Готовил этот пост, а точнее серию постов еще в прошлом году, но что-то пошло не так: работа, здоровье, молодая жена(тм) появившаяся в моей жизни. В общем, на днях я обнаружил, что мои заметки и наброски к рассказу о поездке куда-то делись, а фотки — остались. Попробую восстановить ход событий, кратко, но емко.

Изначальная диспозиция была такова: развод, кризис среднего возраста, красавица — мотоцикл и давняя мечта поехать далеко. С выбором направления особых вопросов не было: я живу в Грузии и проще, интереснее и дольше всего отсюда можно уехать в Турцию (ну или через нее уже в Европу).

Решено, пусть будет Стамбул. Любимый город, босфор, хамси, дондурма, пение муэдзинов — красота. Маршрут расписывался на глаз, по-разгильдяйски и более чем примерно, что, в общем, принесло свои плоды: поездка получилась замечательной.



На разных этапах планирования со мной собирались поехать то друг, то будущая-молодая-жена(тм), но все получилось как всегда: друга накрыло работой, да и не впустили бы его на майских праздниках в Грузию, как выяснилось после, а девушку, манипулятивно хватаясь за сердце, не пустила мама, что подарило мне совершенно замечательный вариант путешествия, в котором ты находишься наедине с собой, слушаешь себя, ни под кого не подстраиваешься, едешь так и туда, куда хочешь сам. Ну и разговариваешь сам с собой тоже, куда ж без этого.

Примерный маршрут выглядел так:
Тбилиси — через перевал Вале — Карс — Эрзурум — Возможный заезд в Немрут Даг — Каппадокия — Стамбул (куда должна была заскочить на пару дней старая подруга) и Обратно вдоль черного моря и через Батуми. Совсем не хотелось наваливать, поэтому дневные перегоны выбирал недолгие, чтобы ехать максимально расслабленно.

Техническое отступление: на штатные рамки повесил кофры Lomo, оказалась лучшая покупка за свои деньги: за 80 английских фунтов я получил реально непромокаемые (забегая вперед: полтора дня дубасил под ливнем — вещи остались совершенно сухими), универсальные — крепятся почти на любой крепеж и максимально нейтральные внешне две 30-литровые мото-сумки, которые не слишком портили вид байка и еще рюкзак. По-моему — огонь. Ни разу не пожалел.

Мотоцикл новый, инструмент с собой практически никакой брать не стал, только запасные камеры, масло и охлаждайку. Логика была такая: я рукожоп и сам в любом случае ничего не починю, минус вес. Подход себя, в целом, оправдал.

Выезжать планировал 10 мая утром, неспешно, отгуляв накануне фестиваль молодого вина (гениальная мысль), но в последний момент решил — нуеговжопу — и решил выехать 9-го беспохмельно (наивный). Кроме того, незадолго до поездки в мою светлую голову пришла мысль поинтересоваться, когда у них Рамадан, выяснилось, что я въезжаю ровно в его разгар. Мысли об отсутствии пива и еды днем на пару дней заставили сомневаться в датах выезда, но решено было традиционно плюнуть на все и ехать как есть, о чем ни разу (почти) не пожалел.

Беспохмельно, естественно, не получилось, но все в меру. Неспешно выкатился в районе 11 утра, проверил голову, масло, документы, карты-деньги-все остальное и покатился в сторону перехода Вале. О первой части дороги говорить совершенно нечего: дубасишь по приличной трассе с лимитом почти по всей длине 110 и дубасишь. Скука. От поворота в сторону Боржоми становится чуть лучше, и так прямо до перехода Вале.



Т.к было 9 мая, народу на переходе было ровным счетом трое, считая меня и русскую же парочку на х5. Все проходится быстро, кофры проверили серьезно, интересовались наличием алкоголя и гринкарты, первого не было, второе было оформлено еще в Тбилиси, поэтому на переход я в общей сложности потратил минут 40.

Въехал. Тепло. Красота. Дорога по гуглу начинает уводить куда-то в сторону, все выше и выше и вот — здравствуйте. Снег.



Я-то, пингвин умный, решил что май, тепло и вообще почему-то думал, что в Турции дорога будет вести по долинам. Big Mistake. Первая часть путешествия, до Каппадокии, шла по верхам, через перевалы, по пустынным прекрасным (для меня) пейзажам и, надо признать, это была самая красивая часть поездки.



Постепенно дорога стала уходить чуть ниже, появилась какая-то зелень, скот и редкие люди. Памятуя о рамадане, я поначалу останавливался для пожрать и выпить воды тихарясь в мелкие съезды, потом перестал, Надо сказать, что я набрал с собой энергетических батончиков, которые и пожирал радостно большую часть дороги.



Становилось теплее. Вообще, конечно, ехать в перфорированной кожаной куртке было так себе идеей: продувает ее знатно, а напялить поверх дождевик мне пришло в голову сильно позже — уже во второй части рассказа.

Надо сказать, что приграничные области Грузии лично для меня выглядели как-то сильно приятнее и уютнее, чем турецкие: все такое же раздолбанное, но у грузин душевнее что ли как-то.



По изначальным планам ночевка была предварительно назначена в славном городе Карс после осмотра знаменитой, кажется, крепости. Крепость я посмотрел. Надо сказать, что то ли я тормоз, то ли дорога до нее сильно не однозначна: крутая брусчатая тропка, забирающаяся через какие-то полу-деревенские гребеня. Дополз. Наверху в крепости узнал, что а) крепость красивая б) что местное кафе в ней, естественно, не работает до темноты, в) что в туалет мне можно, г) что женщина на турецком будет «баян».



Вооружившись этими знаниями и обозрев сверху город, я понял, что он мне не нравится и ночевать здесь я не хочу. Совсем. Почесав голову, решил пилить дальше в Эрзурум, еще около 200км. А времени к тому моменту было уже ближе к закату, т.е часам к 5. Поехал. Я не знаю, почему я так мало снимал: красота невероятная, едешь и даже петь от окружающего не хочется.



Стемнело. Околел. Напялил на себя все, что было: термобелье, толстовку, куртку. В Эрзурум приехал часам к 8 вечера ближе, уже стемнело. Отель стал искать на месте, благо интернет был (спасибо ДримСим), покурил букинг, поехал искать. Нифига гугл не знает. Ни-фи-га. Там, куда он рекомендует ехать — одностороннее движение. Встречное, что характерно. Пока крутился по улочкам, наткнулся на что-то, под названием отель. После непродолжительной беседы с портье, знающим по английски только hello, выпросив небольшую скидку, я заселился в номер (кстати, приличный), накрыл мотоцикл чехлом (прямо у порога отелы, портье клялся и божился, что будет присматривать) и пошел искать еду, раз уж стемнело. Еду нашел (любимые турецкие буфеты), насосался чая со сладким и попробовал найти пива. Ага. Во всех магазинах мне делали большие глаза и говорили «нононо». К слову, это был единственный город за всю поездку, где я не смог найти пива.

День 2. ~417 км.

Проснулся рано. Сожрал пару батончиков, запил купленным накануне холодным чаем, подумал, куда ехать сегодня, решил не ехать в Немрут Даг, т.к совсем непонятно, что там с жильем в окрестностях, а по моим прикидкам вылез бы я оттуда совсем вечером, решил ехать дальше в сторону каппадокии через город со смешным названием Малатя и выполз. Надо бы проверить масло, думаю. Делаю все по инструкции: мотоцикл на центральную подножку, прогрел, отсудил, смотрю. Масла нет. Приехали, думаю, мне ж его заливали перед выездом. Как я уже говорил выше, я рукожоп и масла в жизни не менял. Покурил предусмотрительно взятый с собой манул, залил по уровню. Поехал. За всю поездку это был первый из двух раз случай, когда мотоцикл почему-то сожрал масло.



Еду. Заправился по дороге, давление в шинах проверил, я молодец в общем. Дорога — шик, две полосы в каждую сторону, пологий серпантин, трафика — практически полный ноль, счастье. Еду, значит. Не быстро. 123км в час, как мне потом полиция рассказала. Выезжаю на пригорок, начинаю спускаться вниз, вдали кто-то стоят. Подкатил ближе — они, родимые. Без маячков, кстати. Тормозят. Я не знаю турецкого, они — английского. Хвала гуглу. Выясняю, что для мотоциклистов в Турции свои ограничения скорости, отличные ото авто. В зависимости от типа дороги, на самых скоростных — хайвеях типа этого — кажется 80. Полицейский показал мне картинку в телефоне и даже перекинул потом, но я ее куда-то пролюбил уже. В общем, превысил я более, чем на 50%, что обошлось мне в нескромный эквивалент 150$. Оплата на выезде из страны. Беда.



Ну и черт с ними. Еду дальше. Пейзажи — пустота, все как я люблю.



Постепенно дорога уходит снова наверх и снова здравствуйте — опять снег. Дорога иногда казалась разбитой, но даже на своем — совершенно дорожном — мотоцикле, ниже 90 опускаться не пришлось. Еду. Втыкаю в красоту. Внутренний диалог отключается и становится совсем дзен.



Дорога ведет через какие-то толи рудники, толи еще какие-то производства, почти промзона:) Минимализм и пустота. И снег, чтоб его.



Уже на выезде из этих пост-апокалиптичных пейзажей встретил едущих вместе англичанина и австрийца. Англичанин в долгом трипе аж до Китая. Едет неспешно, тратя время на все страны по пути. Не гонит. Планирует ехать через Россию, спросил, есть ли у меня связь и не мог бы я позвонить в Российское консульство в Трабзоне, узнать, как там его виза. Визы не было, на что мудрый инглези плюнул и решил ехать через Грузию, что я горячо поприветствовал.



Дорога шла вниз, опять появилась зелень. Писать не о чем: просто едешь и смотришь на прекрасное.




Приехал в Малатю, городок симпатичный: есть статуя абрикоса, куча едален, открывающихся, правда, только после темноты — Рамадан, таки. Мило. Нашел отель, бросил вещи. Душ, ужин, пиво в магазинчике на углу и здоровый сон.

День 3. ~417 км.



В планах этого дня было доехать до Каппадокии. Пока неспешно завтракал, нагуглил, что в окрестностях есть несколько достопримечательностей, в т.ч. и каньон Levent Vadisi Seyir Terasi, куда и решил заехать, о чем ни разу не пожалел. Ничего, естественно, не работало, но виды…



Вообще, наверное, это был самый красивый с т.з дороги день. Точнее, первая половина дня. Рельефы, плавно изменяющийся пейзаж, много, очень много чая в придорожных забегаловках, работающих несмотря на пост.



Пейзажи и снова пейзажи. Протекающие сквозь тебя, напрочь заглушающие внутренний диалог, накопленную усталость и прочий стресс. Где-то здесь окончательно дошло, что это огромное счастье, что никто из тех, кто собирался — не смог поехать, что ни о ком не надо думать, заботиться, переживать, можно просто ехать. Столько и так, как хочешь сам.





Фотографировать, в общем, было достаточно лениво: это каким-то образом разбивало ощущение внутренней тишины, отвлекало от созерцания. Но это не отменяло наличия родителей, молодой жены(тм) и друзей, ждущих фото-отчетов.



Где-то во второй половине дня дорога поднялась сильно выше и вытянулась в совершенно прямую линию километров на 70—80, сложные, наполненные пейзажи сменились совершенно пустынными зеленоватыми горами и стало адски холодно. Хотелось только одного: чтобы дорога скорее пошла вниз. В этом странном полу-оцепенении я проскочил город Кайсери и в районе 16 часов въехал в Каппадокию, где планировал остаться на один полный день: размять булки, погонять призраков прошлого и просто походить ногами так, чтобы надоело. А пока — пиво и еда. Много пива (завтра никуда не ехать) и много еды. Отель искал опять через букинг с критерием — наличие парковки. Нашел, покрутившись по узким улочкам вверх—вниз и пару раз чуть не навернувшись на брусчатке, с комнатами в пещере и неплохим расположением. Еще пива и мяса (!). Спать.