Yamaha WR250R 2009 → Продолжаем поднимать уровень мотоциклина, или я добрался до подшипников свингарма.
В продолжении истории невероятного раздолбайства внезапного ТО.
Я таки решил допилить уже окончательно подвеску, тем более что мне пришли шипы, и пора бы заняться ошиповкой…
Поставщики с раннего утра обрадовали меня тем, что пришли таки мои долгожданные ништяки, в числе которых набор шипов, о них (о ништяках и шипах подробнее в следующихвыпусках журнала ералаш постах). А пока кратенько и главном. В прошлый раз я несколько упустил из виду тот факт, что в шарнире маятника тоже наличествуют подшипники и тоже их не плохо бы обслужить. Сию оплошность я сегодня и исправил.
Само по себе снятие маятника c WRR процедура не сложная. Снимаем заднее колесо, задний тормозной контур и успокоитель цепи. С этим не возникло ровно никаких проблем, все болты открутились довольно легко, без сорваной резьбы, слизаных шлицов и подобных эксцесов. А вот с осью шарнира заднего маятника пришлось повозиться, в итоге пришлось выбивать молотком.
Состояние оси и втулок, так себе на троечку.
Без особоого износа, но тем не менее куски засохшей смазки с грязью, местами коррозия и легкие следы износа присутсвуют, но если не забивать в дальшейшем на обслуживание данного узла, ходить будет довольно долго. Хотя при первичном осмотре я уже подшипниками и осями попрощался, выглядело все, мягко говоря, не очень. Примерно вот так:
Кучи грязи под сальником заставили меня слегка поволноваться. Не хотелось бы к началу зимнего сезона остаться бед подшипников шарника. Но все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд.
С подшипниками с 3мя из 4х все вообще щикарно, все сводобно крутится, смазка еще живая. Кстати нужно отметить что в этом узле, как и в остальных узлах подвески используются игольчатые подшипник, но уже с кассетой, которая фиксирует ролики внутри подшипника и препятсвует их самопроизвольному вываливанию при разборке, но при этом не дает их вытащить наружу, дабы как следует промыть. Тут или выпресовывать их наружу, или промывать в собраном виде, чем я и занялся.
Промывал как обычно WD-40, можно и бензином или керосином, но WD-40 не так сильно воняет, а зимой в закрытом гараже это критично.
Как следует вымыв всю грязь из подшипников, сальников втулок и прочего, я собрал все обратно и напихондрил свежей смазки.
Вот так это стало выглядеть после переборки.Смазка как обычно MOTUL Tech Grease 300 на литиевой основе. В принципе можно пользовать любую универсальную конситентную смазку, но производитель настаивает на литии, его и мажем. Собрав все обратно и затянув все узлы согласно мануала, я обнаружил вертикалных люфт в пределах 5мм, что вполне себе допускается сервис мануалом и полное отсутвие попереченого люфта, как и должно быть.
Следующее ТО подвески через год.
Я таки решил допилить уже окончательно подвеску, тем более что мне пришли шипы, и пора бы заняться ошиповкой…
Поставщики с раннего утра обрадовали меня тем, что пришли таки мои долгожданные ништяки, в числе которых набор шипов, о них (о ништяках и шипах подробнее в следующих
Само по себе снятие маятника c WRR процедура не сложная. Снимаем заднее колесо, задний тормозной контур и успокоитель цепи. С этим не возникло ровно никаких проблем, все болты открутились довольно легко, без сорваной резьбы, слизаных шлицов и подобных эксцесов. А вот с осью шарнира заднего маятника пришлось повозиться, в итоге пришлось выбивать молотком.
Состояние оси и втулок, так себе на троечку.
Без особоого износа, но тем не менее куски засохшей смазки с грязью, местами коррозия и легкие следы износа присутсвуют, но если не забивать в дальшейшем на обслуживание данного узла, ходить будет довольно долго. Хотя при первичном осмотре я уже подшипниками и осями попрощался, выглядело все, мягко говоря, не очень. Примерно вот так:
Кучи грязи под сальником заставили меня слегка поволноваться. Не хотелось бы к началу зимнего сезона остаться бед подшипников шарника. Но все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд.
С подшипниками с 3мя из 4х все вообще щикарно, все сводобно крутится, смазка еще живая. Кстати нужно отметить что в этом узле, как и в остальных узлах подвески используются игольчатые подшипник, но уже с кассетой, которая фиксирует ролики внутри подшипника и препятсвует их самопроизвольному вываливанию при разборке, но при этом не дает их вытащить наружу, дабы как следует промыть. Тут или выпресовывать их наружу, или промывать в собраном виде, чем я и занялся.
Промывал как обычно WD-40, можно и бензином или керосином, но WD-40 не так сильно воняет, а зимой в закрытом гараже это критично.
Как следует вымыв всю грязь из подшипников, сальников втулок и прочего, я собрал все обратно и напихондрил свежей смазки.
Вот так это стало выглядеть после переборки.Смазка как обычно MOTUL Tech Grease 300 на литиевой основе. В принципе можно пользовать любую универсальную конситентную смазку, но производитель настаивает на литии, его и мажем. Собрав все обратно и затянув все узлы согласно мануала, я обнаружил вертикалных люфт в пределах 5мм, что вполне себе допускается сервис мануалом и полное отсутвие попереченого люфта, как и должно быть.
Следующее ТО подвески через год.
- BlackBOLT
- BOLT...BlackBOLT
- 25 октября 2014 в 20:07
- 5
- +23
Литиевая смазка это обычный совковый литол, производители настаивают на литиевой из за того что умники любят иногда смазывать молибденовой, она действительно лучше, но в соединении с водой даёт кислоту.Качество смазки в прогрессии обычно не важно, важнее частота замены.А вот подшипники лучше менять, благо большинство из них(за крайне редкими исключениями) есть в каталоге Койо во всех нормальных подшипниковых магазинах.
Качество смазки в прогрессии обычно не важно, важнее частота замены.— ну не совсем так. Если часто менять, то пофиг какая смазка. А вот если хорошая смазка, то менять можно реже.
А вот подшипники лучше менять,— лучше чем не менять? Спорный вопрос. Если можно не менять, то зачем менять, лишний гимор и лишнее бабло. А если на всякий случай, то лучше тогда сразу мотик поменять… новый же лучше. =)
Насчет кислоты загуглил… есть такая
Ну если есть следы коррозии то менять, иначе можно прикончить и оси, которые купить гораздо труднее и следующая замена будет комплектом.Если коррозии нет то можно промыть, отмочив в керосине и оставить.
Я если подшипники прошли тысяч двадцать меняю превентивно, благо стоят они копейки, а работа по разборке-смазке довольно трудоёмкая.
Это быстрее промывки.
Ересь или нет про молибден, однако Ямаха ранее советовала молибденовую смазку в прогрессии эндур, а потом перестала года с 2005, объясняя это тем что они контактируют с водой.Я не думаю что это сильно существенно для закрытых колёсных подшипников дорожного мотоцикла.Просто я объяснил-почему производители советуют литол, а не молибден, хотя он по функциональным свойствам его превосходит.
Я если подшипники прошли тысяч двадцать меняю превентивно, благо стоят они копейки, а работа по разборке-смазке довольно трудоёмкая.
Это быстрее промывки.
Ересь или нет про молибден, однако Ямаха ранее советовала молибденовую смазку в прогрессии эндур, а потом перестала года с 2005, объясняя это тем что они контактируют с водой.Я не думаю что это сильно существенно для закрытых колёсных подшипников дорожного мотоцикла.Просто я объяснил-почему производители советуют литол, а не молибден, хотя он по функциональным свойствам его превосходит.
Во-первых, мы по всей видимости про разные типы мотоциклов говорим. Для легкого енудро 20000км такой пробег, что подшипники за это время рассыпятся уже раз 5. =) И комплект подшипников подвески не то чтобы очень дешевый, в моем мотоцикле их всего 9: нижнее ухо аморта, 1 маятник 4, линк 2, и еще 2 в «косточке», это всего 9 не считая верхней втулки аморта. Стоить комплект будет тысяч так 4 — 6, а может и больше, с сальниками точно больше. Так что вот такая вот арифметкика, раз в год по 6к выкидывать? Дешевле промыть и заменить смазку. Для ендуро мотоциклов это нормальная практика, меняют подшипники, когда им совсем абзац приходит.
Просто я объяснил-почему производители советуют литол, а не молибден— а нет ли ссылочки на какойнить типа «оффицальный» источник. А то гугление по этому вопросу толков не дает. Интересно было бы почитать.
Я имел в виду именно эндуру, на дорожниках подшипники ходят значительно дольше и пачкаются в разы меньше.
Кстати смазка прогрессии и свингарма положена раз в 18 000 для TDR250, например, но там есть примечание-типа если купается часто то лучше смазывать чаще.Комплект не дешёвый если оригинал брать, а если подбирать по размерам в магазине то сильно дешевле.
Про смазки технические дополнения Ямахи надо искать что они к мануалам выпускают.
Кстати смазка прогрессии и свингарма положена раз в 18 000 для TDR250, например, но там есть примечание-типа если купается часто то лучше смазывать чаще.Комплект не дешёвый если оригинал брать, а если подбирать по размерам в магазине то сильно дешевле.
Про смазки технические дополнения Ямахи надо искать что они к мануалам выпускают.
Каждую такую такую тему появляется один умник, которых схохмит про мойку…
Даю очередную установку на добро.
1. мотоцикл в данный момент не очень грязный, если ты считаешь что он грязный, то ты вообще ничего не знаешь о грязи.И самое главное он сухой уже.
2. на улице довольно таки отрицательная температура, до ближайшей мойки несколько ком, а я несколько приболел, желания усугубить ситуацию со здоровьем нет совсем.
3. гонять мотоцикл с водой во всяких щелях по отрицательным температурам — не есть гуд.
4. не вижу никакой проблемы, отколупать крупные куски грязи отвертской, винты, резьбы, посадочтные места протереть тряпочкой смоченной в WD-40 и вуаля, доступ ко всем нужным местам получен. И не нужно кудато непонятно куда мчать зимой по местами скользкой дороге, больному по холоду, стоять в очереди… все итак норм ок. Был бы еще мотик грязный, тогда бы я понял эти грязные инсинуации.
Даю очередную установку на добро.
1. мотоцикл в данный момент не очень грязный, если ты считаешь что он грязный, то ты вообще ничего не знаешь о грязи.И самое главное он сухой уже.
2. на улице довольно таки отрицательная температура, до ближайшей мойки несколько ком, а я несколько приболел, желания усугубить ситуацию со здоровьем нет совсем.
3. гонять мотоцикл с водой во всяких щелях по отрицательным температурам — не есть гуд.
4. не вижу никакой проблемы, отколупать крупные куски грязи отвертской, винты, резьбы, посадочтные места протереть тряпочкой смоченной в WD-40 и вуаля, доступ ко всем нужным местам получен. И не нужно кудато непонятно куда мчать зимой по местами скользкой дороге, больному по холоду, стоять в очереди… все итак норм ок. Был бы еще мотик грязный, тогда бы я понял эти грязные инсинуации.
- John_Vodolaz
- 26 октября 2014 в 22:27
- ↑
- ↓
Вообще по ФенШую перед любым ремонтом, нужно вымыть технику! Да и самому приятней работать, я понимаю в полевых условиях, но в гараже… негоже.
А так, вообще, в любом сервис мануале, на первых страницах, жирным шрифтом написано, что необходимо вымыть мот.
А так, вообще, в любом сервис мануале, на первых страницах, жирным шрифтом написано, что необходимо вымыть мот.
Я уже писал да, но повторю:
А так то да, приятнее конечно с чистым работать.
Каждую такую такую тему появляется один умник, которых схохмит про мойку…
Даю очередную установку на добро.
1. мотоцикл в данный момент не очень грязный, если ты считаешь что он грязный, то ты вообще ничего не знаешь о грязи.И самое главное он сухой уже.
2. на улице довольно таки отрицательная температура, до ближайшей мойки несколько ком, а я несколько приболел, желания усугубить ситуацию со здоровьем нет совсем.
3. гонять мотоцикл с водой во всяких щелях по отрицательным температурам — не есть гуд.
4. не вижу никакой проблемы, отколупать крупные куски грязи отвертской, винты, резьбы, посадочтные места протереть тряпочкой смоченной в WD-40 и вуаля, доступ ко всем нужным местам получен. И не нужно кудато непонятно куда мчать зимой по местами скользкой дороге, больному по холоду, стоять в очереди… все итак норм ок. Был бы еще мотик грязный, тогда бы я понял эти грязные инсинуации.
А так то да, приятнее конечно с чистым работать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (23)
RSS свернуть / развернуть