Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Honda CRM250AR 1999 → Ремонт тросов - пайка бобышек

На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.



Кому интересно, прошу под кат…

В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.



Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.



То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:



Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд :) и сразу же их накернил




Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.



Трос перед резкой или засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — необходимо залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в разных её проявлениях и сортах не подходит, и необходимо для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».



Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет




После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.





Для удобства пайки и фиксации я взял пластину предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В противном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.



Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:



Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.





Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, хорошо подсказали в комментариях, спасибо. У себя я промыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. вытесняет влагу и смазывает. В комментарии madcrokodile рекомендует нейтрализовывать раствором соды.
  • FPSFPS
  • Павел
  • 25 января в 19:31
  • 116
  • ?

Комментарии (45)

RSS свернуть / развернуть
+2
Andsah
Годная технология.Я тоже так делаю, только для наилучшего закрепления троса ещё с боков болтики вворачиваю, а потом обрезаю и пропаиваю.
+2
FPS
Я с одним тросом промахнулся в длине. Решил отсосать олово из бобышки, выдернуть трос и использовать её повторно. В общем олово отсосал и стал вырывать в надежде что кончик разогнётся и я её вырву. Не тут то было ;) рвал как мог но взад трос не вышел. Пришлось обрезать и вытягивать вперёд
+1
FPS
Это я к тому — ну куда ещё прочнее то? ;) хотя лучше перебдеть…
0
Andsah
Ну оригинальные тросы как раз заделаны сбоку, тольк прессом или спец щипцами.Я просто повторил технологию.
Если просто пайка в теории ещё может расшатать и вырвать то сплющенный между двумя болтами и пропаянный трос совсем нет )
0
IGOR-V-CH
Тогда уж болт-стопор (без головки, чтобы не спиливать ).
0
Andsah
Нету у меня таких болтиков в ассортименте, а вот обычных много.Спилить дело нескольких секунд.
+3
okjetpes
Спасибо! Очень познавательно.
Ударим импортозамещением по курсу…
+2
SlavaARB
Спасибо. Хороший, познавательный пост.
0
MikeDream
Как то размышлял над подобным вопросом, но в универсальном наборе были винтовые бобышки, которые уже два сезона служат без проблем.
0
oldrider
Хороший способ, возьму на вооружение.
+1
madcrokodile
Красиво. Но не увидел ни слова о нейтрализации кислоты раствором соды.
Кислота сожрёт твой трос и он порвётся в месте пайки.
0
FPS
На бутылке с кислотой написано что удаляется водой. Да, действительно, упустил это в описании процесса. А так, конечно же промыл водой и прыснул для начала вэдэхой.
0
madcrokodile
Тогда соррян:) Хотя яб всё таки содой смывал бы кислоту.
0
FPS
Спасибо за подсказку. Добавил в конец поста.
0
Andsah
Я спиртом промывал, специальные баллончики продаются в магазинах с товарами для пайки.
+1
lesnik136
Кислота удаляется щелочью. Самый простой способ мыльный раствор. Кислота с троса убирается сразу после лужения, до пайки с бобышкой. Паять очень удобно строительным феном с регулировкой температуры. 300 градусов вполне достаточно. Разогревается намного быстрее, чем паяльником.
0
Andsah
Не всё смывается мыльным раствором.Феном не пробовал, надо будет при случае провести эксперимент.
0
Bredli
в составе ортофосфорная кислота, черная пленка на тросе — фосфатная соответственно.
это антикоррозийное покрытие, его не надо смывать.
Х И М И Я ребята:)
+1
agile
«бобышка на оторвалась» — так оторвалась или нет)
0
FPS
Опа, косячок. Исправлю. Нет конечно ;)
0
BRz
  • BRz
  • 25 января в 21:04
Спасибо большое!
0
Endless
вопрос по поводу троса: если он будет мягче оригинального — чем это чревато?
+1
FPS
Лично мне кажется что если мягче (гибче) — то ничем. А вот если жёстче то он не сможет нормально повторять контуры направляющих «колёс». Тот что 1x19 был жёстче в два раза чем 6x7. На просторах интернета видел таблицу с указанием гибкости для разных диаметров и вариантов плетения. Также наткнулся на следующее «Гибкость троса при прочих равных условиях определяется диаметром проволок и их числом. Чем меньше диаметр проволоки или чем больше их число в пряди при одинаковом диаметре проволок и числе прядей, тем трос более гибкий. Вместе с тем, трос из проволок меньшего диаметра стоит дороже и быстрее изнашивается.» Вывод что более гибкий трос свитый из проволок меньшего диаметра раньше начнёт лохматиться т.к. тонкие проволоки будут быстрее перетираться из за трения в оболочке и направляющих.
0
Endless
спасибо за ответ. пол дня вчера паял бобышку… оказывается кислота… оказывает залудить))) век живи — век учись)
+1
DIL
  • DIL
  • 25 января в 22:13
Да это просто учебник по изготовлению бобышек. Годный весьма. Плюс!
0
Daem74
Идея с трубкой хороша. Мы (в лихие 80-е) просто напаивали медную проволоку, накладывая ее слой за слоем.
0
Hornet919
статья полезная. но подозреваю припой не самый подходящий
0
FPS
Возможно конечно. Я паял не очень нагруженные тросы. Например если бы я паял трос сцепления, то скорее всего задумался бы о прочности припоя. Сейчас на вскидку заглянув в справочники и допустив что штатные бобышки сделаны из свинца, что очень похоже, я могу сказать что по некоторым показателям прочности олово обходит свинец.
Олово — «Предел прочности при растяжении 16,6 Мн/м2 (1,7 кгс/мм2); относительное удлинение 80-90%; твердость по Бринеллю 38,3-41,2 Мн/м2(3,9-4,2 кгс/мм2).»
Свинец — «Твердость по Бринеллю 25-40 Мн/м2 (2,5-4 кгс/мм2); предел прочности при растяжении 12-13 Мн/м2, при сжатии около 50 Мн/м2; относительное удлинение при разрыве 50-70%.»
Разница которая явно не в пользу припоя с основой из олова, это температура плавления практически в два раза меньшая. Думаю что практика покажет.
+1
Bredli
можно попробовать так называемый твердый припой, его применяют для пайки медных трубок в холодильных системах.
а в составе: медь+серебро, процентное отношение не помню, но штука крепкая.
ps. отличный пост) +
0
FPS
Посмотрел такой припой. Температура плавления начинается от 650 градусов что может негативно сказаться на свойствах троса даже в двух сантиметрах за пределами бобышки. Он попросту может начать ломаться. Я читал что люди 100 ваттными паяльниками умудрялись «перегреть» трос. Когда настанет время паять трос сцепления, попробую использовать твёдрый припой, но как я писал выше — олово не хуже свинца.
+2
del34
Осталось купить паяльную станцию и раздобыть медную трубку )
Надо запомнить способ, думаю пригодится
+2
RideBike
ооооооо ну думаю это методика далеко не нова
есть еще вариант сплющивания и обтачивания гайки)
+1
Plunger
Дааа этим способом не один трос восстанавливал)))одна беда -гайка надо с мягкого металла ибо металлическая резьбой перебивает несколько витков проволки троса и недолговечно но быстро)и доехать всегда хватит до гаража без проблем!
0
Programer23
И на любом отбойнике куском кирпича лечится.
0
yarkom1
Взято на заметку. Крутой способ. И в принципе не трудоёмкий.)))
0
LIMUR
Годнота!
0
Wool
  • Wool
  • 26 января в 10:46
Спасибо, сохранил)
0
Elessar
Век живи, век учися!
Благодарю!
0
Bahmut
Отличный пост! Ловите плюс, напишите, плз, впечатления о мотике, очень интересно было бы почитать.
0
FPS
Хорошо, когда приведу в порядок — обязательно опишу. Сам надеюсь на крайне положительные, но в действии его ещё не щупал. Нашёл объявление — приехал — завели — снега по колено — заглушили — разобрали — погрузили — довезли — выгрузили — разобрали окончательно — починяю :)
0
Bahmut
Благодарю, буду ждать с нетерпением.
0
Gesser
Толково, в закладки!
+1
ZorgNSK
В юности мы просто использовали гайку. Надеваешь на тросик. Кончик петелькой, в него маленький гвоздик. Гайка расплющивается по грани, всё! Можно ехать!) Это способ мне пригодился в 2011 году когда лопнул трос сцепления у моего приятеля. А способ описанный выше хорош!
0
wega51
+, классика жанра, -в избранное!
0
kkolyan
читал что олово жутко хрупкое при сильном холоде. т.н. «Оловянная чума». Сплав со свницом в припое решает эту проблему?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Honda CRM250AR 1999, Ремонт тросов - пайка бобышек