Всем привет. Эта камера — неплохой бюджетный аналог GoPro и пользуется популярностью. Однако, ее можно сделать еще немного лучше по некоторым характеристикам. В этом посте я решил собрать некоторые важные улучшения для экшн-камеры SJ4000 wifi. Как их выполнить покажу на примере своей камеры. Кому интересно, прошу под кат.





Откровенно говоря, я слегка оплошал и не снял весь процесс улучшайзинга. Поэтому фото будут частично мои, частично других пользователей для полноты картины, за что им спасибо.

Эта камера уже далеко не новинка, поэтому, думаю, нет необходимости расписывать ее характеристики, достоинства и недостатки. Также ее уже давно разобрали по косточкам на многочисленных форумах (напр., всеми любимом 4pda), где имеются все подробные инструкции. Действительно, ничего оригинального я не придумал. Просто обобщил и выполнил на своей камере.

Лично для меня в ней есть несколько моментов, которые хотелось давно улучшить.

1. Звук.
В боксе почти ничего не слышно. Но даже без него — тихий и какой-то приглушенный, как в бочке. Однозначно причину назвать сложно. Виноват-ли микрофон, его усилитель или что-то еще? Впрочем, как выяснилось, одна из возможных причин его неудовлетворительной работы — его расположение и конструкция корпуса.

2. Слетание настроек даты/времени при замене батареи.
Вроде как мелочь, но неприятно. После замены аккума нумерация файлов начинается каждый раз с нуля и в результате на карте памяти получается настоящий винегрет. А поскольку аккума хватает на 1-1,5 съемки, менять их приходится…

3. Малая дальность и неустойчивая связь по wifi.
Во-первых, иногда это необходимо. Во-вторых, слабый прием ускоряет падения заряда аккумулятора.

4. Тихие системные звуки.
Если камера в боксе, а бокс на шлеме, а уши в нем, то оперировать кнопками приходится наугад — системные события слышны очень плохо.

Итак поехали.
Заранее выражаю признательность форуму 4pda за полезную информацию и особенно пользователю LE@ за консультации и помощь в работе. Часть фото его, публикуются с разрешения автора.

Вот камера в разобранном виде с обозначением деталей:





Разборка.
Первые пробы разборки этой камеры, которые я встретил в сети были адъ и израиль. Разборку начинали с лицевой части и потом долго мучились со шлейфом дисплея… Оказалось все гораздо проще.

Вынимаем аккум, карту памяти.



Затем отклеиваем защитное стекло (по факту — пластик) сзади. В оригинальных камерах посажено очень четко, абсолютно без зазоров вообще. Нужны: лезвия от безопасной бритвы, канцелярский нож, пластиковая карта и прямые руки. Стекло приклеено на двусторонний скотч, поэтому имеет смысл погреть феном для волос — отклеится легче.



(фото сделано уже на этапе сборки, виден свежий скотч...)

Приподнимаем экран, отщелкиваем серую защелку вверх и вынимаем шлейф.





Экран, защитное стекло сразу подальше, чтоб не залапать и не поцарапать.

Далее снимаем лицевую панель (она на защелках) при помощи медиатора или заостренной пластиковой карточки.



Откручиваем все винты и снимаем внутреннюю крышку.



Сразу же рекомендую заклеить объектив, что бы не загадить.



Итак, что видим? Антенна wifi скручена в трубочку и это является причиной плохого приема. Ею займемся позднее. В левом верхнем углу камеры, в глубине лежит (именно лежит! горизонтально) микрофон. С внешним миром его связывает лишь одно тоненькое отверстие, хотя снаружи кажется, что их три. Обманка.



Для улучшения звука существует как минимум четыре решения.
1.Без всяких переделок просто добавить побольше отверстий в проекции микрофона.
2.Выполнить п.1 и установить своеобразный экран-колпачек (уголок пластикового корпуса обычной зажигалки) для направления звука снаружи на микрофон.
3.Сделать отверстие на лицевой части, а на микрофон надеть трубочку-раструб.
4.Выполнить п.1 и развернуть штатный микрофон на 90*.
5.Сделать то-же самое с его одновременной заменой.

В мой план входил п.4, но из=за рукожопости получился п.5. (((, так как при отпаивании надломил одну ножку. Оригинальный микрофон очень маленький, без маркировки и с непонятными характеристиками. Все, что удалось узнать — напряжение 3,5-4в. Для замены купил два.





бОльший, вот он на фото уже припаян. Рядом маленький, с проводками, как меня уверили на рынке, для мобильных телефонов. Пробовал оба — бОльший оказался объективно чувствительнее. Жаль так и не получилось сравнить с оригиналом… Он, кстати, на фото справа.

Микрофон нужно устанавливать вот так, вертикально, чтобы лицевая часть смотрела наружу. И сделать отверстия четко напротив. Отверстия легко делаются обычной иглой от шприца.



Также важно впаять его таким образом, чтобы он плотно прилегал к боковой стенке для уменьшения «эффекта бочки». Можно для уплотнения проложить между ним и объективом кусочек пены.

Следующий мод — сохранение настроек при отключении питания. Здесь все просто.



На фото показаны два контакта, где по идее должна быть маленькая батарейка. Ее нет, и подобрать что-то не получилось. Впрочем, можно обойтись конденсатором на 47.0 мкФ, примерно 6в. Нашел только на 16в, тоже работает. При пайке соблюдайте полярность!



Для улучшения приема по wifi нужно распрямить антенну и наклеить на кусочек какого-то тонкого пластика, например, от блистера:



А вот последнюю проблему с системными звуками радикально не решил. Они воспроизводятся через второй динамик (расположен на правом боку камеры), регулируются и воспроизводятся системно. Что в нем можно улучшить пока не ясно…

Сборка — в обратном порядке. Стекло дисплея клеится просто, на двусторонний скотч…

Итак, в результате звук стал чище. Не могу сказать, что намного громче, но как-то чище, исчез «эффект бочки».
Настройки даты/времени не слетают. Автор этого може говорит, что они сохраняются до 5 мин. Я не мерял, но для замены аккума хватает точно — держатся.

Дополнительно сделал небольшую видео-инструкцию. В конце сравнение работы микрофона до- и после-. Условия съемки одинаковы, камера без бокса.



Вроде все.