Уфф. Простите, что так долго. Позади уже 50 000 километров, 3 материка, 9 стран и я уже в США.
Но сегодня хотелось бы рассказать про страну, которую я полюбила всем сердцем — необузданную и загадочную Австралию.


Первая часть про Россию и Среднюю Азию — ЗДЕСЬ.
После отправки мотоцикла из Владивостока в Мельбурн я улетела в Японию (этап 2), где в течение месяца осваивала велотуризм, преодолев больше 500 км от Токио до Киото. Была и на выставке роботов, и в кафе совушек, и на острове кроликов, меряла кимоно, пробовала готовить такояки, охотилась на гейшу, убегала от 24 и 25 тайфунов и много другое. Но боюсь, что этот рассказ не для байкпоста, ведь со мной не было моего Генри. Но пару фото покажу.


Прибыв из Японии в Мельбурн меня ждал неприятный сюрприз от агента, который занимался оформлением моего мотоцикла. Власти Австралии ввели новую процедуру — fumigation, т.е. обработку от жучков и иных насекомых и последующим карантином для всех контейнеров из России и США. Процедура + портовые сборы + бюрократия + МЕСЯЦ ОЖИДАНИЯ в Мельбурне обошлись мне еще в 1060 австралийских долларов. Собственно здесь моя финансовая подушечка сдулась и пришлось искать варианты продолжения путешествия и пополнения возможнойстей. Освоила несколько новых профессий и всё получилось. Кому интересны подробности — велком в л.с.

Мне кажется, я никогда не была так рада видеть своего Генри, как в этот раз.
Больше 2 месяцев мы не виделись.

Тестовый заезд был до Snow mountains — да, в Австралии есть горы со снегом, я даже слепила снеговичка.

В целом про Австралию очень много стереотипов — дескать, жарко, пустыня здесь, кенгуру, опаснейшие существа и вода в обратную сторону крутится. Ну про воду правда :) Проверяла. Первые пару десятков кенгуру, которых я увидела были мертвы и жутко пахли.

А вот про климат и пейзажи есть допущения. В Австралии 6 климатических зон и в Мельбурне и Тасмании австралийской зимой холодно и дождливо, а на севере в тропиках настоящие джунгли и зашкаливающая влажность. Но обо всём по порядку.


Выехала я 24 ноября из Мельбурна по одной из самых красивых дорог в мире — Great Ocean Road.
Повезло с погодой — было дождливо и прохладно.





Почему повезло? Толпы китайских туристов в этот день выбрали другие маршруты и ничто не мешало моему знакомству с Океаном. Сидишь на берегу, в фулл экипе, наблюдаешь за тем, как медленно подползают кучерявые барашки волн к стопам мотоботинок. Сидишь долго… Думаешь о том, какая красота нас окружает, как невероятна мать Природа и тут — огромная волна накрывает с головой, инстинктивно вскакиваешь, улыбаешься и смеешься — ну здравствуй, совсем не Тихий океан!







Следующей точкой маршрута стала гостеприимная Аделаида и Паша Некот. Очень спокойный небольшой город, до океана рукой подать, но мне понравилась местная достопримечательность — Whispering wall. Это дамба, через которую можно разговаривать. Пашу я еле могла рассмотреть на большом расстоянии, а слышала, будто стоящего рядом.



Неподалеку от Аделаиды я впервые потрогала коалу(самый нежный и «трогательный» мех из всех, что мне доводилось щупать) и покормила кенгурушек (похожи на кроликов-переростков) и познакомилась с вомбатом (мощнейшее существо, выламывающее подвески у автомобилей при наезде). А сейчас глупая информация, но по-детски забавная: вомбат — единственное животное в мире, экскременты которого формируются в виде кубиков из-за особенностей пищеварительного тракта. Теперь живите с этим знанием :)




Но оставив эндемических красавчиков в зоопарке отправляюсь в настоящую Австралию — вверх к Красному центру.
Первая ночевка под открытым небом, in the middle of nowhere. Просыпаюсь от того, что светло, но не по рассветному, а совсем иначе.
Открываю молнию и громко кричу от восторга — звезды сияют так, что не верится в реальность происходящего — огромные, яркие, их сотни, тысячи, от края до края небосвода. Надо было фотографировать? Да, наверное. Но я просто сидела, смотрела вверх и слезы счастья медленно сползали по щекам, оставляя влажные следы. За время путешествия я стала еще чувствительней и эмоциональней. Слабость? Да какая разница. В конце концов, я никому ничего не доказываю. Этот Мир достоин Любви без условий и ограничений.

С утра выезжаю немного в сторону, ведь впереди у меня очень интересное киноматографическое место.
Знакомлюсь с синеязыким сцинком — он абсолютно безвреден, но пытается грозно шипеть и пугать меня. Унесла его с трассы, чтобы не раздавили ненароком.



А давайте с вами поиграем в Австралию. Возьмите обогреватель, установите на 40 градусов, поставьте возле себя. Возьмите фен, включите на максимум с горячим воздухом и установите у себя перед лицом. Добудьте пару дохлых кошек, положите недалеко, чтобы запах разложения иногда долетал. Покрошите кирпич или оранжевый карандаш в мелкую пыль и сыпьте перед феном раз в час. Это мы едем по пустыне. Жарко? Немедленно бежим в душ, включаем холодную воду на максимум и льем со всех сторон в течение получаса. Повторяем первую часть. Можно фоном включить щебет попугаев, а на видео прыгающих кенгурушек. Для полного погружения.





Неподалеку от городка Broken Hill есть Living desert с набором из 12 уникальных скульптур. Установлены в 1993 году, созданы скульпторами из разных стран, соответственно каждая скульптура является «резидентом» своей страны. Лошадка, например, принадлежит Грузии. Говорят, здесь чудесно смотреть закат, но я спешила в музей Мэд Макса, поэтому просто полазили с Генри вокруг камней.


В городе Silverton находится мекка для поклонников культовой апкалиптической серии Мэд Макс, а также места, где проходили съемки. Как большая поклонница этой стилистики не могла не заехать.



Кубер Пэди — небольшой город шахтёров в центральной части Австралии. Известен он тем, что здесь находится крупнейшее в мире месторождение опалов. Название города переводится с языка аборигенов, как «нора белого человека». С самого начала добычи опалов шахтёры стали копать и устраивать жилища под землёй, так как наверху фактически пустыня, очень высокие температуры и песчаные бури. Сейчас уже построены о обычные дома, но можно посетить, например, подземную сербскую православную церковь или работающую шахту и переночевать в подземном кемпинге. Здесь снимали эпизоды Безумного Макса 3, Красной планеты, Чёрной дыры и многих других фантастических фильмов, так как пейзажи располагают. Собственно космический корабль остался здесь от съёмок в Хрониках Риддика.







Вот не верю я в мистику, но иногда случается что-то странное и начинаешь сомневаться так ли всё однозначно в нашем мире. Подъезжая к священной Улуру начала себя необычно чувствовать, заныло плечо, мотоцикл как будто притягивало магнитом к левой стороне дороги. Остановились с Генри на смотровой площадке. Слажу, ставлю на боковую и тут из-под сиденья начинает литься бензин. Похоже, Генри, тоже испугался мощной энергетики. Или просто хомут ослаб от скакания по грейдеру. Снимаю все вещи, задний кофр, сиденье, отсылаю фото мужу и тут из ниоткуда начинается страшный ливень. Да что ж такое. Прячу себя и Генри под чехлом и под чутким руководством мужа укорачиваю и перезажимаю шланг. Уфф, дождь закончился, решила на ремонтоазарте ещё и цепь подтянуть. Вот вам смешно, а первый раз в жизни это сложно и увлекательно, особенно если силенок не хватает гайку отпустить. Но всё получилось, дождь закончился и мы поехали изучать пугающую и прекрасную Улуру.


Лики Улуру. По верованиям аборигенов гора священная и питается душами погибших членов древних племён. А все расщелины и впадины образуются, когда души пытаются выбраться наружу. Если с Улуру увезти камушек, то тебя будут преследовать несчастья и туристы, рискнувшие это сделать, массово возвращают камни назад по почте. Гора огромна — чтобы обойти её по кругу мне понадобилось больше 3 часов, при этом она будто высасывает из тебя всю жизненную силу. До мотоцикла я еле дошла и очень хотела уехать. Весь массив состоит из лиц и образов — вот лев, слон, горилла, а вот космическое чудище, акула, но есть и добрые образы, будто заключённые в плен. Энергетика места очень сильная, но не моя. Симбиоз множества и довольно зловещий.






Рядом находятся горы Kata Tjuta.Там очень уютно, тепло и хочется быть подольше. Самый высокий пик в группе гор называется Ольга. Имя было дано по просьбе барона Фердинанда фон Мюллера в 1872 году в честь дочери российского императора Николая I — королевы Ольги, жены Карла I, короля Вюртембергского.


Австралийские аборигены. Элис Спрингс — первый город в котором я вижу такое количество аборигенов. Не скажу, что впечатления приятные. Многие громко кричат, ругаются между собой или наоборот сидят, смотря в одну точку часами. Они составляют менее 3 процентов населения, но имеют одинаковые права с австралийцами. Организм аборигенов более склонен к алкогольной и наркотической зависимости, поэтому в некоторых поселениях существует строгий запрет на продажу им алкоголя. Большинство живёт на пособие, которое составляет около 2000 долларов, поэтому работать им не обязательно. Ходят босиком, на дверях многих баров объявления, что запрещено входить без обуви и майки. При необходимости разработки полезных ископаемых на территории аборигенов обязательно получение разрешения от местного племени и, чаще всего, правительство за это платит. Но на одной из стоянок я встретила довольно милое семейство, все отлично говорят по английски, правда, не знаю, как они в одну маленькую машинку влазят таким составом.



В Австралии хоть и есть железные дороги, но далеко не везде и мало используются. Главным транспортным средством для перевозки грузов являются длюннющие автопоезда. Благо, прямые и широкие дороги позволяют.



Крайней северной точкой моего маршрута стал город Дарвин. Здесь уже настоящие тропики, влажность сумасшедшая, в тонкой майке и шортах промокаешь насквозь за несколько минут. Но визит в джунгли того стоит.






Ехать, на удивление, легче, чем в засушливых регионах Красного центра, но вот ходить и гулять по лесам — борьба с мухами и жарой. Останавливаться на ночлег надо до темноты, и не потому, что на дорогах кенгуру — их в этом регионе совсем мало-а для того, чтобы успеть поставить палатку до нашествия насекомых. Когда одеваешь налобный фонарик, сразу же становишься центром притяжения всего летающего — от мелких комаров до огромных жуков и бабочек. Палатку открываешь на сетку со всех сторон, но не особо помогает. Самое весёлое — ночные ливни, надо успеть услышать приближение грозы, выскочить, быстро накинуть и привязать второй слой к палатке, чтобы потом не вычерпывать воду. Ливни короткие, но очень сильные. Зато ни с чем не сравнимое удовольствие — окунуться с утра в озеро возле водопада.


На полпути к парку Какаду увидела вывеску про прыгающих крокодилов, свернула и не пожалела. Ребята — профессионалы! Майк 35 лет работает с крокодилами и к нему прилетал Дроздов на съёмки. Алекс тоже давно влюблен в этих монстров. Мне несказанно повезло приехать в понедельник, нас на борту было всего двое. Крокодилы удивительные, как древние динозавры. Вроде кажутся медлительными, а затем за доли секунды превращаются в машины убийцы. Посчастливилось увидеть Бэлл — она наполовину альбинос и ей тяжело среди сородичей, но всё хорошо. Ещё рассказали грустную историю про то, как застрелили огромного крокодила Майкла Джексона (прозванного так за окраску — белая голова, тёмное туловище) за то, что он съел глупого и упрямого рыбака.



Дороги Австралии.
Помимо прямых и длинных асфальтовых шоссе здесь достаточно однополосок, гравиек, грейдеров и на каждой дороге стоят 2-метровые столбики для определения насколько затоплена дорога. С однополосной дороги нужно соскакивать на обочину при встречном грузовичке. Особенно весело на горочках. А потом — моё любимое, 186 км грейдера :) И жара (мой рекорд 49,9 градусов) — глаза высыхают, как икринки под солнцем. Часто без права на ошибку, так как на некоторых дорогах можно не встретить автомобили несколько дней.




Но самая запомнившаяся дорога была под номером 62. Первые 100 км асфальт, а вот ещё 153 км — мягкая скользкая глина, рыхлый песок, промоины, типа броды (ходила меряла ногами уровень). И со всех сторон прыгает под колеса живность-большие кенгуру, маленькие, лягушки и даже квоки (улыбаются и айда перед Генри скакать). И всё это под непрекращающимся ливнем. Стемнело и большую часть всего вот этого ехать пришлось ночью. Ни одной машины, ни одного человека. Добралась до закрытой заправки к 23, абсолютно вымотанная, ночевала в душевой кабинке, ставить палатку было нереально, по щиколотку вода вокруг. Оказывается, циклон Оуэн пришел в Австралию.



— Термитники. Причудливые сооружения размером от 10 см до нескольких метров. Начиная от Элис Спрингс их количество неизменно увеличивается, меняется форма, цвета, текстура. А ещё их одевают в одежду и оставляют навсегда. Некоторые забавные, некоторые пугают в сумерках, похожие на огромных «зефирных человечков». Путешественник Саша Холодный назвал их «Терракотовой армией Австралии» и это действительно так.



Мне посчастливилось отпраздновать Рождество и Новый год впервые за 33 года с вот таким пейзажем:


Пещеры Jenolan — сеть многоуровневых пещер в национальном парке Blue mountains. Являются старейшими пещерами в мире — их возраст более 340 миллионов лет. Аборигены называли пещеры «Binoomea», что переводится как «Темные места», и заходить туда боялись, считая их жилищем подземных духов. Я то не боюсь, но цена в 45 дол за вход в каждую из 6 пещер испугала, поэтому мы с Генри пофотографировались снаружи и поехали дальше

Про города не буду много рассказывать — красивые, современные, творческий Мельбурн, курортный Голд Кост, деловой Сидней, уютный Брисбен, маленькие и тихие городки и всего 23 млн населения на весь континент.




Мыс Байрон – крайняя восточная точка континента. Свое имя он получил в честь Джона Байрона, совершившего в XVIII веке кругосветное путешествие на военном фрегате «Дельфин». Не хотелось никуда ехать.



Легенда гласит, что в давние времена в племени Катумба жили Три сестры. Влюбились они в юношей из соседнего племени, но законы не позволяли им быть вместе. Тогда юноши выкрали сестер, а между племенами началась кровавая битва. Шаман Катумбы обратил сестер в скалы для безопасности, а сам погиб в бою и расколдовать сестер уже было некому. Существует и другой вариант легенды, в которой сестёр заколдовал отец-шаман, чтобы уберечь их от чудовища. После оно начало гнаться за шаманом, тот, спасаясь, потерял свою волшебную кость, без которой так и не смог вернуть своим дочерям человеческий облик.


Как бы то ни было, место невероятное. Как и все горы и водопады в районе Blue Mountains. Blue — потому что в жару испарения эвкалиптов создают голубую дымку.



Маршрут получился вот таким:


3 месяца я провела на этом огромном континенте и это катастрофически мало. Австралия пока сохраняет то, что всегда манило исследователей и первооткрывателей — первозданную красоту, неистоптанные туристами тропы, ощущение полной ответственности за свою жизнь и скрипящий красным песком на зубах вкус приключений. Она — Такая. И я обязательно вернусь, чтобы рассмотреть её поближе.




Промежуточные итоги перед США. С момента старта перевалили за 100 000 на одометре (всего на сегодняшний день 50 000 км), произошло обнуление и сейчас заново считаем километры. Итого: 1 этап Беларусь — Россия -Казахстан -Узбекистан -Таджикистан -Кыргызстан -Казахстан -Россия(Владивосток) ---15 452 км, 2 этап Австралия — 19 296 км. Замены масла — Алматы, Владивосток, Голд кост. Замена шин — Владивосток (но из Минска выезжала уже с пробегом на них 15 000). Замена цепи и звезд -Элис Спрингс. Замена аккумулятора и реле напряжения -Мельбурн. Замена подшипников в прогрессии -Брисбен. Из мини-поломок: глюк поворотников, ослабший шланг на топливном насосе, отошедший контакт в фишке.


Приключения продолжаются!

Ваша, Катрина.

НАПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, а то все сильно распереживались — спонсоров у меня нет, есть компании, которые предоставили экипировку, туристическое оборудование, гарнитуру. Еду за свои, которые давно закончились. Ишачу на стройках, в клининге, переводчицей. Описывать подробности онлайн не считаю нужным по понятным причинам. Вживую или в личном порядке могу рассказать.