Путешествия

Я давно не писал сюда отчетов из южноамериканского путешествия. Последний пост был про Эквадор. Сейчас нас с Эквадором разделяет три месяца и около 16 тысяч км, не по прямой, правда, а по пройденному пути. Я доехал до Ушуайи; от севера до юга континента, от Карибского моря до пролива Бигля; затем поднялся на 3 тысячи км вдоль Атлантического побережья и сейчас нахожусь в городе Буэнос-Айрес. Здесь, в силу накопившихся и бережно откладываемых «на потом» дел, делаю перерыв, и свободное от дневной порции дел время могу посвятить смахиванию пыли с воспоминаний.

На чем я тогда остановился? На дороге к эквадорско-перуанской границе?



Маршрут


Чуть крупнее те области, о которых пойдет разговор в данном посте.



Граница Ла Бальса по-домашнему уютна — несколько домиков перед шлагбаумом на эквадорской стороне и чуть более солидный комплекс на перуанской. К шлагбауму за мной подъезжает ранее встреченная эквадорская тройка мотоциклистов. Вожак на Super Tenere, в арьергарде гуси. Кофры, канистры, гидраторы, — снаряжены так, что я начинаю подозревать трансамазонскую экспедицию. Они подсказывают, где искать офицера миграционной службы; тот появляется из единственного ресторанчика, на ходу что-то дожевывая. «Мужчины, вы что не видите, у меня обед»… впрочем, нет, нас всех быстренько штампуют на выход, у меня забирают разрешение на временный ввоз, вручную поднимают шлагбаум, — добро пожаловать из Эквадора.

Перуанские миграционщики и таможенники веселы и болтливы. Судя по количеству стикеров на боковине таможенного стола этот переход снискал популярность у мотопутешественников. У меня пока мало укладывается в голове, как можно налепить наклейку на собственность госслужбы, но в Южной Америке это обычное дело. Эквадорцы фотографируются на фоне таможни. Я кривляюсь на заднем плане, и за это они выдворяют меня на передний для следующего фото. Их трансамазонская экспедиция на поверку оказывается десятидневным кругом по Перу. Начала наших маршрутов совпадают, но полагаю, как только они выедут на асфальт, их и след простынет. Я уезжаю первым, но они так меня и не обгоняют, вероятно, задержались где-то перекусить.

Вглубь Перу ведет асфальтовый серпантин. Кругом тепло и зелено, душу охватывает восторг от начала нового этапа путешествия. Пытаюсь понять, что такого особенного в видах, что простое их созерцание приносит чуть ли не химический кайф. Должно быть, виновата перспектива. На дальнем плане — синие, голубые и фиолетовые силуэты высоких гор. На среднем — озаренные закатом розовато-оранжевые скалы, опоясанные лентами дорог. На переднем — зеркала рисовых полей, деревья, луга. Здесь я вижу то, до чего доеду через пятнадцать минут, через пару часов и назавтра, тогда как в Колумбии и Эквадоре вокруг меня было лишь «сейчас».

Время от времени появляются мототакси (в Азии их называют тук-туками) — враг номер один в ближайшем будущем. При крейсере в 60км/ч и ширине почти с легковушку водитель этой адской машины по старой памяти пытается маневрировать как на байке, не размениваясь на какие-либо правила и постоянно сигналя. Когда мототакси много, дорожное движение превращается в правую часть «Сада земных наслаждений» Босха.


Стикеры на столе


Вид деревни Сан Игнасио с очередного серпантина


Рисовые поля в штате Амазонас


Враг номер один в естественных условиях обитания

Для въезда в Перу обязательна покупка местной страховки, но поскольку на том маленьком погранпереходе ее не продавали, таможенник написал мне прямо на бланке временного ввоза: «сеньор обязуется купить страховку в Хаэне». И заставил меня подписаться.

Сеньор сказал — сеньор сделал. Первая остановка — город Хаэн. Надо раздобыть перуанских новых солей, купить на них страховку и местную симку для интернета. С первым и вторым проблем почти не возникает, если не считать того, что страховка для моего мотоцикла на месяц стоит тридцать пять долларов. Грабеж! Для машины в три раза дешевле. Забегая вперед, никто ни разу ее не спросил.


Бланк с обещаниями внизу

С симкой возникают уже привычные в Латинской Америке непонятные проблемы:
купить несложно,
но оформить нормальный месячный тариф на иностранный паспорт не позволяет система, номер ID не по шаблону;
однако, вроде бы можно;
для этого надо идти в центральный офис и спрашивать;
они позвонят в главный офис в Лиме и будут полчаса выяснять;
на этом месте один из основных операторов связи, Movistar, сказал твердое «нельзя». Я продолжил шатания по киоскам с мобильниками, намекая продавцам на возможность зарегистрировать мою симку на свой перуанский паспорт за скромное вознаграждение. Никто не соглашался. Один паренек предложил повторить вышеуказанные шаги для Movistar с другим оператором, Bitel. Успех! Мне настроили APN для LTE, и даже работало. В городах. А в деревнях, горах, ущельях, каньонах, где я был большую часть маршрута, сотового сигнала не было вообще. Впрочем, моя вторая симка, DrimSim, подключалась в роуминге к Movistar, и там сигнала тоже не было. Интернет в путешествии стал роскошью, но я не особо скучал.

Хаэн — город настолько отвратительный, грязный, переполненный неприятными звуками, что я решаю: отныне я ночую в палатке вдали от населенных пунктов, даже если ставить ее придется на обочине. Пару раз на первой неделе, пока я ехал по штатам Амазонас и Кахамарка, пришлось так и поступать: съезжать на второстепенную дорогу, и ставить лагерь sin ir más lejos, не отходя далеко. Дороги там сплошь серпантины; с одной стороны скала, с другой — пропасть. Где скала выполаживается, там уже воткнута деревня-другая, и все огорожено. Дальше, в центральной Сьерре, горы становятся выше, и появляется обширное альтиплано — высокогорные луга с пасущимися ламами. Места под палатку хватает. Ну а снизу, на побережье, вообще пустыня.

Путь мой далее лежал через штат Амазонас. В этом названии слышатся и чавканье мачете, рубящего лианы, и рев движка застрявшего в глине мотоцикла, и даже, возможно, крики дикарей… но нет, для всего вышеперечисленного есть другой штат, Альто Амазонас. А в Амазонасе джунглей нет, только невысокие скалистые горы и всяческие услаждающие взор штуки типа водопадов, руин и скальных захоронений. В доколумбову эпоху, в одно время с инками, там проживали чачапойя, имевшие обычай забросить своих мертвых повыше на скалы, чтобы никто не расхищал похороненное с ними имущество. Чачапойцев захватили инки, а затем их всех захватили испанцы. От культуры осталось приличное количество построек (в том числе целая крепость Куэлап) и имя столицы штата, Чачапояс. В окрестностях столицы есть, на что посмотреть и куда съездить. Туристов немного, место, прямо скажем, труднодоступное. У меня сложилось впечатление, что местным обидно, что для туристов Перу связано исключительно с инками, и все едут на юг, в Куско, в Арекипу… Здесь намного более аутентичные места. И жители весьма дружелюбны, хоть и сдержаны в эмоциях. Честно говоря, единственное хорошее впечатление от местных оставил Амазонас…


Вот он какой, Амазонас

На чачапоясском рынке я помимо ожидаемых двадцати сортов картошки впервые вижу темно-фиолетовую кукурузу. Из нее варят компот, который так и называют: фиолетовый компот, chicha morada. На вкус как обычный переслащенный компот, кукуруза там выступает скорее как краситель, она не единственный ингредиент. Пьют его по всему Перу, есть и газировки, и жвачки со вкусом чича морада.

Местные дороги просто чудо; основная трасса на юг, в Леймебамбу недавно заасфальтирована (и судя по качеству асфальта, недолго ей быть в хорошей форме), а остальные — грунтовые, ровнехонькие, загляденье. По ним и ехать можно было бы с асфальтовой скоростью, когда б не пришлось оттормаживаться на каждой петле серпантина. Ширина дороги — где-то полторы полосы, на слепых поворотах никто не сигналит. Ограждений нет, летайте себе на здоровье. Вот к работам на дорогах отношение серьезное. Обычно ведь как, отгораживают для ремонта одну полосу или половину дороги, если полос нет, а другую делают реверсивной. Но здесь не терпят полумер и запрещают движение по дороге целиком в рабочие часы ремонтников. Проехать можно до 8 утра и после 18 вечера. И в обед, а обеденное время надо узнавать на месте.

— А дорога на Куэлап что, закрыта? — спрашиваю у какого-то местного парня.
— Да, ремонт. И подъемник не работает.
Знаменитая крепость чачапойя находится, как и положено крепости, на стратегическом месте. На скале. Снизу, из деревни, сделали к ней подъемник, и черт его знает, не работает он всегда или включается в определенные часы по приходу, предположим, автобуса с туристами. Моего испанского не хватает, чтобы хорошо понимать быструю речь со странным локальным выговором: «р» произносится как «ж».
— Слушай, есть другая дорога. Спустишься к асфальту, проедешь десять километров до оранжевого моста, и поверни направо. Там и пешком до входа в крепость пройти всего-ничего.
— Отлично, спасибо!
«Другая дорога» на OSM обозначена пешеходной тропой, и до этого разговора я сомневался, стоит ли ее пробовать. Оказалось, шикарная. Ну, есть немного щебня. Я отвык пристегивать навигационный телефон к RAM Mount страховочной резинкой, и он улетает в кусты. Нахожу быстро, все-таки хорошо, что защитный чехол желтого цвета. Приезжаю, а там стоянка микроавтобусов на крохотном наклонном пятачке. И мотоциклы моих эквадорских знакомых, с которыми мы, впрочем, разминулись. Пешком до входа в крепость был какой-то километр, но вот билет там купить нельзя, надо спускаться к верхней станции неработающего подъемника, покупать билет в кассе и тащиться обратно вверх. Контролер у входа сам билет продать не может, может только позвонить вниз, чтобы его за отдельную плату привез человек на лошади. В этом весь — туземный — сервис Перу, и чем дальше, тем таких несуразных моментов будет больше. Впрочем, крепость стоит посещения.


Крепость Куэлап

В паре часов езды расположены наскальные мавзолеи Реваш. Они редко фигурируют в туристических источниках, но меня зацепили больше Куэлапа. По дороге любуюсь особенной скалой с красивым волнообразным рельефом. Палатку ставить настолько негде, что я прошу местных фермеров пустить меня на поле и ночую там. С утра выясняется, что красивая скала — это и есть искомое место. Под ней проходит дорожка, но с нее сооружения не рассмотришь, только издали.


Интересная скала


Она же вблизи и под углом. Можно рассмотреть дорожку с ограждением, а над ней домики. Это и есть мавзолеи


Чтобы не ломать глаза, мавзолеи крупным планом

От Реваша — вниз, на Леймебамбу. Там, по отзывам, музей с прекрасной коллекцией того, что археологи насобирали по всему штату, включая мумий. Проблема в том, что музей находится несколькими километрами ниже от города, как раз на участке асфальтируемой трассы, а как мы помним, это до обеда… У таблички уже стоят знакомые эквадорцы, с которыми теперь есть возможность потрепаться. Обидно, но в музей я так и не попал. Туда микроавтобусами навезли гору туристов и пропускали их в первую очередь. А мне за обеденный час надо было проехать ремонтируемый участок или ждать вечера. Поехал в итоге дальше на Кахамарку. Красивые горные виды, парящие стервятники… Ждут…





В штате Кахамарка начали встречаться женщины в национальных костюмах и разнообразных (зависит от селения) шляпах. В отличие от эквадорского Отавало костюмы и шляпы носятся каждодневно, хотя, казалось бы, не самая удобная одежда. Мужчины как были в джинсах и кепках, так и остались. Из Кахамарки до Уамачуко еду под дождем; и без того унылые перуанские деревеньки в грязи смотрятся еще непригляднее. От Уамачуко до Ангасмарки трасса 3N делает крюк, огибая высотное альтиплано и расположенные на нем шахты. На карте видно, что между этими населенными пунктами много маленьких дорожек, по ним ездят в основном шахтовые грузовики, но дорожки вполне себе общего пользования. Я поехал напрямую.

Ногами на 4000м я забирался не раз, но на мотоцикле впервые. Погода пасмурная, периодически заезжаю в низкие облака и еду как Ежик в тумане. Твердая грунтовая дорога переходит в сыпуху. В крутые подъемы забираться приходится на первой передаче, нет условий для разгона. С крутых уклонов спускаюсь тоже на первой, иначе страшновато. Вообще мне очень там не хватало эндуро-подготовки. Хотя вопрос открытый, стал бы я гонять в одиночку в горах, даже если бы умел. Людей вокруг почти нет, но иногда сбоку от дороги показывается какая-нибудь деревенька на три дома. Один раз на ступеньках вижу местных женщин, здороваюсь, они молча провожают меня взглядом. Почему они здесь живут? Вокруг ничего, кроме камней и жесткой травы. 4000 — не высота для жизни.

Первая за долгое время ночевка на 4100. Снаружи облако и дождь, а у меня горячий чай и теплый спальник. Сколько хожу с палаткой, так никуда и не делось чувство легкого удивления своему островку комфорта и благодарности производителям современных спальников, флиса, мембран и прочих высокотехнологичных штук.


Все выше


Дороги все интереснее...


… и интереснее...

На следующий день выезжаю к шахте. Наверное, было воскресенье, потому что никого не было, кроме охранника, открывшего мне шлагбаум и показавшего дорогу в нужную сторону. Если по территории шахты можно ездить кому попало, зачем там вообще шлагбаум?.. Дорога дальше широкая, две машины могут полноценно разойтись (для Перу это роскошь), ровная, этакой местный хайвей, только с ямами от грузовиков. В дождь эти ямы превращаются в лужи глубиной со скромный брод… Здесь я впервые встречаю лам, не на дороге, конечно, а по сторонам. Ламы удивляют размерами. Я полагал, что они вроде как южноамериканский аналог овец, значит, и размером должны быть с овец, а они — с небольшую лошадь. Когда рядом с ламой что-то происходит, она поворачивает голову и начинает смотреть. Из-за длины шеи кажется, что их внимание очень пристальное, почти такое же, как у жителей местных деревень.

С основной «грузовой» дороги съезжаю на самую короткую из второстепенных. Кратчайший путь, как водится, стал длинным, и только отнял время. На пятом километре (из четырнадцати!), и без того сыпучая дорога упирается в сошедший сель. Булыжники завалили путь не полностью, проехать в принципе можно. Тут надо было, простите мой французский, зассать и развернуться, но я двинулся вперед и зассал через километр, не справившись с управлением на раскуроченном спуске. Ладно, поднимаю мот, а зачем я его поднимаю? Кругом булыжники, спускаться страшно; я тут, что ли, развернусь? Снимаю сумки, кладу обратно, разворачиваю лежа. Прости, друг, ну и владелец тебе достался. Заднее колесо буксует, в горку мотоцикл ехать не хочет. Кое-как, с камнями под колесом, выталкиваю и бегу с ним рядом весь тот километр до начала селя. И сумки потом затаскиваю. На высоте растренированному организму физкультура дается нелегко. Пока ворочал мопед, погнул лапку КПП, теперь выше первой не переключить. Честно говоря, я ни разу до этого ее не гнул и не решился выпрямить на месте, алюминий же вроде, а ну как сломаю. Доехал на первой четыре км до «грузовой» дороги, по которой хоть кто-то катается, там выпрямил. Нормально. Бронеалюминий. Двигаем дальше. Как раз и дождь подоспел.

Руки мерзнут даже в теплых перчатках, на остановках грею их на защите выхлопа. Счетчик резерва ехидно отсчитывает километры. Из 16л бака Ямаха щедро выделила под резерв аж 5,8, уверен, специально, чтобы нервировать пилота. Иногда проплывают красивые пейзажи, и я, обреченно ругаясь, встаю и включаю камеру на телефоне. Один черт ничего хорошего он в таких условиях не запечатлеет, а все равно…


Дядь, ты чего тут забыл?


Лагуна

К вечеру я спустился на 2900м в Ангасмарку и снял комнату в гестхаусе, чтобы просушить палатку. С гестом мне повезло, потому что в нем были термы. В Андах довольно часто встречаются горячие источники, и если купить землю, на которой они есть, можно построить термы и открыть бизнес. Здесь термы использовались и как ванна для постояльцев. И это ни с чем не сравнимое удовольствие: после двух дней под дождем погрузиться в воду, которая гарантированно останется горячей до конца сеанса.

На следующее утро во дворе геста стали скапливаться местные, также ради терм. Многовато желающих. Четыре комнатки с резервуарами постоянно были заняты, хозяйка засекала время, и после двадцати минут стучала в дверь и кричала: «Сливайте воду». Я подумал было, что по воскресеньям банный день, но потом посмотрел на число и вспомнил, что сегодня еще и выборы.

Тут стоит немного отвлечься и объяснить, почему губернаторских выборов в Перу я ждал с вожделением. Все дело в предвыборной кампании. С самого момента моего въезда в Перу я стал обращать внимание на то, что стены домов разрисованы какими-то эмблемами и чьими-то именами. Сначала я их принял за марки пива, но для пива их было многовато. Эмблем штук пять-семь, имена свои для каждого региона. В принципе, два и два сложить нетрудно, но я таки спросил у местных подтверждения своей гипотезе. Да, это имена кандидатов и эмблемы партий. Если владелец дома состоит в партии, он позволяет разрисовать свой дом за так. Остальным платят. В городах попадаются чистые дома, но в деревнях расписан каждый первый. А вот теперь представьте, едете вы целый день на мотоцикле, постоянно видите эти дома с именами, и имена начинают въедаться в мозг. Я просто хотел выкинуть Хуана Кальдерона, Чино Агуилара, Гримальдо Васкеса и прочих достойных людей из своей кратковременной памяти. Я не понимал, чем роспись дома покажет преимущества того или иного кандидата. После выборов все сотрут (так мне сказали), и дома станут просто домами. Забегая вперед: ничего, конечно, не стерли.

Но вернемся к нашему прекрасному солнечному воскресенью. Я помыл мотоцикл, и мы с ним, чистые и опрятные, поехали смотреть выборы в Ангасмарке. Это было больше похоже на народные гулянья. Семьи из окрестных селений идут пешком, с детьми, в город. Улицы перекрыты (мото проезжает), там ходят люди, продают мороженое и сласти. Везде полицейские, но настроение у них, как и у всех остальных, праздничное. Голосуют, как и у нас, в школе. Для каждого селения отдельный класс, у двери вывешены списки населения. Когда я появляюсь перед администрацией в одном из классов, меня на полном серьезе спрашивают фамилию. Но я не хочу голосовать, я хочу поснимать процесс. Администратор мнется и говорит: спросите полицию. Полиция мнется и говорят: спросите администратора в классе. Ладно, не настаиваю. Посмотрел — и хорошо. Вперед, в Пальяску.


Образец предвыборной кампании


На улицах собирается народ


Как голосовать?

По пути к Пальяске надо сначала спуститься на 800м, а потом на столько же подняться. Потому что приходится пересекать реку. На карте это выглядит как-то так:


А вживую вот так:


С одной стороны реки — прекрасный асфальт, с другой — убитый асфальт, а удовольствие, оно с обеих.

Пальяска — обычный грязный перуанский город, центральная площадь (Plaza de Armas) и улицы, пересекающиеся под прямым углом. Движение по ним одностороннее, что характерно для всей Южной Америки. По идее, должно быть удобно: если эта улица едет влево, следующая едет вправо. На деле, далеко не всегда они чередуются, в Перу почти нет указателей направления, на части улиц ремонт, и они перекрыты: короче, проезд через город превращается в боль в одном месте. Рано или поздно это надоедает, и начинаешь двигаться против шерсти или по тротуарам. От Пальяски, как и от прочих провинциальных горных городков мне нужны лишь бензин и продовольствие, большей частью, одно и то же: твердые невкусные лепешки (зато не крошатся в сумке), соленый сыр (не скучает по холодильнику), джем в мягкой одноразовой упаковке (пришлось завести пластиковую баночку), макароны, рис, сгущенка, пакетики Zuko (а вот это отличная вещь, почти ничего не весит, и позволяет разнообразить питье). В плане питания мое горное мотопутешествие больше напоминает горный поход. Дальше путь лежит по каньонной дороге за номером 100, по отзывам, весьма живописной, с туннелями.

Ну что сказать, живописно было, но не так, чтобы прямо очень, а может, я уже начинал зажираться. Туннели вот ничего. Они пробиты в скале, и освещения внутри нет никакого. Дорога, как мы помним, полторы полосы. Некоторые тоннели изгибаются, и вынырнувший из-за поворота грузовик порадует вас своим присутствием… Впрочем, мне на этой дороге не встретился никто. Отмечали выборы, наверное.





Следующий участок дороги приведет к парку Уаскаран, святой мекке альпинистов и треккеров… а сейчас начало сезона дождей, какая жалость. На этом участке также присутствуют тоннели (и еще длиннее, чем на предыдущем), а еще встречный трафик. Я таки встретил грузовик и обнаружил, что внутри туннеля сбоку от проезжей части есть водосток, в котором вполне помещается мотоцикл.


Туннель обозначен знаком «Цилиндр»

На сем, пожалуй, закончу. Не люблю дробить на части, но Перу уж больно здоровое, в один пост не уложить. В два — уже реальнее.