Kawasaki Vulcan VN400 Classic 1995 → О том, как мы на Vulcan-е зарядку искали.
Доброго вам дня, мотогоспода и дамы. Сегодня я расскажу вам о том, как на моем VN400 перестал заряжаться аккумулятор.
Попытаюсь донести вам электротехнические подробности простым языком. Прошу под кат.
PS: Нет, это не реле-регулятор :)
Несколько дней назад я заметил, что мотоцикл стал заводиться плохо. Долго крутил, и даже трещал релюшкой.
В итоге заводился, но было очевидно, что напряжение в сети мало — моргала фара, глючили поворотники, иногда мотоцикл глох на старте.
Сделаю небольшую ремарку — несмотря на 5 лет, проведенных в НГТУ на специальности «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», в электронике я чуть лучше чем ни в зуб ногой.
Бывает и такое.
И вот я сижу на работе и смотрю то на тестер, то на экран монитора. На мониторе написано, как же этим самым тестером пользоваться.
В голове мысль: «Надо идти поделать хоть что-то. Напряжение на аккумуляторе уж точно смогу проверить».
Решительно встал и пошел на парковку.
Скинул сидушку, сижу, тыкаю в аккумулятор. Мот не заведен. 12,6В. Значит, аккумулятор в целом в порядке.
И тут мне повезло первый раз.
На перекур вышел мотобрат Олег, он шарит. Олег сразу же показал куда тыкать, как и что проверять.
Выяснили, что на заведенном мотоцикле вольтметр показывает от силы 13В, чего недостаточно для заряда.
Приговорили реле-регулятор. Внезапно оказалось, что в кофре лежит еще одно РР, которое я тут же поставил взамен «нерабочего».
К сожалению, ситуация не изменилась — напряжение осталось таким же.
Предвариальный диагноз: оба РР неисправны, едь к электрику.
Олег дал мне номер знакомого электрика, к нему я тут же поехал. Это было второе везение.
Михаил (электрик) сразу же подключил к мотоциклу осциллограф, и начал измерять напряжение на разных участках проводки.
И тут выяснилось интересное — оба РР полностью исправны, генератор в порядке, аккумулятор в отличном состоянии.
Здесь мне повезло в третий, и самый значительный раз. Михаил уже имел опыт решения такой проблемы.
Оказалось, что РР импульсной (кажись) конструкции очень чувствительны к паразитным сопротивлениям цепи.
На участке между клемами аккумулятора и клемой генератора было 240-250 мили Ом (в еденицах измерения могу наврать, а вот циферки запомнил).
Это сопротивление заставляет РР выключаться, т.к. оно считает, что заряжать аккумулятор как бы и не надо.
Михаил еще много подробностей мне рассказывал, а я стоял, многозначительно кивал, и говорил «Ага!».
Начали искать источник проблемы, размотали косу. Она была в заводской изоленте, после 23 лет изолента была как новая.
Нашли плохо собранный контакт черно-желтого провода 3-в-1 (привет, завод Kawasaki)!
В итоге, пропаяв этот контакт, а также все контакты на фишке от генератора, удалось получить паразитное сопротивление в 40 мили Ом.
Немного зарядили аккумулятор, начали тестировать оба РР. Первое, которое стояло на мотоцикле, давало 13,8 — 14,3В. Решили оставить его.
Второе вообще идеально — на любых оборотах 14,2 — 14,5 В, будет запасным.
После ремонта мотоцикл стал заводиться буквально с полпинка, фара и поворотники горят ровно, лампочки на приборке светят ярко (примерно как моя улыбка после того, как починили мот).
Вывод: электроника — наука о контактах.
Михаил сказал, что такая проблема встречается часто на мотоциклах с таким типом РР.
Рассказал, что люди меняют РР, генераторы на большие суммы денег, но не решают проблему.
Такие вот дела. Возможно, моя история кому-то будет полезной.
Не торопитесь менять узлы в сборе, попробуйте найти толкового электрика, который проведет диагностику проводки.
PS: Прошу не кидать в меня помидорами по поводу терминологии. Я хорошо могу в базы данных и всякий юникс, а электронику давно забыл…
Вот вам баянчик в тему:
Вообще приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить по-моему.
Приходишь и так шепотом «мне бы конденсатор на 22Мф», тебя громко спрашивают «какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD?», ты «я не знаааааю» и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
Попытаюсь донести вам электротехнические подробности простым языком. Прошу под кат.
PS: Нет, это не реле-регулятор :)
Несколько дней назад я заметил, что мотоцикл стал заводиться плохо. Долго крутил, и даже трещал релюшкой.
В итоге заводился, но было очевидно, что напряжение в сети мало — моргала фара, глючили поворотники, иногда мотоцикл глох на старте.
Сделаю небольшую ремарку — несмотря на 5 лет, проведенных в НГТУ на специальности «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», в электронике я чуть лучше чем ни в зуб ногой.
Бывает и такое.
И вот я сижу на работе и смотрю то на тестер, то на экран монитора. На мониторе написано, как же этим самым тестером пользоваться.
В голове мысль: «Надо идти поделать хоть что-то. Напряжение на аккумуляторе уж точно смогу проверить».
Решительно встал и пошел на парковку.
Скинул сидушку, сижу, тыкаю в аккумулятор. Мот не заведен. 12,6В. Значит, аккумулятор в целом в порядке.
И тут мне повезло первый раз.
На перекур вышел мотобрат Олег, он шарит. Олег сразу же показал куда тыкать, как и что проверять.
Выяснили, что на заведенном мотоцикле вольтметр показывает от силы 13В, чего недостаточно для заряда.
Приговорили реле-регулятор. Внезапно оказалось, что в кофре лежит еще одно РР, которое я тут же поставил взамен «нерабочего».
К сожалению, ситуация не изменилась — напряжение осталось таким же.
Предвариальный диагноз: оба РР неисправны, едь к электрику.
Олег дал мне номер знакомого электрика, к нему я тут же поехал. Это было второе везение.
Михаил (электрик) сразу же подключил к мотоциклу осциллограф, и начал измерять напряжение на разных участках проводки.
И тут выяснилось интересное — оба РР полностью исправны, генератор в порядке, аккумулятор в отличном состоянии.
Здесь мне повезло в третий, и самый значительный раз. Михаил уже имел опыт решения такой проблемы.
Оказалось, что РР импульсной (кажись) конструкции очень чувствительны к паразитным сопротивлениям цепи.
На участке между клемами аккумулятора и клемой генератора было 240-250 мили Ом (в еденицах измерения могу наврать, а вот циферки запомнил).
Это сопротивление заставляет РР выключаться, т.к. оно считает, что заряжать аккумулятор как бы и не надо.
Михаил еще много подробностей мне рассказывал, а я стоял, многозначительно кивал, и говорил «Ага!».
Начали искать источник проблемы, размотали косу. Она была в заводской изоленте, после 23 лет изолента была как новая.
Нашли плохо собранный контакт черно-желтого провода 3-в-1 (привет, завод Kawasaki)!
В итоге, пропаяв этот контакт, а также все контакты на фишке от генератора, удалось получить паразитное сопротивление в 40 мили Ом.
Немного зарядили аккумулятор, начали тестировать оба РР. Первое, которое стояло на мотоцикле, давало 13,8 — 14,3В. Решили оставить его.
Второе вообще идеально — на любых оборотах 14,2 — 14,5 В, будет запасным.
После ремонта мотоцикл стал заводиться буквально с полпинка, фара и поворотники горят ровно, лампочки на приборке светят ярко (примерно как моя улыбка после того, как починили мот).
Вывод: электроника — наука о контактах.
Михаил сказал, что такая проблема встречается часто на мотоциклах с таким типом РР.
Рассказал, что люди меняют РР, генераторы на большие суммы денег, но не решают проблему.
Такие вот дела. Возможно, моя история кому-то будет полезной.
Не торопитесь менять узлы в сборе, попробуйте найти толкового электрика, который проведет диагностику проводки.
PS: Прошу не кидать в меня помидорами по поводу терминологии. Я хорошо могу в базы данных и всякий юникс, а электронику давно забыл…
Вот вам баянчик в тему:
Вообще приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить по-моему.
Приходишь и так шепотом «мне бы конденсатор на 22Мф», тебя громко спрашивают «какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD?», ты «я не знаааааю» и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
- FedorNsk
- Федор
- 24 июля 2019 в 8:17
- 4
- ?
"… Приходишь и так шепотом «мне бы конденсатор на 22Мф», тебя громко спрашивают «какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD?», ты «я не знаааааю» и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут. " :):):)
Я своим клиентам (коллегам по работе. У нас турникет и просто так не выйдешь), если нет замены, даю неисправную деталь для образца и шлю в магазин радиодеталей. В магазине уже привыкли к таким покупателям «от меня».
За статью спасибо!
Я своим клиентам (коллегам по работе. У нас турникет и просто так не выйдешь), если нет замены, даю неисправную деталь для образца и шлю в магазин радиодеталей. В магазине уже привыкли к таким покупателям «от меня».
За статью спасибо!
- WildFalcon
- 24 июля 2019 в 15:07
- ↓
Вопрос немного не по 400, но по Вулкану и электрике.
Второй раз горит генератор на 900ке. Дополнительных потребителей сейчас на 4А, первый раз сгорел когда вообще на 1А было. Реле по тестам нормальное.
Куда смотреть?
(я в курсе что гена слабый, но не настолько же чтобы практически в стоке вылетать).
Второй раз горит генератор на 900ке. Дополнительных потребителей сейчас на 4А, первый раз сгорел когда вообще на 1А было. Реле по тестам нормальное.
Куда смотреть?
(я в курсе что гена слабый, но не настолько же чтобы практически в стоке вылетать).
- Elderfinger
- 24 июля 2019 в 15:19
- ↓
Чем инженер отличается от других людей — у инженера лампа светит, а других людей — горит )))))).
- A-Peresvet
- 24 июля 2019 в 18:51
- ↓
Помидорами кидать не будем, статья отличная! У меня сейчас точь-в-точь такая-же проблема. 13,2В и хоть ты тресни. Конечно же, гену менял, брат мне спаял еще одно РР, аккумы одалживал у друзей. Но ни фига. Тестером проводку прозванивал на сопротивление, а оказывается осцилограф нужен. В общем большое человеческое спасибо за статью. Теперь хоть понятно какой вопрос электрику задавать в первую очередь.
Добавлю, что проблему видно и обычным тестером.
Собрали такую конструкцию:
— Лампочка от поворотников (другую не нашли) подключается к клемам генератора. Одна к черно-желтому проводу, вторую не запомнил, увы. Лампа загорается.
— Тестером измеряем сопротивление между минусовой клемой аккумулятора и одной из клемм фишки генератора (в один контакт с лампой). Как раз у меня показало 240 мОм. Также электрик делал микро-проколы изоляции в разных местах, тем самым измеряя сопротивление на различных участках цепи.
Собрали такую конструкцию:
— Лампочка от поворотников (другую не нашли) подключается к клемам генератора. Одна к черно-желтому проводу, вторую не запомнил, увы. Лампа загорается.
— Тестером измеряем сопротивление между минусовой клемой аккумулятора и одной из клемм фишки генератора (в один контакт с лампой). Как раз у меня показало 240 мОм. Также электрик делал микро-проколы изоляции в разных местах, тем самым измеряя сопротивление на различных участках цепи.
Подробнее сложно :)
Лампочку цепляли на заглушенном двигателе. К проводу, который выходит непосредственно из двигателя.
На фишке контакта от генератора 6 клемм, 2 ряда по 3.
Цепляли к крайним фишкам (одна из них должна быть черно-желтый провод).
Т.е. как-то так:
* — *
— — — Минус аккумулятора точно не отсоединяли.
Схему сложно, причина — электротехнический кретинизм :)
Лампочку цепляли на заглушенном двигателе. К проводу, который выходит непосредственно из двигателя.
На фишке контакта от генератора 6 клемм, 2 ряда по 3.
Цепляли к крайним фишкам (одна из них должна быть черно-желтый провод).
Т.е. как-то так:
* — *
— — — Минус аккумулятора точно не отсоединяли.
Схему сложно, причина — электротехнический кретинизм :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (15)
RSS свернуть / развернуть