Путешествия

Я люблю ездить на мотоцикле. Далеко. Долго.
Поняв это 5 лет назад, я перешел из фазы пассивного ездуна в активного. Пробег рос, но в основном в западном направлении — европейская культура ошеломляла. Особенно культура вождения.

В начале 2014 года я задумался о следующей поездке. Решил, что в противовес европейскому порядку нужно прочувствовать приверженцев хаоса — а для этого нужно ехать на юг.

Пост огромен. трафика вагон.

Первоначально работал над вариантом поездки в Казахстан. Читались немногочисленные отчёты, смотрелись столь же немногочисленные фотки. В одном из отчётов глаз зацепился за слово «Грузия», и через день я копал уже в другом направлении.

Грузия. Информации по этой стране было одновременно больше и меньше. Пугала враждебность населения, отсутствие дорог, гостиниц в букинге. Полная противоположность уверенной езде по Европе.

Поначалу готовился ехать на майские. Взвесив все за и против — решил пока поездку на мотоцикле отложить на конец лета и второй отпуск. Скатавшись на машине в мае в очередной раз в европы, утвердился во мнении — сюда я вернусь не скоро. По крайней мере, на своём транспорте. Путешествиям в стиле мастеркард было решено отказать. Грузия становилось всё более привлекательной.

Шел сезон. К моему удивлению — количество отзывов и отчётов по Грузии росло лавинообразно-туда ездили соклубники с V-Strom, знакомые и незнакомые ребята из Москвы, опять соклубники, парни с моторрад форума, да кото там только не было! Маршрут строился всё быстрее и подробнее. Не имея желания спать в палатке я слегка опасался факта невозможности бронирования гостиниц. Друзья, ездившие вчетвером и взявшие с собой палатки, развеяли мои опасения — по их словам, палатки они разложили только один раз-и то из принципа-«не зря же мы их брали»!

Путешествие получалось слегка раздолбайским. Чтобы еще больше внести сумятицы-я стал активно искать попутчиков. И таковые нашлись.

Первым заявившимся был скромный молчаливый мужчина. С ходу заявил, что полностью доверяет всю подготовку мне, и что его всё устроит. Жил этот человек в Нижнем Новгороде. Димой зовут.

Второй заявившийся был тоже весьма скромен и несловоохотлив. Удалось из него вытянуть лишь то, что он из Кирова, зовут его Сашей и у него TDM 850. Договорились, что он приедет за день до старта и, переночевав, выдвинется с нами.

Третий был общителен, решителен и собран-он шел по более длинному маршруту из Самары, и грузинская его часть частично совпадала с моей. С ним решено было встретиться или в Волгограде, или в Элисте. Вова он. Местный.

Четвёртый жил в Тбилиси и являлся основным поставщиком информации о ключевых точках, не обозначенных в путеводителях. У него было решено переночевать пару дней. Родился он в России и был Русланом, переехал в Грузию и стал Микаем. Обратно уже не пускают. Да, кстати, он местный, тоже.)

Пятый участник присоединялся уже под конец поездки для дороги домой. Зовут Алексеем.

Было еще несколько кандидатов, но по различным причинам они отсеялись.

Немного информации.
Маршрут — НН-Волгоград-Степанцминда(Грузия)-Тбилиси-Поти-Местиа-Батуми-Алхалкалаки-Мцехта-Волгоград-НН.
Примерный пробег-5500 км.
Бюджет — 35000 рублей.
Время-2 недели, 9-24 августа.

Карта маршрута

Пока всё планировалось-было весело и беззаботно. Первые капли сомнения появились, когда я встретил Сашу из Кирова. Старый мотоцикл с лысой резиной, полное отсутствие навыков ремонта, второй сезон за рулём — и я понимаю, что приключения у нас будут.

Встречаемся субботним утром, и втроём выдвигаемся в сторону Саранска. Иду первым. Кировского, как наименее опытного, поставили вторым, третьим идёт Дмитрий. Ощущение приключений становится всё явственнее, и, наконец, прорывается наружу — через 220 км после старта Саша влетает в зад поворачивающему тазику.

Всё. Абздольц. Ладно, сам цел-жив, что, глядя на повреждения мота — достаточно удивительно. Оформляем протоколы, от скорой отказываемся. Думаем, что делать дальше. Ищем эвакуатор.

Суббота, 8 часов утра. Как вы думаете, много ли можно найти эвакуаторов в такое время? Более половины представленных на нашем местном сайте телефонов мотоэвакуаторов тупо не отвечали. Остальные были или пианы, или с похмелья, или за городом. Что не удивительно, да.

Спустя полтора часа находим — ура! Еще три часа ждём, пока он доберётся — едим, спим, снова едим и снова спим. Потом грузим побитый мот, и в расстроенных чувствах едем домой. Отправляю Сашу на родину, мот ставлю к себе.

На воскресенье был взят тайм-аут. На подумать-а стоит ли вообще ехать, с таким началом? Дима в итоге отказывается. Я решаюсь, и в понедельник с утра выдвигаюсь повторно. Один.

В Волгограде решил не останавливаться — время еще было, решил валить до упора. Упор оказался в Элисте, где меня ждал
Владимир. С побитым мотом и ногой — днём ранее тоже умудрился попасть в аварию.
Авария. Жесть и мясо.


Думаем. Смотрим. Мот почти в порядке, нога тоже — пофик, пляшем!

Раньше я думал, что Калмыкия — это где-то на севере или востоке. Что там холодно. Что там живут люди с узкими глазами.
Мда, вот только с узкоглазием я и угадал.






Идём 130. На каждом посту тормозят и начинается брачный обряд — а куда вы, а зачем вы, а почему вы нарушаете? На вопрос «а что мы нарушаем?» ни один обезьян точно ответить не смог. Требовали денег. Одному таки-пришлось дать, уж больно безапеляционно звучали его слова — «или вы мне денег, или у вас будут проблемы и поедете обратно». Шакал, бладж.

Но Грузия всё ближе. С неба капает. Во Владикавказе решаем — едем до границы и переходим. Время около 9 вечера. Границу переходим около 11, достаточно быстро. Валим в темноте по мокрому серпантину. Навстречу выплывает одинокая фара. Тормозим, знакомимся.

Саша, отмороженный чопперист из Москвы, замыкает маршрут вокруг Чёрного моря с заездом в Грецию, за 2 недели. Фигарит в день по 1000+ км, рассказывает дикие истории про скользкий грузинский асфальт и снег, который лежит чуть дальше на дороге из-за сошедшего несколько часов назад селя. Но ехать можно, да. Но не нужно.

Едем. Первый населённый пункт-Степанцминда. Ловим таксиста, находим жильё. Интересуемся у хозяина — нам бы выпить за закусить, да. Время за полночь, на нас с укором смотрят два спящих глаза. Еда в итоге нашлась, алкогольную программу пришлось отложить на следующий день.

Первое утро в Грузии! Ловим аборигена, выясняем про местные достопримечательности. Особо нам расписывают за монастырь, который «тут совсем рядышком, чуть в гору по дороге подняться». Едем для начала туда.

Тут жили



В Грузии жарко. Из экипа — бафф на голове и перчатки. Мне сильно повезло, когда мот упал в первый раз-я успел выдернуть из-под него ногу. Второй раз повезло не так сильно, и я разжился парой синяков, ожогом и царапинами.
«Чуть в горку» на деле оказалось каменистой дорогой, перемежаемой глиняными участками с текущими по ним ручьями. И нехилыми валунами, раскиданными в хаотичном порядке по всему маршруту, который казался мне бесконечным.

Доехали, отлично. А я то думал, что эндуро-это так, несложно.
Околомонастырские фотки. Много.









Спустились, покатались по окрестностям. В горы больше не лезли.
Серпантинчики, арка дружбы народов.










По дороге обратно в хостел встретил белоруса на XR(вроде)650. Затащил к нам, выполнили алкогольную программу.
Это начало



Утро. Едем в Тбилиси. Встречаем Микая, селимся у него. На радостях, и дабы немного остыть — уговариваем 5 литров пива. На троих. За 40 минут. В пьяной агонии в одной голове рождается мысль — а поехали в Алазанскую долину! Две остальные головы не против-не зная, правда, что это и где находится. Оказало-красиво.

Речка-ледяная и быстрая, зайдешь по колено-уронит нафиг.











Без экипировки никуда


Вокруг ходят мужчины с рыжими и чёрными бородами, все сплошь Мусы и Джамили. За горами-Чечня.
Вечером вернулись в Тбилиси, погуляли по старому городу.











В старом городе одни кафешки, иные по 3 кв. метра



И снова утро. Едем в Местию, в одно из красивейших мест в Грузии. Около Кутаиси тормозимся — жара, нас мутит. Обедаем, отдыхаем в теньке, и снова в путь!




Дорога дальше идёт по горам. От видов захватывает дух, останавливаемся почти на каждом повороте. 80 км ехали 3 часа. Селимся уже глубокой ночью.
Невероятная дорога. Риека-Пула отдыхает.











Утром решаем доехать до Ушгули — сванская деревня, в 70 км. На этой дороге я во второй раз потерял эндурную девственность, пару раз поваляв мотоцикл в грязище. Но оно того стоило, ага.



Принц на белом… Т.е. белый принц на чорном коне.









Каждый сванский дом-маленькая крепость








Стоячие полицейские. В тёмных туннелях возникают неожиданно и прямо перед носом.



Не бог весть, но немало.



Владимир остаётся ночевать у местного свана, а я еду назад, в местийский музей




Вечером дегустация национальных сванских блюд с трудно выговариваемыми названиями. И конечно местного чая на сванских горных травах. И вина тоже, куда же без этого.

И снова чёртово утро. Дождавшись Вову, едем в Батуми, где нас уже ждёт-скучает Алексей. Естественно, за встречу надо что? — правильно, выпить! И еще выпить, и еще, потом завалиться купаться и загорать (пофиг, что час ночи), лазить на надувных аттракционах в море с местными пацанами и курить с ними же единственную сухую сигарету. Владимир к этому моменту нас уже покинул.
Достойным завершением гулянки было ночное пожирание арбуза и реализация плана про проникновению двух человек в одноместный номер.

Следующий день гуляли по набережной (она оооочень длинная), поднимались на местную смотровую на местной-же канатке, и дегустировали Киндзмараули и Оджалеши. Или хванчкару, не помню уже, был пиан. Решил во второй раз не шокировать Лехиного портье своим видом и отправился спать к себе.

Кусочки Батуми
Неведомая фигня. Что это-никто не знает (некоторые знатоки сообщили, что это памятник Грузинскому алфавиту).









Зачем местные гибддуны ездят на фиджера с подогревом ручек-сие есть великая тайна. Непостижимая.


Ружжо нацелено в сторону потенциального противника. В Россию, стало быть.




Утро. Снова. В планах-Вардзия. Вова решает ехать по горной дороге, а мы с Алексеем на бесклиренсовом моте едем по магистрали. Миновав Боржоми, решили тормознуть в Алалцихе и отведать местных серных бань. Отведали, ага. Алексей достаточно красочно описал свои ощущения от посещения этого места:

Сказать, что на нас смотрели неприветливо… ну это даже мягко — скорее смотрели с неприязнью, вроде того: «Зачем вы сюда приехали?»

По поводу бань, нам предложили пройти к директору (а стоило сказать «хозяину» — звучало бы в той обстановке органичнее). Мы вошли в обшарпанный дом, где по ощущениям, не было ничего, кроме спертого воздуха. Директор сидел в полутьме, в отдельном затененном кабинете. Наше появление не только его не обрадовало, но и скорее вызвало раздражение. Проверив наши паспорта, взяв с нас деньги за ночь в гостинице и за посещение бань, он отправился показывать нам наши номера.

Гостиница представляла из себя отдельный корпус, с деревянными полами, крашенными стенами и кроватями. Все родом из СССР. Пока ждали директора, в коридор выполз странного вида персонаж — волосы торчком, мохнатая грудь, весь перекособочен и очень хмур. Шел по коридору, примерно как на видео из фильма «Дагон»

Короче, при условии надвигающейся грозы и прочего, мною перечисленного — жутковатое местечко, для людей с воображением.

А нам еще предстояло сходить в сами бани…

Делать это трезвыми не возникло никакого желания, и мы выдвинулись в поселок за вином. В поселке жизнь шла своим чередом, из чего мы сделали вывод, что только в нашем заброшенном пансионате водятся вурдалаки и упыри, которые за счет источников поддерживают в себе жизнь.

Интересная ремарка. Юра, будучи человеком «с опытом посещения различных термальных источников и бань», охарактеризовал вот это, как «галимый совок»:
Сечени в Будапеште


Но в тот день, Юра (к.м.к.) несколько скорректировал представление о «галимом совке»…


Собственно, если отбросить шутливый стиль, то обстановка и поведение местных жителей легко объяснимы:

Место, судя по всему, крайне не популярное у обеспеченного населения. Пользуется спросом у местных жителей, прочих «слышавших» и т.д. Поэтому деньгам на реконструкцию, поддержание в нормальном состоянии объектов инфраструктуры — взяться просто не от куда. Вот и стоит это все старое и обшарпанное.

Поведение же местных обитателей, объясняется еще проще — старость и болезни… Туда ходят люди лечиться, вероятно дурно себя чувствуют, а тут мы: лыбимся во все лицо, пылим на байках, шатаемся в магазин за вином — короче, явно раздражаем пожилых людей одним своим раздолбайским видом.

Как в подтверждение тому, что люди «на лицо ужасные — добрые внутри», следующая зарисовка:

Решили мы не сидеть в неприятно пахнущем месте (нашей комнате), а провести вечер, попивая вино и пиво, поедая хинкали и прочие яства в местном поселковом кафетерии. Чтобы не устраивать очередной алкорайд через поселок, где присутствовал отдел полиции с патрульными машинами — было решено искать способ вызвать такси. С целью этого, Юра решил выйти на контакт с местной инициативной группой старушек, которые в коридоре корпуса смотрели какой то сериал. Ушел и пропал минут на 15-20. Я уже было собрался идти его искать, как открылась дверь, и Юра молча зашел в комнату, выложив на стол вот это:
Чем богаты…

На вопрос, читавшийся в моих глазах: «Что это за х-ня? А где такси то?», — Юра рассказал, что спросив у старушек «как добраться до ресторана?», он обмолвился, что мы голодны… В итоге, бабушки рассудили по своему, и отпускать нас не желали — поэтому вместо телефона такси, мы разжились:
1). Хлеб;
2). Какие-то сосиски;
3). Бутылка аджики;
4). Мешок овощей.

Так что по итогу, люди, которые Вам показались неприветливыми, на первый взгляд, могут таковыми не являться, а быть вполне себе сердобольными, добрыми и адекватными. Не судите о людях/жителях сразу и по первому впечатлению.

Самое несчастливое утро. 8 часов, просыпаюсь от СМС. Пишет Владимир, который решил с утра пораньше вернуться на родину. И пишет он о том, что его мечтам не суждено сбыться — на перевале сошел сель, прямой дороги домой больше нет.

Ищем варианты. Паромы из Батуми или из Турции. Пишем письма домой, т.к. местный интернет куда-то делся. Из дома отвечают-всё печально, паромы ходят фиг знает когда фиг знает откуда. Всё, паромы идут лесом. Или чем они там ходят, я не моряк.

Абхазия. Страна души, да. Можно выехать через неё — но тогда привет дальнейшие поездки в Грузию — штампа о выезде у нас не будет. А у меня уже тогда появились новые планы на Грузию, и рисковать ими я не хотел. В общем, Абхазия тоже лесом, хоть там и красиво.

Азербайджан. Этот вариант предложил Алексей, брат которого не так давно там ездил. Да, это крюк почти в тысячу км. Но вариантов у нас уже, похоже, не оставалось. А тут хоть и дольше-но надёжно. Едем.

Едем, едем. На границе очередь-мама не горюй, машинки стоят больше суток. Водители провожали нас, удаляющихся в сторону начала очереди по встречке, завистливыми взглядами. Или злобными.

Пройдя грузинскую границу — словили deja vu — такая же длинющщая очередь и злоба вперемешку с завистью, посылаемая в наши спины.
У аборигенов пересменок — и пусть весь мир подождёт.

В конце-концов минуем и эту преграду. Времени нет, валим. Периодически поглядывая на знаки с надписью radar. Догадываемся об их назначении, но валим. Широкий четырёхполосный автобан с разделительным забором, как в лучших домах европы.

Довалили. Навстречу нарисовывается шахидмобиль в полицейском раскрасе. Виляя по всему полотну он оттормаживается прямо перед нами. Как говорится, утка в зайце, заяц в шоке.

Разговор начинается с истошного вопля — РАДАРЫ!!! В процессе вялотекущей дискуссии я засвечиваю кошелек с баблом, и глаза местного гибддуна резко расширяются. Я дал ему Цель. Смысл жизни.

Торг о ценовом эквиваленте смысла жизни протекал достаточно бурно. Да, я не раз давал взятки блюстителям дорожного порядка, но такой наглости не встречал никогда. Кошелек у меня из рук просто вырывали. Но мы были тверды, и вместо требуемой одной оранжевой бумажки расстались с тремя зелёными. Далее ехали по правилам.

Темнеет. Едем. Совсем стемнело, едем по постоянному дорожному ремонту в достаточно плотном потоке. Останавливаемся, я устал. Ужин (ура, баранина!!), сон. В третьем часу ночи просыпаемся — нас кто-то активно жрёт. С трудом рассмотрели кровопийц — какая-то мелкая херня, около милиметра. Кусает как полноценных овод в 15 раз длиннее.

Всё. Сну хана. Покормив этих летающих тридварасов еще полчаса, решаем ехать. Границу проходим достаточно быстро, и вот-здравствуйте, наши неспокойные южные республики! Нас так вами пугали!

Поначалу ехали с опаской, крутя головой по сторонам в поисках бородатых моджахедов с калашами наперевес. Потом надоело. Просто ехали. Остановились пообедать в Дагестане — никакого негатива замечено не было. Решаем ехать до Элисты.

Едем. Степь. Закрой глаза и открой через 10 минут — пейзаж вокруг не поменяется. Палящее солнце и степь.

Солнце наливается багровым. Вечереет. Алексей замечает, что едет без света. Обе вероятных причины — предохранитель или сдохший РР-решаем проверить в Элисте. От тряски лопается вторая труба багажника на выфере, приматываем кофр скотчем. Начинает темнеть, бягряный диск солнца занимает полнеба.

До Элисты доехали. Заваливаемся в местный байкпост, ПЬЁМ общаемся с местными байкерами, заваливаемся спать. Смотреть мот нет ни сил ни желания.

Просыпаемся пораньше. Оказывается, чтобы на восьмисотом выфере добраться до блока предохранителей, надо раскидать полмотоцикла. It's a Honda, а Honda не ломается. Наши старания вознаграждены — находим сдохший и меняем. Перераспределяем кофры между мотоциклами, теперь у Алексея по бокам две бочки по 52 литра. Ширина соответствующая.

По дороге домой Алексей постепенно убеждается, что спорт-турист — не лучший тип мотоцикла для путешествий по нашей необъятной родине. Периодически останавливаюсь и жду его. Курю, читаю, жду.

В Нижний приехали в час ночи. Из +35 в +7. Из хаоса в свой привычный и предсказуемый порядок. Домой, да…