Блог им. Katu → Покупка старого BMW R1100R с малым бюджетом + технических деталей пост

Прошлым моим мотором была yamaha srv 250, отличный дружелюбный аппарат. Но было накоплено немного денег и было решено поменять мотоцикл. Далее будет история приобретения и небольшого ремонта BMW R1100R



Ямаха продалась довольно быстро, и возник вопрос выбора нового мотоцикла. Желание было увеличить кубатуру и размер, а так же попробовать поездить на карданном приводе. Во первых, чтобы не тратить время на уход за цепью, а во вторых у меня никогда не было мотоцикла с карданом, хотелось испытать на своем опыте что это такое.

Цель использования мотоцикла – поездки для удовольствия около по трассам вокруг города 200-300к, езда по городу по рабочим делам. Возможно когда то поездка на дальняк, но этот пункт не в приоритете.

Бюджет виделся в районе 160 рублей. Еще было желание купить простой и надежный мотоцикл, но это наверное даже больше вытекало из бюджета, так как за 160 рублей все равно приходилось рассматривать японские варианты конца или середины 90-х. В таких мотоциклах обычно нет ничего сложного, и все сделано в стиле минимал. Еще было пожелание купить мотоцикл надолго, так как с моим образом езды и жизни я понял, что обычный дорожник для меня оптимальный вариант.

Помимо всего не хотелось мотоцикл в пластиковом обвесе. Так как железо, оно надежней пластика. Не выдаст лишней информации о времени, в которое был сделан мотоцикл, либо каких-то ненужных деталей дизайна, модных в определенный период. Железо трудней поцарапать, оно не потрескается, будет честно холодить в холод и жарить в жару. Есть в мотоциклах без пластика намек на прошлый век, в котором еще механика с шестеренками правила всем, а не электронные датчики с моторчиками. В мотоцикле без пластика видно все его нутро, суть так сказать, и мне это по нраву. Минусы отсутствия пластика и так понятны – мухи, дождь, пронизывающий ветер в прохладную погоду. Ехать долго со скоростью свыше 120 км/ч некомфортно. Но для меня как любителя спокойной езды и неспешных прогулок это даже плюс.

Желаемые варианты были обозначены такие: Yamahaxj 900, SuzukiVX 800, SuzukiGSX 1100 G.

Для начала я съездил посмотрел один VX 800 и сделал вывод, что он мне не очень понравился. Тощий, горбатый, схема двух карбюраторов в разных неудобных местах и двух воздушных фильтров тоже странной показалась. Зато у него два жирный плюса – это втвин и цена в районе 120-150к. После этого было решено переключиться на ямаху xj 900. Почитав и посмотрев про нее видеообзоры, я понял, что это безотказная вещь, которая просто построена вокруг идеи надежности, комфорта и простоты. (архаичный движок, 4 цилиндра, по два клапана на каждый, воздушное охлаждение, движок с упором на тягу, а не на подрыв на верхах). Короче минимум деталей, небольшой расход, и просто огроменный ресурс двигателя. Большой плюс, что xj 900 продается обычно с кофрами. Жаль только то что морда пластиковая… Но зато чистокровный турист.

В то время когда я хотел купить мотоцикл, все xj 900 выставленные на продажу стоили ближе к 180-200 и продавались довольно далеко от моего города. Так что я стал ждать у моря погоды, чтобы совпала/цена и место поближе к ЕКБ.

Между делом, решил примерить себе BMWR1100R. Он не вписывался в мой бюджет (цена на них колебалась 200-230 обычно). Я его как вариант даже не рассматривал, было просто интересно посмотреть/посидеть/потрогоать, так как в последние года 2-3 достаточно много знакомых купили себе мотоциклы BMW 90-х годов. И особо на них не жаловались (в тех. детали я пока не вникал). Через неделю после моего просмотра R1100R мне позвонил его хозяин и предложил забрать его за 165к с тем условием, что родные кофры он оставит себе. Мы съездили на смотрины еще раз, но во второй раз со мной поехал владелец гуся 1100. Попутно он мне сообщил, что БМВ R серии поколения 1100 считаются одними из самых не убиваемых и ремонтопригодных. Электроники там еще минимум. Двигатель очень тяговитый, самый сок у которого с 3 до 5 тысяч оборотов. Внешний вид… Ну тут на любителя) Из общего ряда мототехники оппозит конечно очень выделяется, что по внешнему виду что по работе двигателя. Да и подвески у этого мотоцикла тоже устроены не по обычной схеме. По общему счету под мои требованияBMW подходил.




Из серьезных минусов была выявлена резина 09 года, течь масла с коробки и люфт заднего колеса. Но движок работал без нареканий и посторонних шумов (Масло не жрет, как выяснилось позже). Было решено, что это мелочи, за такую цену вполне приемлемо. Год 1996, пробег 73500. Я настроился неспешно устранять все недостатки, так как почти весь бюджет сожрал сам мот.

Вот тут переходим ко второй части данного рассказа, в частности ремонт/эксплуатация.

Уже по факту, могу сказать что BMW, содержать хлопотней чем старого японца. Мастерские иногда даже не берутся его делать, когда слышат про него и про возраст. Но тем не менее, если вам нравиться конкретно этот мотоцикл и вы готовы тратить на него свое время то тогда проблем не будет. Если знать узлы, которым надо уделять периодически внимание, то проблем особо нет. Другое дело, что в это все лучше самому вникнуть.

Когда я решил покупать R1100R, то еще слабо понимал чему надо уделить особое внимание при покупке. Опишу те вещи, с которыми пришлось столкнутся мне, или про которые я узнал в процессе эксплуатации. Мне подобной информации, собранной в одном месте, в моментпокупки явно не хватало.

1. Решил начать с течи масла с коробки. Для тех, кто еще не в курсе – на этих мотоциклах используется автомобильная схема передачи момента на колесо. То есть движок-сухое сцепление-коробка-привод. Помимо этого, несущая конструкция не рама – а двигатель. Поэтому если есть нужда поменять сальник в коробке, для этого возможно придется снимать коробку (я менял сразу все сальники в ней, поэтому коробку вообще половинили). А для того чтобы снять коробку, надо разобрать ровно половину мотоцикла. Фото расчлененки прикладывается. Для меня это был не то что бы шок, но я не предполагал что фронт работы будет настолько обширен. Работу отдал делать мастеру, сам за такую задачу решил не браться. По хорошему, надо было менять сцепление, потому что когда снимаем коробку, то по сути добираемся до сцепления. Но в наличии был только оригинал под заказ (оригинальный диск стоит около 9к), так что собрали в итоге со старой сцепой. В общем, все работы со сцеплением и с коробкой на этом мотоцикле боль) Работа стоила порядка 10 к. По факту мне опять скоро предстоит данная процедура, когда подойдет замена сцепления. Новый диск сцепления я уже купил на всякий случай, толковый дубликат Sachs (стоит 3,3к).





2. С люфтом заднего колеса тоже оказалось не совсем просто. Умерли конические подшипники в паралевере у редуктора (на фото возле гофры), оттого что не регулировали преднатяг. Всего их две штуки, размерность нестандартная, так что в продаже только оригинал около 5к рублей за шутку. Работу по замене поручил той же мастерской. Через 1000 км пробега потом сам подтянул нужным моментом. Для того чтобы исключить выход из строя данных подшипников требуется регулировка данного узла раз в 10 000км. Болезнь определяется очень легко — если подшипники разболтаны или не затянуты заднее колесо люфтит.


3. Настроить зазоры в клапанах и коромыслах – бесплатно. Благо на оппозите это сделать очень легко. Я только умудрился сорвать один регулировочный винт на клапане, когда это в первый раз регулировал. Для того чтобы его заменить мне потребовалось снять распредвал с газораспределительным механизмом. Процедура регулировки очень важная больше для коромысел, так как если это не контролировать, то коромысло может заклинить и встреча клапанов с цилиндром будет следствием данного упущения.


4. После того как выставлены зазоры в коромыслах и клапанах необходима синхронизация инжекторов. Синхронизация тоже делается не так просто. Нужен вольтметр и общее понимание процесса. Он отличается от обычных мотоциклов. У нас в городе тоже мало кто берется за это из мастерских. Я решил пока вообще обойтись без нее, так как мотоцикл работает ровно без рывков, расход тоже в норме (Около 6,5 литров). Обошелся тем, что выставил винты байпасса как в мануале.

5. Особое внимание надо уделить правой топливной заслонке. При неправильной регулировке стопорного винта топливной заслонки, правая заслонка начинает болтаться и при этом процессе изнашивается ее ось, появляется люфт. В результате неправильная подача топливной смеси, люфт-стук при работе двигателя и невозможность нормально отсинхронить инжектора. У меня эта заслонка оказалась с небольшим люфтом. Лечится либо заменой заслонки в сборе, либо покупкой рем. комплекта. Проверить ее состояние очень легко, если слышно стук справа при работающем двигателе – надо просто прижать пальцем наружную часть заслонку к инжектору, и если стук пропадет, то стучит соответственно она.

6. Резина. Заднее колесо редкой размерности R18 160/60, соответственно маленький выбор и дорогая стоимость. Если брать из того что в наличии, готовьте 9-11к. Я решил взять корею Nankang за 7к. Передняя резина стандартная R17 взял за 6к.

7. Проводка отдельная боль. У японцев она долговечней. На БМВ такого возраста рассыпается общая оплетка кос, и могут быть проблемы в контактной группе на входах в разъемах. Рецепт один – общую оплетку менять на гофру/тряпочную изоленту, и переделывать вход проводов в разъемы. По этому поводу на байкпосте запилен отдельный пост одним из пользователей.

8. АБС на R1100 довольно простая и живучая и либо работает либо нет) У меня включалась 50/50. Как оказалось дело было в дохлом аккумуляторе.

9. По амортизаторам надо посмотреть внимательно их состояние, дешевых аналогов нет. Шанс того что они на последнем издыхании или мертвые более чем большой. На моем R вроде все нормально, но надо быть готовым к тому, что они могут потечь. Отдельно надо проверить шаровую под передний аморт. В случае если она убитая, готовьте 7,5к за новую.

10. Есть болезнь на мотоциклах R1100, но встречается не у всех. В коробке передач снашивается вилка второй передачи, после чего вылетает вторая передача. Лечится покупкой новой коробки (около 20к), так как вилка стоит дороже. На моем мотоцикле такого не было, но двое знакомых на гусях 1100 столкнулись с такой проблемой.

11. Еще можно проверить люфт трансмиссии заднего колеса, просто покрутив его туда сюда, когда мотоцикл стоит на центральной подножке. На мотоцикле с пробегом он будет хоть как. Но это смысл есть делать, если есть с чем сравнить.

12. После 100 км\ч была какая то дикая вибрация. Но она исчезла. Почему я так и не понял. Возможно из-за того, что винты байпасса на инжекторах неправильно стояли, то ли была совсем кривая косая небалансированная резина, то ли неправильно что то в трансмиссии было и после того как скидывали коробку с карданом все нормально стало.

13. Про масла, тормозные шланги, колодки и прочее не пишу, так как это все так же как у любой техники.

С таким перечнем можно смело сторговать пару десятков тысяч при покупке.

На моем аппарате пришлось столкнуться с пунктами 1, 2, 3, 5, 6,12. Все недостатки я устранял неспешно 3/4 года и денег потратил порядка 45к. Выбрал вариант отключить эмоции, подкидывать денег на ремонт постепенно, поэтому сумма в перерасчете на осень-зиму-весну вышла небольшая. Мотоцикл мне нравиться и продавать его не хочется, так что ни жаль, ни денег ни времени.

Если посмотреть на такой список серьезных проблем, то может показаться что ну его нах… Ну, во первых, надо понимать что мотоциклам этого поколения в среднем 20 лет как никак, и в основном этот список минусов относится к аппаратам на которые хозяева болт положили, ну либо это мот с аукциона. Второе, на ютуб канале известного тут Миши Кобры есть видео, на котором он показывает R1150RT пробегом в 200 000к, который ему пригнали в сервис. Владелец аппарата ничем не заморачивался кроме замены жиж и проехал на нем почти 150 тысяч за 5 лет. Мотоцикл при этом нормально заводился и ехал. Там в хлам оказались убиты подшипники в паралевере и разбита правая заслонка, кроме этого никакого криминала. В третьих, у людей которые давно следят за своим мотоциклом таких недостатков нет. Но и цена при продаже соответствующая.

Про сам процесс поездки на нем могу вкратце описать следующие вещи, которые я выделил для себя. По характеру езды и динамике я бы сравнил его с дизельным авто) Тяговитый и низкооборотистый, звук двигателя вообще на мотоциклетный не похож (тыр-тыр-тыр-тыр-тыр). Конкретно у R1100R коротковата коробка, при 110 км/ч движок крутиться уже 4000 об/мин. Но так как пластика нет, то комфортная скорость на нем 100-120 км/ч. По динамике до 140 км/ч тянет очень бодро. Посадка как на классике, за раз проезжал 500 км – не устал. Древняя АБС работает не привычно после авто, как уже многие писали, она срабатывает с частотой в 1 ГЦ. При этом в первый раз может показаться, что отвалился какой то кусок трансмиссии или в колесо попал железный прут))Еще одна особенность – когда стоя на месте, даешь газу – мотоцикл ведет по горизонтально вправо. Это из за массивного маховика, но при движении этого не чувствуешь.

Что касается самого двигателя, то к нему вопросов обычно в плане надежности никаких не бывает. В случае чего б/убашка стоит 100-150 долларов, поменять ее с опытом работы занимает часа два. Двигатели эти обычно ходят далеко за 100 тысяч.Эти двигатели любят использовать при постройке дельтапланов и прочих воздушных аппаратов.




Резюме, в общем то, такое. Мотоцикл довольно харизматичный, так как совсем не похож ни на японцев, ни на другие мотоциклы. Он стоит особняком) Мне конкретно еще R1100R нравиться сам по себе, так как он по большей части железный и алюминиевый, люди обычно думают, что ему лет 10) Все очень удивляются, когда узнают что ему больше 20 лет. Как остановишься, народ обычно про него начинает что то спрашивать. Процесс пилотирования на нем за счет подвески и характера двигателя тоже довольно интересен. Я бы советовал покупать его тем, кто любит что то необычное и готов отдавать время и внимание двухколесной технике. Он в ответ на это будет Вас радовать, так как если его привести в порядок, то проблем с ним нет. (Это про дешевый вариант, если купить его у знатного БМВода, то там уже все в порядке должно быть ну и цена соответственная).
  • KatuKatu
  • Сергей
  • 5 июля 2018 в 6:47
  • 5
  • ?

Комментарии (38)

RSS свернуть / развернуть
+8
arahmid
Нормальный вариант по итогу получился. Цена на рынке 200-230, купил за 165 и вложил 40. По итогу получил аппарат за 200, но уже с исправленными косяками. Купив за 200, все равно б пришлось денег вкидывать в насущные ремонты
0
Vakidashi
С вступлением в секту! Сам получил такой с аукциона только рестайл на спицах в мая, очень доволен! Единственная проболема это аксессуары, такие как, например, крепление заднего кофра — столкнулся с проблемой что ни у кого нет в наличии GIVI и Kappa под него, все надо тащить с EBAY либо варить. В списке проблем не значится тросик сцепления, о котором как раз Миша говорил, я себе про запас уже на автодоке взял на всякий случай. На ТО потратил примерно столько же, единственное что отвалилось — магниты стартера, клеить не стал, взял аналог китай за 3000 и поставил за полчаса.
Совокупность потреб.характеристик перекрывает затраты на содержание.
+4
KOT_3axap
синхронизация инжекторов?
разве в этом двигателе впрыск не производится одновременно сигналом с одного датчика?
Возможно, имелась ввиду синхронизация дроссельных заслонок?
0
Katu
Все верно, заслонок.
0
MOTOPPP
Примерялся к такому перед покупкой Иназумы. Очень понравилась посадка.
+2
Zepp
  • Zepp
  • 5 июля 2018 в 10:33
Снять коробку и не поменять сцепление на моте такого возраста — это кроилово высшей стадии, состояние сцепления оценивается путём снятия стартера (четыре гайки открутить).
«Выставил винты байпасса как в мануале» — это из области пальцем в небо :). Купить на Али пару вакуумметров и сделать по инструкции Михаила особого труда не представляет, после вы не узнаете свой мот.
Без пары динамометрических ключей в мот лучше не лезьте.
0
Katu
ключи есть и именно два) на малый момент и на большой
0
KOT_3axap
состояние сцепления оценивается путём снятия стартера
можно подробнее — как? а то я полмота раскидал для проверки — хорошо хоть необходимость замены подтвердилась, не зря раскидывал.

вот фото (из сети) со снятым стертером.


вот конструкция узла
0
oneq2
Купить на Али пару вакуумметров
Две банки физраствора и капельница в ближайшей аптеке.

Без пары динамометрических ключей в мот лучше не лезьте.
Для любой техники совет.
0
Zepp
«Две банки физраствора и капельница в ближайшей аптеке» — способ рабочий при обладании кучей времени и ангельского терпения :)
0
oneq2
Пара вакуумметров с Али — для точно таких же условий.
Компенсационных емкостей у них нету, а пытаться понять, сколько там показывает дрыгающаяся туда-сюда стрелочка — это для сильных духом и острых глазом :)
+1
Zepp
  • Zepp
  • 5 июля 2018 в 11:41
С помощью небольшого зеркала и штагеля (есть способ оценки с помощью набора свёрел от 4,5 мм до 6,5 мм диаментра используемых как щупы) надо замерить толщину детали №6, то есть расстояние между деталями №7 (ржавая на фото) и №5. В зеркало хорошо видно торец ведомого диска с фрикционными накладками, который и изнашивается.
+2
oneq2
Уже по факту, могу сказать что BMW, содержать хлопотней чем старого японца. Мастерские иногда даже не берутся его делать, когда слышат про него и про возраст.
На мой взгляд — одинаково.
Мастерские могут чудить как им заблагорассудится. Тут отмечались разные «идейные» сервисмены. Одним Интрудеры не нравятся, другим В-Максы. Ориентироваться на то, что каким-то там товарищам в голову взбрела очередная дурацкая идея не стоит.

А для того чтобы снять коробку, надо разобрать ровно половину мотоцикла.
А на японцах не так чтоли?
Коробка чаще всего в одном блоке с двигателем и чтобы до неё добраться надо скидывать весь движок.
А на Вулкане, например, вообще большая часть работ с двигателем начинается с пункта «remove the engine».

Синхронизация тоже делается не так просто. Нужен вольтметр и общее понимание процесса. Он отличается от обычных мотоциклов.
Чем? Тем, что надо отвёрткой тыкать не в карбюратор?
Всё описано, есть видео, обычный 4-цилиндровый рядник синхронизировать сложнее.

Лечится покупкой новой коробки (около 20к), так как вилка стоит дороже.
Специально глянул по всяким экзистам. 10 — 12 тысяч за вилку 1, 2 передачи просят. В Москву даже дешевле 10 есть варианты.
+2
Katu
спс за справедливую критику

Но все таки считаю, что обычный японский дорожник образца 90-х на цепном приводе все равно проще. Тут одна подвеска чего стоит) столько лишних узлов, по сравнению с обычным телескопом и задними амортами. Я движок на эндуре за час из рамы вытаскивал, безо всякого опыта подобной работы. А тут 10 раз подумаешь, стоит ли лезть вообще самому
+1
oneq2
Но все таки считаю, что обычный японский дорожник образца 90-х на цепном приводе все равно проще
Потому что на цепном, есть дополнительная степень свободы ;)
Открутил ось, сдвинул колесо и всё.
А вот с карданом и на японцах не менее интересно :)

столько лишних узлов, по сравнению с обычным телескопом и задними амортами
Впереди рычаг, амортизатор, шаровая. Всё просто до идиотизма. Причём, до всего есть доступ без проблем.
Сзади да, конструкция с подвижным сочленением редуктора с реактивной тягой — веселуха. А вот монолевер был даже в чём-то проще, чем типовые японские с двойным маятником и карданом внутри одной из его половин.
+1
oneq2
По амортизаторам надо посмотреть внимательно их состояние, дешевых аналогов нет. Шанс того что они на последнем издыхании или мертвые более чем большой.
Смотря что подразумевается под «дешевым». Оригинал — 50 000. Есть YSS, без выносных регулировок, в полцены оригинала. Это считается дешевым аналогом?
В Москве вроде делают кастомные, по цене как оригинал, но лучше.
Главное и оригинальное в нём корпус и шток. Потроха вам заменят в любой мастерской по переборке амортизаторов без проблем — всё стандартное. А вот шток с задирами — это уже приговор.
+1
EEvarik
А я со статьёй полностью согласен! У меня точь в точь такие же эмоции к своему Фрицу (Р1150Р) и прочитав статью вспомнил свои мысли после его приобретения. Я тоже после японцев пересел на него и тоже как и автор при покупки особо про них с технической точки зрения не знал. Но мне нравятся вещи ни как у всех а с ним тут уж точно из серой массы выделяешься!
0
sun
  • sun
  • 5 июля 2018 в 16:33
Отличный мот! красивые фоты… а зеркала оригинальные?
0
Katu
хз) не с чем сравнить было
0
oneq2
Правое.
Левое — нет.
здесь был ататат

+3
brg-dmd
Спасибо, автор, примерно с такими же мыслями выбрал свой R1100R из похожих претендентов (ну, кроме Диверсии, 4-котловые рядники не моё), вот жду, когда приедет…
Бюджет получился 190 мот + 20,5 доставка=210,5кр
0
oneq2
Рано Вы бюджет сложили ;)
Там провода датчика Холла и ремень генератора под замену скорее всего ;)
0
Kysht
Это семечки
0
oneq2
Ремень в районе 2000.
Плюс работа.
Рад, что для Вас это семечки :)
0
brg-dmd
ээээ, приводной ремень генератора 4pk611 (емнип) 2000 рублей?
обычный поликлиновый?
0
oneq2
Ога, он самый :)
Ну, ладно, ладно, это я для своей задницы мира посмотрел.
В Московию вроде 1500 всего :)
+2
brg-dmd
я тоже в заднице мира живу)
и всё же, я таки очень сильно извиняюсь:
чем ремень поликлиновый BMW 12 31 1 341 779 за 1467 рублей отличается от Contitech 4PK611 за 305 или от Hyundai/Kia 57231-22000 за 148 рублей?
это я не беру нонеймы кетайцкие от 52 рублей, а вполне приличные ремешки, которые в автомобилях ходят и ходят
Про стоимость работы я вообще промолчу)
+1
brg-dmd
дополню — на первоначальное обслуживание заказано:
Denckermann A210006 Фильтр масляный двигателя за 198 рублей и
Hiflo filtro HFA7910 Фильтр воздушный за 667 рублей
ну и съемник масляного в инструменты за 296 рубасов
не особо кусачие цены)
0
oneq2
чем ремень поликлиновый BMW 12 31 1 341 779 за 1467 рублей отличается от Contitech 4PK611 за 305 или от Hyundai/Kia 57231-22000 за 148 рублей?
Хороший вопрос. К сожалению не знаю на него ответа :)
Возможно, только надписями, а, возможно, и нет.

Про стоимость работы я вообще промолчу)
Ну по-хорошему своё время (если делать самому) тоже надо посчитать в деньги.
А уж сервис за замену проводки датчика Холла явно затребует вполне приличные деньги. Это же надо аж двух спецов подключить: механика и электрика.
+3
brg-dmd
Поковыряться с интересной техникой в свободное время — бесценно)
вот мой автомобиль, ставший за 4 года владения далеко не стоковым:


Автомобиль 95 года, мот-ровесник явно не помешает )
0
oneq2
Поковыряться с интересной техникой в свободное время — бесценно)
Воооот! Соответственно, бюджет не 210,5, а ∞ ;)

Ого
Уж по что я всякую дичь везде встречаю, но чтобы узнать, что это, пришлось загуглить.
Сперва показалось даже, что Миата на стероидах :)

P.S.: Из неоригинальных масляных фильтров, кстати, рекомендую посмотреть Mahle.
0
brg-dmd
Дык я изначально озвучивал бюджет покупки и привоза, остальное от лукавого… ну а нафига зарабатывать деньги, как не на это?)
Кто-то бухает, а кто-то колется ©
0
alex-v-liah
Ага, + трос спидометра, да и рудимент какой нибудь типа тахометра с часами вполне себе отлюбиться может)). Но мот кайфовый!
+1
qwertymoto
добропожаловать вклуб
0
FRED1590
Может кто вкратце может описать процедуру преднатяга подшипников в редукторе?
0
Max_Payne
По поводу п.4: так и не нашел где синхронизируют в ЕКБ? Я тоже купил недавно и это предстоит… возможно, как и в твоем случае. В каком районе зимуеш?
0
Katu
Зимую на Эльмаше. Где синхронят не нашел. По хорошему надо покупать хорошие вакууметры и самому учиться) Потому что у меня только у хороших знакомых два 1150gs + есть просто знакомые с движками того же времени. А так еще есть Шаман в городе у нас, тот вроде хотел под покровительством Миши кобры у нас сервис открывать с 2019г. По идее, если откроет то у него должна быть данная услуга.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Katu, Покупка старого BMW R1100R с малым бюджетом + технических деталей пост