и 6. Своеобразный налог на роскошь. Я оставался в районе эстрато 5 и ходил гулять в соседнее шестое. Если не выбираться в другие районы, можно и не замечать нищеты вокруг. Обязательный атрибут хорошего района — колючая проволока на ограде с надписью «высокое напряжение».


Район класса 5


Район класса 3 (вроде)

На чем я остановился? Ах, да, из Боготы я сбежал. Жил в Суэске, куда на выходные понаезжают скалолазы, а на неделе никого нет. Съездил до очень туристического городка Вилла де Лейва, куда опять же на выходные понаезжает пол-Боготы.


По крайней мере, в этой Вилле действительно красиво

Съездил снова в Боготу за карточкой владельца ТС и рванул на север, в департамент Сантандéр. Там много красивых белостенных черепичнокрышных деревень, построенных испанскими конкистадорами по одному и тому же шаблону. Самая известная — Баричара. Зато в других почти нет туристов. Мне больше всего понравилась Сапатóка (Zаpatoca), наверное, это потому, что в пути до нее я пересек речку по пешеходному мосту, проехал 50км по камешкам и наконец за 10км упал на глине в грязную лужу.


Кажется, это деревня Гуанте… Они все одинаковые

Обычно я не даю имен мотоциклам, но этот решил назвать Сантандером.

Начинался (или в этом департаменте продолжался) сезон дождей. Я никак не хотел в это верить, и специально подготовленные туристические гамаши упрямо клал в одну из сумок под низ. В результате, в мембранные горные ботинки сверху заливалась вода, и поскольку мембрана работает в оба направления, избавиться от воды в ботинках я не мог несколько дней подряд, хоть и регулярно изводил на это по полрулона туалетки. Наконец, мне это надоело, я приучил себя надевать гамаши одновременно с ботинками (сложно предсказать, когда начнется дождь), и что я хочу сказать, это работает охрененно, теперь у меня всегда сухие ноги.

Мой путь на север, к морю, продолжался. Дорога понемногу переставала петлять, я въехал на равнины департамента Сесар. Ничего интересного про него сказать не могу, шел по трассе.


Пейзаж департамента Сесар

Моей целью был департамент Гуахира, в частности, его северо-восточная, граничащая с Венесуэлой часть. Там расположена пустыня на берегу моря, дикое, красивейшее в силу дикости место. Гуахира — бедный департамент, целиком расположенный в засушливой местности. Много венесуэльцев. Меня удивили цены на бензин и его отсутствие. Обычно в Колумбии бензоколонки представлены конторами Texaco и Terpel, здесь же колонки если и были, то частные и притом стояли пустые. Топливо продавалось в бутылках у обочины. Я сначала стремался их покупать, но рано или поздно выбирать не приходится. Цена 6 000 — 7 000 песо за галлон при средней цене в других департаментах 8 500. Объяснение простое — в соседней Венесуэле бензин стоит дешевле воды, и весь бензин в Гуахире контрабандный. Я думаю, сети АЗС просто не выдержали бы конкуренции… Перед поездкой в пустыню я заправил полный бак и залил две бутылки по 2,5л. Пустыня обитаемая, там есть деревни; думаю, есть и горючка, но ее продадут втридорога.

Дорога до Кабо-де-ла-Бела, городка на краю пустыни и моря, делится на три логических участка. Сначала до Урибии, ближайшего большого города, ведет хорошая асфальтированная дорога. Потом от Урибии та же дорога становится грунтовой и разбитой грузовиками и 4WD. Далее влево уходят так называемые «южная» и «северная» дороги на Кабо. Я свернул на южной. Выглядит это как непонятно откуда взявшаяся асфальтовая магистраль, уходящая в кактусовые заросли. Через два километра асфальт исчезает, и надо ехать по следам от джипов. В сезон дождей это выглядит… странно. Кактусы, лужи, грязь, песок, — все в одном. Иногда деревянные домишки местных. Следы ныряют в глубокие лужи.


Начало дороги на Кабо


… и продолжение

В одном месте я встаю, чтобы поснимать. Пока я возился, впереди показался джип. Я отвел мот в сторону, чтобы дать ему дорогу. Тут я уяснил для себя две вещи. Во-первых, давать дорогу 4WD совсем необязательно, оно прекрасно объедет тебя без дороги вообще. Во-вторых, мотоцикл застрял задним колесом в соленой грязи, о которой меня предупреждал камрад-путешественник в Баричаре. На вид это выглядело как влажный песок, а теперь я не могу выбраться. Пришлось скинуть багаж, но это не помогло. При прогазовке передняя звезда начала говорить: «Кхррр». Я заглянул за защиту. Зубки прилично подточились. Звезду надо было менять, но менять не на что. Я начал руками раскачивать зад мотоцикла. Тут подъехал местный на своем маленьком мопеде с примотанной к багажнику лопатой и молча помог мне вытолкать байк обратно на грязевую дорогу. Я сказал спасибо, погрузил сумки, и тут выяснилось, что мне не за спасибо помогали, и неплохо бы заплатить. Я ответил, что я его помощи не просил, и изначально он не озвучивал. Денег у меня немного, могу дать еды. Он согласился на упаковку печенья. Но потом стал ехать за мной на своем байке. Далее я снова наступил на те же грабли. На дороге была здоровенная лужа, и я свернул на более «сухое» место. Повторилась та же история, только в более крупном масштабе. Колесо зарылось больше, чем наполовину. Я пробовал вытолкать, газовать (звезда визжала), положить и развернуть… Крепление левого зеркала на руль отломилось. Зеркало переехало в сумку. Наглый местный наблюдал с безопасной дистанции. Я сдался. Вдвоем нам пришлось постараться, чтобы вытащить байк и объехать лужу. За помощь запросили 30 000 песо. Я дал 20 000 и вежливо попросил убираться, что он и сделал.

Урок был выучен. В одиночку я байк не вытащу. Убитая звезда не даст эффективно использовать силу мотора. Дальнейшее передвижение было крайне медленным, так как я не отклонялся от грязевых следов джипов, а в сложных местах сразу скидывал сумки и шел рядом с мотоциклом, избавляя его и от своего веса. Джипы периодически проезжали мимо, вызывая зависть. Ближе к морю дорога стала суше. Попадались дети, просящие конфет, и дети, не просящие ничего.


Попросил попозировать

Вот наконец и Кабо. Здесь есть несколько кайт-серфинговых лагерей, а в остальном обычная нищая деревушка. Я объехал ее и в сумерках поставил палатку на берегу моря. Весь следующий день переезжал от одной интересной точки к другой. Маяк, прекрасные абсолютно безлюдные пляжи, песчаные дюны, пещера на берегу…


Маяк не особо впечатлил


Один из пляжей


Дюны

Перед возвращением спросил у полицейского в Кабо, какой дорогой лучше выезжать, северной или южной. Тот уверенно сказал, что северной. Хм, я-то думал, что раз джипы ехали южной, то северная — полный трэш… В общем, северная дорога оказалась чуть ли не хайвеем, твердой широкой грунтовкой.

Передняя звезда дала мне доехать ровно до Урибии перед тем, как умереть полностью.


Здесь должны быть зубы

На куске маршрута Урибия — Минка — Медельин не было ничего особо стоящего упоминания. Разве что в Минке в кемпинге у нас собралась прекрасная компания: два кемпера (фургона, в смысле), причем одна пара в южноафриканском кемпере совсем пожилая (75 и 73 года), одна легковушка с автопутешественниками и я. Три дня пролетели незаметно. А, и еще по дороге к Медельину был перекрыт мост через реку. Других мостов на карте не наблюдалось. Мотоциклы предприимчивые местные переправляли лодкой, что позволило сделать забавную фотку. Мой мопед с грузом нам пришлось грузить в лодку вчетвером. Пилотов в лодку переносили на закорках, чтобы не замочили ног. Я счел, что пора мембране поработать в нужную сторону, и зашел сам.


Плавающие мотоциклы


Деревня на реке

Медельин — второй после Боготы город страны, и намного более приятный для жизни. Лучше климат, меньше населения. Знаменит Пабло Эскобаром и его картелем. Власти Медельина против такого внимания и даже закрыли музей Эскобара, приносящий от туристов немалые деньги. Я, увы, от историй о картелях далек, ничего интересного не поведаю. В Медельине я в основном был занят поисками нужностей к мотоциклу, интернетом и едой. Еда в Колумбии — это то, что вынуждало меня страдать (кроме фруктов, конечно же). Такого отвратительного соотношения цена-польза-качество я не видел давно. Когда я добирался до большого города с торговыми центрами, то набрасывался на сети фастфуда и супермаркеты.

Самый туристический колумбийский регион находится отнюдь не у моря, а в так называемом Кофейном треугольнике (буквально «Кофейная ось», Eje Cafetero). Это стык трех департаментов: Кальдас, Ризаральда и Киндио. Там находится большая часть колумбийских кофейных плантаций, а кофе, в свою очередь, составляет солидную долю экспорта. По экспорту кофейных зерен Колумбия уступает только двум странам: огромной Бразилии и почему-то маленькому Вьетнаму. В этом регионе очень комфортный климат, 25 градусов круглый год, а также просто очень красиво и спокойно.

Из Медельина я ехал в Хардин, расположенный всего в 200км, и это заняло целый день. Было воскресенье, часть дорог перекрыли для велосипедистов, maps.me повел дорогой приключений, я на эту дорогу согласился… короче, было красиво, туманно, а под конец опять ливануло, стало мокро и скользко. Я вторично сломал крепление левого зеркала, которое заменил в Медельине, и впредь решил загодя снимать оба зеркала, когда становится скользко.


Вид какой-то деревеньки с сельской дороги


Синие мусорные мешки создают парниковый эффект, бананы вырастают больше, весят тяжелее, а продают их на вес. Ну и птицы не клюют


Разноцветный Хардин солнечным утром

Хардин был красив, но слишком близок к Медельину, чтобы быть непопулярным… Другие городки Кофейного региона раскрашены так же, туристов там обычно меньше, а цены ниже. Я обосновался в палаточке на кофейной финке рядом с городком Филандия. Финкой владеют французы, 2 года путешествовавшие по Южной Америке на VW Combivert (классический хиппи-автобус). Тут тоже была отличная компания, кстати, сюда же доехали южноафриканцы, встреченные ранее. Я пособирал кофе с куста вместе с волонтерами, а вечером мне показали, как его фильтруют и сушат. Мне самым забавным показалось следующее: кофейные зерна на вес продаются в кооператив, а уже кооператив перепродает кому-то еще, а те кому-то еще, и эта цепочка заканчивается уже в другой стране. Так вот, кооператив отдельно скупает хорошие зерна и отдельно, по более низкой цене, плохие. Таким образом, плохие зерна тоже идут на экспорт. Колумбийский кофе не означает идеального качества.


Так выглядит кофе на кусте

Кстати, найти хороший кофе (напиток) по разумной цене в Колумбии ой как непросто.

В один из дней я выбрался в соседний большой город, и Сантандерыч обзавелся рамочками. А то на серпантинах левая сумка иногда лезла в колесо. Справа-то глушак. В первый день с багажом и с ними казалось, что я еду на колясыче, потом привык. Зато теперь бонусом быстрый доступ к набору инструментов (он над задним колесом слева), раньше приходилось перекладывать его в сумку.

Обновка

Все прекрасно, но пора ехать… Следующая остановка — пустыня Татакоа. На длинном участке шоссе ремдор и реверсивное движение. Когда полоса закрыта, мотоциклисты проезжают и встают впереди, и когда разрешают движение, рвут с места первыми. Приезжают на следующий участок, соответственно, первыми, итд. Участки длинные, по 10км. У меня было ощущение, что я в некоей компьютерной игре с мотогонками.

Вот и пустыня. Ну так, засушливая местность. Даже не очень засушливая. В Татакоа расположена обсерватория, а еще сюда едут местные туристы поглядеть на пустыню (это ближе, чем Гуахира). Для туристов есть отдельный заповедник с развлечениями недалеко от обсерватории. К счастью, Татакоа большая, можно уехать в глушь и любоваться звездным небом из своей палатки.


В пустыне дождя почти не было, зато цвели кактусы


Свобода


«Красная земля». На фото, может выглядит необычно, но на самом деле это такой земли малюсенький кусочек

Я потихоньку подбирался к эквадорской границе близ города Мокоа. Но еще были две метки на моей карте, «дорога смерти» на участке Мокоа-Сибундой, и белая церковь над пропастью в Ипьялесе. Это значило, что я снова еду на запад этой самой «дорогой смерти». Мне ее рекомендовали как живописную неасфальтированную дорогу, где в паре мест надо пересечь реку, в самый раз для мотоцикла. Так вот, она никакая не живописная; река пересекается в одном месте на глубине лодыжки; единственные опасные места — на шпильках поворотов, потому что дорога узкая, а углы острые, надо не наскочить на встречный грузовик. Дорога долгая и нудная.

Я выехал к Ипьялесу, заночевал и утром быстро прошел границу. Уже в Эквадоре я вспомнил, что совсем забыл про белую церковь…