Путешествия

Продолжение повествования о моем шестидневном одиночном путешествии вокруг Онеги и Ладоги. Стараюсь более подробно рассказать об достопримечательностях, об их доступности и целесообразности знакомства с ними. Осторожно, много фотографий.
1 часть (1 и 2 дни) — Одиночка вокруг Онеги и Ладоги, дни 1 и 2.
2 часть (3 и 4 дни) — Одиночка вокруг Онеги и Ладоги, день 3.



Итак, будильник разбудил в 4 утра, быстрые сборы и к скульптуре “Рыбаки”.

Я в эту поездку заметил, что самое оптимальное время для утреннего подъема — это около 5 часов. Пока собрался, перекусил, загрузился, в 7 утра уже трогаешься, выезжаешь на пустые трассы и, когда пересекал половину запланированного пути, только тогда дороги начинали заполняться машинами. Все свое путешествие я не старался гнать, еще по своим дальнобоям на машине я усвоил, что лучше в день делать не больше 500 км, будет время и на отдых и на достопримечательности. 800 км и больше в сутки только тогда, когда в конце пути тебя ждут и все готово для отдыха и завтра уже ничего не планируется.
В этот день мы с супругой решили созвонится и определится: или мне дают еще пару деньков и я ухожу в сторону Сортавала, или дополнительного времени нет и надо спускаться на юг. Поехал на заправку, поить кофем Африку и самому заправляться 92-м. За поездку этих фоток у меня накопилось не мало.

Дождался 9 утра, мои проснулись, созвонились, дали добро на пару дополнительных дней. Я на пути на Сортавалу.
Дорога нормальная, не напрягает, почти час под музыку в расслабленном состоянии я услышал от навигатора, что через 150 метров мне нужный поворот направо. Сам поворот закрыт высокой травой и деревьями. Не ожидая подвоха, чуток сбросил газу и повернув….я понял, что, я попал впросак: только уже на середине 40 градусного грунтового подъема с выраженной колейностью. И именно, в таких условиях я и остановился. Мот держался на подъеме только передним тормозом и сцеплением, мне хватило только дотянуться указательным пальцем левой руки до курка и вырубить трекшн — и без каких либо эксцессов мы добрались до следующей точки. Ну точнее, мот добрался, а я еще долго приходил в себя. После нервного подъема осталось проехать несколько сот метров в поле по дороге и слева за деревьями часовня.

В эту поездку я не раз заметил, что в сложных ситуациях Африка едет (и еще как едет), я уже километр назад согласился сам с собой остановится и вернуться обратно, а Африка едет, как будто ничего не происходит. Так рождается уважение к своей технике или… страх))) Но это стоило того. Про спуск я ничего не буду говорить, только что, неотключаемое АБС на переднем колесе — зло, пока так я думаю.




Еще в начале 20 века изображение часовни Рождества Пресвятой Богородицы было напечатано в знаменитой книге Семенова-Тян-Шанского “Россия. Полное географическое описание нашего отечества”, тем самым прославив часовню и деревню Маньга, где она стоит. Деревня возникла в середине 16 века и первоначально состояла из 4-х домов, в 1580-х годах деревня была разорена шведами, и восстановлена только через полвека. Сама часовня достаточно древняя, построена во второй половине 19 века.

Изначально постройка была без колокольни, а крыльцо и звонница достроены в 19 веке. На крутом холме, в окружении редких елей и сосен вместе с деревянной застройкой вдоль подножия холма, часовня образует архитектурно-ландшафтный ансамбль.

Часовня является охраняемым памятником архитектуры. На звонницу есть лестница, советую.

Дорога от Петрозаводска до Сортавала активно перестраивается, так что часто старая извилистая дорога пересекается с абсолютно прямыми участками новой трассы, есть еще участки без уложенного асфальта, только щебенка.




Тулмозерский чугуноплавильный завод, находящийся на правом берегу реки Колласйоки, был основан в самом конце 19 века (первая домна заработала в 1899 году), но проработал очень мало из-за высокой себестоимости, отсутствия коксующихся углей (которые заменяли древесным углем), проблем с энергоснабжением и большим удалением от транспортных путей. Сырьё добывалось на Рогозерском гематитовом руднике, расположенном на противоположном берегу реки Колласйоки.

От трассы 3 км дороги по лесу, грунт твердый, но есть и песок, и камни, и грязь. От шлагбаума ещё 500 метров пешком. Судя по табличкам, охраняется. Группой стоит съездить, есть где походить и интересного посмотреть. На месте завода проводятся различные мероприятия. Но одному, в лесу, в 500 метрах от мота — как-то страшновато.


По пути к Кресту скорби отметил парочку мест для кемпинга, делюсь: 61°39'32.5″N 31°48'02.3″E и 61°39'23.4″N 31°40'46.4″E. Места шикарные и легкодоступные. Трафик рядом располагающейся трассы не напряженный, так что мешать никто не будет.




Долина Героев, носящая также имя Долины Смерти – это местность в 19 км от города Питкяранта, где во время советско-финской войны (1939-1940 годах) шли наиболее ожесточённые бои. Здесь в января-феврале 1940 года погибло более 35 тысяч советских и до 6 тысяч финских военнослужащих. 18-я стрелковая дивизия, наступавшая на город, была почти полностью уничтожена. В Долине Героев на месте братских захоронений в 2000 году был создан мемориал «Крест Скорби».

Центральный памятник высотой более 5 метров с ликами двух скорбящих матерей – российской и финской – отлит из чугуна. Инициаторами его сооружения выступили ветераны и родственники погибших воинов. Если на ближайшей развилке поехать на север, не доезжая Сюскюярви повернуть направо, то в поле можно найти остатки линии Маннергейма. И вдоль трассы, перед перекрестком, есть грунтовая дорога, уходящая в лес к урочищу Леметти. Именно в этом месте погибала 18-я дивизия в окружении. Много памятников.






Водопад, на месте разрушенной финской одноимённой ГЭС (построена в 1922 году на реке Хихнийоки (Hiihnijoki).
До водопада 3 км грейдера, водопад под мостом. У моста оставляем машину и вправо по тропинкам спускаемся к водопаду. Стоит заехать, относительно доступное красивое место.




Железная дорога проходит в вырубленной в скале выемке, над который устроен небольшой автомобильный мост. Выемку прорубили в скале финны еще до войны. Один из памятников трудолюбию этого народа.


Да, конечно, в этом районе есть еще много достопримечательностей, например: водопад Белые мосты, остатки линии Маннергейма, финский железнодорожный арочный мост. Но я для себя в тот день, после поездок к часовне и заводу, уяснил, что не стоит постоянно испытывать своего ангела-хранителя. Эти места никуда не денутся, и в следующем году, надеюсь, с товарищем, я исследую их.
От Лякселя до Сортавала идет шикарная дорога, советую всем. И серпантины, и берег Ладожского озера по левую руку — очень красиво и завораживающе.

В прошлом году я с товарищем ездил на машине до Рускеала и водопадов, так что туда в этот раз я не заезжал, единственно, на что хотел бы обратить внимание:
Водопад Рюмякоски (61°54'32.1″N 30°37'16.9″E). Доезжаем до забора, и спускаемся влево до воды, очень красивое и таинственное место.
Заброшенный мраморно-известковый завод (61°57'01.7″N 30°34'46.1″E) — исполинские печи для обжига извести, плюем на запрещающие знаки и едем к ним, с лицом, как будто, вы дома. Мы с таким лицом в прошлом году оказались на нашем внедорожнике вообще на середине итальянского карьера Рускеала. Главное, не подавать виду, что ошиблись.
Городище Паасо (61°43'53.7″N 30°42'00.8″E) — не повторяйте нашей ошибки, есть по правую руку нормальная тропа наверх. Мы с товарищем очень сильно удивились, когда наверху встретили 70-ти летнюю бабушку, раньше которой мы стали подниматься по отвесной скале. Сверху открываются прекрасные панорамные виды.
Гора Филина (61°32'55.0″N 30°12'01.1″E) — да, туристическое место, но стоит внимания, как еще один памятник трудолюбию финнов.
Остров Койонсари (61°17'08.3″N 30°05'27.0″E) — на технике на остров нельзя, парковки не организованы, дорога от трассы — убитый грейдер, но я бы поставил лагерь на песчаной косе под соснами и жил бы там.

На этот день в планах было доехать до Змеиной горы (61°28'52.3″N 30°13'04.9″E) и там разбить лагерь на ночь, но все пошло не по плану: дорога каменистая неровная грунтовка с резкими подъемами и спусками, единственное место для палатки у скалы забито, дальше по дороге — куча дачных участков, берег ими закрыт полностью. Так что, вернувшись обратно в Лахденпохью начал искать гостиницу через Букинг. В самом городе куча престижных баз отдыха и гостиниц, но все не демократично.
Единственно, что удовлетворило по цене, “гостевой дом Ихала” в Ихале. СМС супруге, что меня постигла неудача (“ВСЕ Ж….А, ищу гостиницу”) и я на пути в Ихалу.
На этом отрезке трассы проводятся активные строительства, так что во второй половине дня трафик прям стал напряжный.
Доехав до Ихала, я осознал, что теперь я в полной Ж… ПЕ: интернета в гостинице нет, Билайн не ловит, вообще не ловит, симок в магазине нет. Вначале я бегал по всему поселку в поисках сети, позже я написал СМС, сел на мот и еще километров 20 ездил по серпантинам, останавливаясь на самых высоких точках, чтобы хоть как-то связь поймать. Весь этот цирк закончился только после ответной СМС супруги.
Билайн в путешествиях — огромное зло, ищите другого оператора, в Ихала активно пользуются Мегафоном.
По поводу гостевого дома “Ихала”: гостиница чистая, за ночь попросили 1500 рублей за одного, может, немного совковый стиль, но оставить мотоцикл под камерой на территории разрешили. Утром не я один уже стоял, ещё одна машина постояльца.
В номере чистое белье, душ с личным бойлером, телевизор со спутниковой тарелкой, чайник с чашками. На первом этаже столовая с кухней, можно пользоваться любой посудой.
В фойе множество реликвий из жизни в Советском союзе, как музей. Выхода в интернет нет. Рядом магазин с продуктами.
Единственно, что рядом проходит трасса и до поздней ночи гул от фур. И иногда проходят поезда. Или я был уставший, но даже под этот шум удалось отлично отдохнуть.
Как место для ночёвки советую, в сравнении с другими гостиницами вокруг Лахденпохьи, разумная цена.



Ранним утром выехал из Ихалы, дорога пустая, я практически на ней один. Дорога вокруг северо-западного берега действительно очень живописна и интересная. Строительство скоростной трассы А-121 идет быстро, за прошедший год изменения видны невооруженным взглядом. К сожалению, старая дорога с серпантинами разрушается тяжелыми фурами, так что, пока есть возможность — приезжайте на Карельский перешеек.
Дорога у границы Ленинградской области и Республики Карелия такая-же, как и в прошлом году — 15 километров убитого грейдера.




Часовня занесена в книгу рекордов Гиннеса, как единственная в мире часовня, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды. Построил его в 2000 году, Ротинов Андрей Николаевич, по образованию архитектор, по древним канонам в форме восьмерика. Примером для архитектурного решения стала старейшая церковь Вознесения в Коломенском.




Копорская крепость была заложена Ливонскими рыцарями в 1240 году как деревянная постройка. В 1241 году она была разрушена Александром Невским, и в 1280 году его сын князь Дмитрий построил каменную крепость, которую в свою очередь разрушили новгородцы.

В 1297 году крепость была восстановлена, а в конце XV века крепость усилили, и в этом виде она сохранилась до наших дней. На протяжении XVI-XVII веков крепость находилась во власти Швеции. 27 мая 1703 года Копорская крепость была захвачена войсками графа Шереметьева. В 1763 году официально исключена из состава военных укреплений. В настоящее время музей.

Сохранились стены и башни.

На территории крепости сохранились развалины храма Преображения Господня, который частично восстановлен и является действующим.

Вот и все, я на берегу Батарейной бухты (59°58'40.5″N 29°07'32.9″E) — место тихое, красивое и укромное.
Готовлю лагерь к единственной ночевки в палатке за все путешествие.

И тут тоже казус произошел: у меня закончилась питьевая вода. Думал, что смогу сделать хотя-бы чай из воды финского залива, благо соленость не высокая. Но после кипячения, добавления армейских обеззараживающих таблеток и повторного кипячения, я не смог пить эту бурду. Пришлось вечером налегке рвать когти в ближайшую “Пятерочку” за 20 км от лагеря.



На следующее утро привычный ранний подъем и отъезд в 7.15.


После 803 км пути оказался дома в 18.56. Благо, теперь платный участок перед Великим Новгородом ускоряет путешествие в разы.



Общий пробег составил 2937 км. Чистые расходы во время путешествия составили чуть более 15000 рублей. Из них на топливо 5213 рублей, всего сожжено 125 литров смеси 92 и 95 бензина. Расход по расчетам составил 4,26 литров на 100 км(может быть ошибка, так как уехал из дома с полным баком), по бортовому компьютеру 4,59 литров на 100 км. Общая средняя скорость составила 74 км/ч.
Траты во время подготовки не считаю, так как в основном было куплено неоднократно играющие вещи (одноместная легкая палатка, газовая горелка, видеокамера, запасные камеры, задние колодки, ремкомплект для тросиков, углекислотный насос с картриджами и многое другое) — и это были самые масштабные траты.
На обратном пути все думал, а стоит ли того одиночное путешествие. Все-таки езда на мотоцикле это постоянный поиск компромиссов. На машине комфортней, местами быстрее и безопасней. Но встречаясь глазами с водителями авто на заправках я понял, что они не путешествуют, они перемещают свое тело из точки А в точку Б, их здесь нет, они в своих думах и проблема. И ровно через минуту я знакомлюсь с путешественником-эстонцем на Харлее, он уже 3 день в пути. И мы друг друга понимаем, у нас есть вопросы друг к другу, нам интересно общение как само действие. Через сотню километров, на следующей остановке, у водителя авто закипел двигатель, вокруг много и других автовладельцев, но за помощью он обратился ко мне, может в путешествии на мотоцикле есть что-то, что сами мы и не видим?
Для себя я уже решил, что на следующий год надо чуток подготовить Африку: боковые сумки и резину, а там как сложится. Но если будет возможность, то опять рвану в одиночку. Хотя, с участием товарища было бы намного интересней, но не факт.