Путешествия

Я люблю ездить на мотоцикле. Далеко. Долго.
На этот раз я решил попробовать поехать не один.


Пост огромен. Трафика вагон.

Цель поездки.

Для меня — в большинстве своём — посмотреть уже увиденное. Увидеть и разглядеть больше деталей, ньюансов, особенностей.
Протащить за собой еще небольшую группу небезразличных мне людей. Небезразличных — т.е. тащить нужно качественно и с обоюдным удовольствием.
Увидеть новое, конечно же еще.
Опробовать себя при езде с низкими температурами, с горячо любимым вторым номером, и кучей тяжелого багажа.
Обкатать новый мотоцикл.

Новый мотоцикл.

Стром 14 года, литровый. Бежевый. Новый, да. Мой первый новый мотоцикл!
Литр прёт, да) Позволяет пулять и адекватно ускоряться, будучи увешанный кофрами и седоками.
Жрёт, как не в себя. Обещанный пресс-релизом расход в 4.5 литра на сотню достижим, на скорости до 90 кмч и пустым мотоциклом. С 90 до 130 приемлемые 5 литров. А дальше начинается жесть, 10-11 литров при 140-150 кмч, с кофрами и без второго номера. Налицо косяк в прошивке или еще чем, наш нижегородский «официальный дилер сузуки» развёл руками и ничего толком не ответил.
Обкатку проходил правильно и аккуратно прямо перед поездкой, тогда же и был обвешан кучей тюнинга.

Куча тюнинга.

Купив новый мот я понял, что на нём можно кататься только по городу, и то-весьма аккуратно. Необходимый минимум — дуги, стекло и задний кофр пришлось дополнить внушительным списком всяческих жизненно необходимых приблуд и железок. Предстаящее путешествие с женой вынудило докупить боковые кофры и набачку. Холодная погода — лопухи и подогрев ручек. Оффроад-защиту картера. Природная лень-автосмазчик цепи.
Ставил всё сам, за три дня до поездки.
В сообществе стромоводов есть такое сокращение — ОТ. Это не Общественный Транспорт, как наверняка подумали многие. Это Отторжение Тюнинга. Это открутившаяся от вибраций дуга. Это едва не катапультировавшийся кофр. Некоторое количество болтиков и гаечек, отмечающих мой путь. В Тбилиси заехал в первый автосервис, и основательно протянул весь крепёж. Больше у меня ничего не громыхало и не прыгало, при езде по плохой дороге.

Плохая дорога.

В Грузии дороги нормальные. В принципе. Если без принципа-то есть места, перемещение по которым сильно выходило за рамки комфортного. Были места, куда мы в итоге поехали на арендованном четырёхколёсном транспорте. Были места, до которых мы не доехали — например, трансаджарская дорога, и перевал в Хуло.

Перевал в Хуло.

Там я хотел побывать, будучи в Грузии в августе 2014 года. Не сложилось.
В этот раз твёрдо решил, и исходя из этого решения — строил маршрут.
Уверенность в его проходимости подтверждали многочисленные отзывы знакомых и друзей. И мы поехали.
Ну и что, что ливень.
Ну и что, что +5.
Ну и что, что ехали в облаке, и видимость была около 5 метров.
Ехали со стороны Ахалцихе, посетив местную отреставрированную крепость Рабат. В Батуми планировали быть ближе к вечеру.
Встретившиеся навстречу два райдера на гусе и гусёнке поломали наши планы. Там дальше, говорили они — еще холоднее. А после перевала — несколько километров жидкой глины, спускаться по которой со вторыми номерами-самый верный способ потерять их расположение.
Взвесив их слова, текущее время (около 14 часов), пройденный путь (менее четверти), решаем доехать хотя бы до перевала и вернуться обратно.
Скорость — около 20 кмч, лужи и дождь. Когда въехали в облако — поехали тупо по прямой, забив на тряску.
И вот он-перевал. Трёхметровые стены снега. Много раз видел подобное на фотографиях и мечтал, что когда-нибудь, и у меня будет такая.


Обратно спускались с ветерком, тормознули только у приметного водопадика, где благополучно закопали мотоциклы в каменистом дне. Искали ракурс для фото получше, да…


Промокшие, замёрзшие, голодные, дотянули до боржоми, где в очередной раз нишли жильё с помощью таксибукинга.

Таксибукинг.

Бронировать жильё в Грузии-почти бесмысленно. Т.е. можно, но зачем? В любом городе, любом селе или деревне — мы с лёгкостью находили приемлемый вариант, обратившись к ближайшему таксисту.
Жили в хостелах — с другими людьми.
Жили в хостелах-когда хозяева отдавали нам ключи, говоря, что не сезон, и что больше постояльцев скорее всего не будет.
Жили в квартирах — рассматривая предметы обихода и пытаясь представить быт хозяев.
Ну и в отелях жили, да. Скучно. Зато тихо и уединённо. И там есть горячая вода!

Горячая вода.

Весной в Грузии холодно. Центрального отопления нет, каждый выкручивается по возможности. Отопление где газовое, где электрическое, где отсутствующее.
Вода-аналогично.
Иногда «помыться» — было большим подвигом и закалкой.
Иногда в душ можно было сходить только вдвоём — один моется, второй постоянно включает-выключает горячую воду. Ну не регулируется там напор — или шпарит кипяток, или ледяная.
Иногда, в самый разгар мытья, горячая вода резко сменялась ледяной. С намытой головой и закрытыми глазами это доставляло весьма и весьма. Терпели, закаляли тело. И нервы. Нервы потом лечили грузинским вином.

Грузинское вино.

В августе, когда я ездил в Грузию в первый раз — было очень жарко, иногда +40 в тени. Поэтому пил в основном пиво, холодное и очень много.
Сейчас я планировал оторваться по полной. Попутчики с радостью смотрели в будущее, полностью разделяя мою точку зрения.
Грузинское вино есть и в России. Почти в полном ассортименте, хорошего качества и вкуса, но с совершенно нехорошими ценниками.
В Грузии всё тоже самое, но ценник радует.
Пили много и разного, Оджалеши и Алазанскую долину, Саперави и немного Хванчкары. В безусловных лидерах было Киндзмараули — на обед и на ужин, под мясо или сыр, да и просто так, по бокалу вечером. Бокалы, правда, всегда перетекали в стаканы, а потом и в бутылки.



Трезвыми не ложились никогда. Пьяными за руль никогда не садились. Вечера проводили в своей компании, компании случайных соседей, местных жителей. В Местии бурное обсуждение ситуации на Украине с жителями этой самой Украины закончился около 6 утра. Жертв и пострадавших не было. Как обычно, в общем-то. Нет проблем!

Нет проблем!

Самая расхожая фраза в Грузии. Жильё-нет проблем! Отвезти в горы-нет проблем! Нестандартный заказ-нет проблем! Разные точки зрения на что-либо — нет проблем! 13 хинкаль-нет проблем!

13 хинкаль.

После дотошного изучения пещерного монастыря в Вардзии, решаем перекусить. Именно перекусить-уже почти вечер, а дома обещали приготовить ужин. Спускаемся в кафешку, заказываем по 2 хинкалины каждой девушке (а их две) и по 3 штуки на парня (а нас-трое). Нехитрыми вычислениями получаем 13 штук. Их и заказываем, нет проблем!
Ждём подозрительно долго, соседи за столом успевают поесть, попить чай, обсудить местные и неместные новости, попить что покрепче и побрататься.
Приносят.
Два подноса с горами хинкалей. Глаза округляются, количество явно не тянет на 13. Вопрошающе смотрим на официантку:

-это 13?
-13? Да! 33!

и в быстром темпе скрывается.
Опустошать эти горы в наши планы не входит, как и в наши возможности. Да и оплачивать эти две фудзиямы неохота. Идём разбираться к повару, ибо обе официантки куда-то запропастились.
Повар флегматично выслушал, посмотрел в бумажку заказа, что-то рявкнул в подсобку, и, получив писклявый ответ, выдал:
-кушайте, девочки угощают.

Угощения.

Грузины, особенно проживающие вдали от крупных городов-невероятно доброжелательные и щедрые люди. В Боржоми, будучи промокшими и голодными, попросили чутка для сугреву. Нас отвели в погреб, ступив в который я чуть не свалился от характерного для забродившего винограда запаха. Дегустация одного сорта сменяется другим, и далее. Из погреба вышел чуть трезвым.
Точнее, чуть вышел, поднимаясь по лесенке и шатаясь.

Подъёмы и шатания.

По горам ходили мы много. Половина дороги к монастырю в Гергети завалена снегом — ножками, наверх и ножками.



Оказывается, рядом есть красивый водопад, но там только тропинка-и снова мы топаем.


Пещера Прометея — полтора км.


Вардзия — около двух километров по скалам. Наверх довозит автобус за 1 лари, вниз-на 11 трамвае.


Каньон Окаце — невероятная красота, но к его протяженности в 3 км добавляется 2500 метров дороги, и не всегда с горки. Идти туда голодными было большой ошибкой.


В Батуми ровная набережная, всего-то 10 километров.

Километры.

Грузия небольшая страна, особенно по сравнению с Россией.
Но около 80% дорог в ней, по моему наблюдению-серпантины. Это такие дороги, где 100 км до Местии проезжаются за 3 часа. Где, прокладывая маршрут на навигаторе, не нужно смотреть, сколько там осталось до конечной точки — это почти ни о чём не скажет. Где множество шпилек и закрытых поворотов, подъемов и спусков, осыпавшихся с гор камешком или целых оползней.

Оползни.

В том году все планы и сроки возвращения домой спутал сошедший на крестовом перевале могучий оползень. Разгребали его около 10 дней, а мне пришлось ехать через Баку.
В этом году подобное событае было бы катастрофой — жена во Владикавказ прилетала на самолёте, и улетала оттуда же. Но всё обошлось, хотя из аэропорта после прилёта я забрал её очень поздно — потому что потерял сумку.

Потерянная сумка.

Пролог.
Набачка, небольшая. Быстро доставать фотик, не вставая с мотоцикла. Заряжать телефон и гарнитуру на ходу. Туда же и сложил ОСАГУ и страховку жизни-дабы не помять.
Первый день пути, еду из Нижнего Новгорода в Элисту. Чуть больше 1300 км разных дорог. Выезд в 5 утра, о времени подъёма лучше не спрашивать.

Завязка.
Вечереет, въезжаю в Калмыкию. Встаю на заправке, сумку кладу назад на сиденье. Заправляюсь и, предвкушая езду по вечерней Калмыкии, стартую в багряные облака горизонта.
До Элисты остаётся около 50 км и я кладу уставшую затёкшую левую руку на лючок бензобака. Через 5 секунд осознаю произошедшее.
Быстро взвесив обстановку, еду дальше до Элисты. Уже почти стемнело, а заправка было около 130 км назад. Заселяюсь на байкпосте, думаю.

Развитие действий.
ВОсстановить страховку не проблема. Проблема сделать это в выходные.
Сделать новую страховку — не проблема. Проблема аналогичная предыдущей.
Страховые в Элисте не работают по выходным. Вообще.

Кульминация.
Мотобратство есть. С помощью Дяди Коли, самого уважаемого байкера в Элисте, в субботу утром передо мной открываются двери маленького вагончика, и оформляется страховка. Липовая, но от этого недорогая — показать на посту хватит.

Постпозиция.
В один из дней погружения в Грузию я решаю загрузить пару фоток в социальную сеть. Открыв приложение, вижу сообщение от неизвестного парня — мол, нашел сумку со страховкой, твоя?
Не веря своим глазам, сообщаю примерное место и примерное содержимое сумки. Ответ не оставляет сомнений — сумка моя, надо брать! Спрашиваю адрес.
Дагестан. Село недалеко от Кизляра.

Эпилог.
Во мне живы стереотипы, хоть я и стараюсь выкорчевать большинство из них. ПРо Дагестан, край белых приор, террактов и террористов — один из таких. Ехать меня отговаривают.
Не соглашаюсь. Оставив жену во Владикавказе ждать самолёт, пересекаю Грозный и приезжаю в место встречи. Чуть позже приезжает белая приора, откуда выпрыгивают пятеро местных.

Стараюсь отгонять нехорошие мысли о дальшейшей судьбе себя и своего мотака, вежливо общаюсь. Получаю сумку, в ответ передаю припасённый с Грузии кувшин с чачей.

Еду дальше. Как и в том году-террористов с калашами наперевес не видел, одна из особенностей этих краёв — особенная манера вождения. Но куда им до этой манеры в Грузии!

Как водят в Грузии.

По-разному.
Выйти на обгон через сплошную — нормальное дело.
Выйти на обгон через двойную сплошную-никаких отличий от предыдущего пункта.
Выйти в лоб при обгоне — нормальное дело, подвинешься.
Обогнать при этом полицейскую машину — и такое видел, все спокойно поехали дальше.
Но штраф я словил, за сплошную. Полицаи стояли на обочине и снимали кино скрытой камерой. На моё возмущенное «да у вас все тут так ездят!!» сделали виноватое лицо и сказали, что сделать ничего не могут, т.к. все мои данные уже в «базе». И посоветовали оплатить штраф до пересечения границы, ибо не пропустят.
Проверять не стал, оплатил в Степанцминде на обратной дороге. 50 лар, + 1 лари кассирше на чай. Или это комиссия была, не помню.

Лирическая часть закончена)
Далее, просто фотографии с кратким описанием.

Степанцминда, монастырь в Гергети, водопад.





Арка дружбы народов




Ананури.




Пасанаури. Место слияния белой и чёрной Арагви



Тбилиси, старый город, крепость Нарикала, серные бани.







Крепость Рабат в Ахалцихе






Кусочек трансаджарской дороги и перевал.



Батуми.






Дорога на Местию.




Ушгули.




Кутаиси, центр города.



Пещера Прометея.


К Прометею, кстати, в пещере нет никаких отсылок. Спросил у экскурсовода -тогда почему «пещера Прометея»? Ответила — «так Мишико назвал»

Каньоны.




Столб Окаце.



Чиатура.


Кабинка закрывается и закрывается только снаружи.




Разруха… Увы. Когда-то это выглядело гораздо лучше.







Пробег получился ровно 6000 км. Из них 4000 км. — дорога до Грузии и обратно.
Потрачено 80000 на двоих, сюда включены абсолютно все траты, включая затраты жены на билеты НН-МОсква-Владикавказ и обратно. На бензин из них потрачено около 20000.
Посещены все планируемые места, и чуть-чуть незапланированных.
Проблем с местными по пути не встречали, ленточки на мотоциклы не повязывали. Да и ехали раньше основной массы.
Всем удачи и дорог, ровных и разных!