Блог им. Frolov → Вольтметр, термометр и автосмазчик для Африки часть два. Последняя.
Прошу прощения, но вторую часть предпоследнюю я удалил. Все же стоило снять более толковое видео всей системы с некоторыми комментариями. А то как то вышло многа букаф и мало толку))))
И это, клятвенно обещаю выложить блок схему устройства и список компонентов со ссылками на Али.
Но сейчас просто нет на это времени. Если кто то готов помочь с этим, напишите мне, я от руки набросаю, а вы сделаете красивую схему, которую не стыдно выложить будет.
Попробую исправиться. Здесь же в комментариях буду отвечать на вопросы и помогать желающим повторить сие изделие.
Общий обзор того что получилось:
И просто внешний вид и работа насоса в отдельности:
Режимов работы автосмазчика два:
1. По пробегу- задаем в настройках кратно 100м дистанцию пробега через которую насос делает один цикл.
2. По времени- задаем в настройках временной интервал между циклами насоса.
Режим автосмазчика так же выбирается в настройках.
Дополнительно настраивается длительность импульса на управление насосом\клапаном или еще чем))) Т.е можно использовать клапан, например ЭПХХ от классики, он в таком режиме вечный будет. По моему опыту 0.5с открытия такого клапана хватает на уверенную каплю. Это для самотечной системы. Такое я уже делал для трансальпа и два года успешно эксплуатировал. С подачей масла сверху перед ведущей звездой. Работало просто прекрасно.
Можно и перистальтику использовать, просто изменив длительность импульса на насос в настройках.
В этот раз решил использовать насос от автономки и феншуйную точку подачи масла на цепь- изнутри после ведущей звезды. Посмотрим велика ли будет разница, и так уж сильно меньше надо будет масла подавать.
Вольтметр имеет 4 параметра в настройках
1. Нижний передел
2. Верхний предел
3. Время задержки срабатывания аварийной индикации в секундах-если в течении этого времени напряжение все время находится за выставленным верхним или нижним пределом, то значение на экране начнет мигать. Как только напряжение вернется в норму, мигание прекратится.
4. Корректировка значения. +-2В.
Межсервисный пробег устанавливается и сбрасывается в настройках. И идет на уменьшение от заданного до 0.
Общий одометр выводится при выключении зажигания на 3 секунды.
Остаток масла в бачке уменьшается исходя из сделанных циклов насоса. Сброс до полного и объем полного бачка задаются в настройках.
Температура просто показывается без всяких выкрутасов.
Резервное питание сделал на ионисторе. После выключения зажигания выводим на экран лого африки и общий пробег на 3 секунды и потом отключаемся совсем. Одновременно с этим сохраняем в ЕЕПРОМ все данные по пробегу и расходу масла.
Сделан расчет скорости. У африки 560 импульсов на 100м идет.
По идее можно делать полностью электронный спидометр. Может быть потом.
На будущее в планах попробовать на базе родного тахометра африки сделать все тоже самое + тахометр. Часто они мрут и плохо чинятся. А родной ардуиновский PWM позволяет крутить родной индикатор тахометра от 0 до 8000. По мне так не плохо.
А еще мне идет донорский оригинальный трип компьютер от африки. Может вообще сделаю свой трип с полным сохранением родных функций и дополнением своих. Но это не обещаю. Как пойдет. Сезон же скоро.
Исходники моего кода ТУТ
не самая последняя версия. Но там отличие в мелочах. Например, адрес термодатчика вписывать не надо. Сам ищет.
И это, клятвенно обещаю выложить блок схему устройства и список компонентов со ссылками на Али.
Но сейчас просто нет на это времени. Если кто то готов помочь с этим, напишите мне, я от руки набросаю, а вы сделаете красивую схему, которую не стыдно выложить будет.
Попробую исправиться. Здесь же в комментариях буду отвечать на вопросы и помогать желающим повторить сие изделие.
Общий обзор того что получилось:
И просто внешний вид и работа насоса в отдельности:
Режимов работы автосмазчика два:
1. По пробегу- задаем в настройках кратно 100м дистанцию пробега через которую насос делает один цикл.
2. По времени- задаем в настройках временной интервал между циклами насоса.
Режим автосмазчика так же выбирается в настройках.
Дополнительно настраивается длительность импульса на управление насосом\клапаном или еще чем))) Т.е можно использовать клапан, например ЭПХХ от классики, он в таком режиме вечный будет. По моему опыту 0.5с открытия такого клапана хватает на уверенную каплю. Это для самотечной системы. Такое я уже делал для трансальпа и два года успешно эксплуатировал. С подачей масла сверху перед ведущей звездой. Работало просто прекрасно.
Можно и перистальтику использовать, просто изменив длительность импульса на насос в настройках.
В этот раз решил использовать насос от автономки и феншуйную точку подачи масла на цепь- изнутри после ведущей звезды. Посмотрим велика ли будет разница, и так уж сильно меньше надо будет масла подавать.
Вольтметр имеет 4 параметра в настройках
1. Нижний передел
2. Верхний предел
3. Время задержки срабатывания аварийной индикации в секундах-если в течении этого времени напряжение все время находится за выставленным верхним или нижним пределом, то значение на экране начнет мигать. Как только напряжение вернется в норму, мигание прекратится.
4. Корректировка значения. +-2В.
Межсервисный пробег устанавливается и сбрасывается в настройках. И идет на уменьшение от заданного до 0.
Общий одометр выводится при выключении зажигания на 3 секунды.
Остаток масла в бачке уменьшается исходя из сделанных циклов насоса. Сброс до полного и объем полного бачка задаются в настройках.
Температура просто показывается без всяких выкрутасов.
Резервное питание сделал на ионисторе. После выключения зажигания выводим на экран лого африки и общий пробег на 3 секунды и потом отключаемся совсем. Одновременно с этим сохраняем в ЕЕПРОМ все данные по пробегу и расходу масла.
Сделан расчет скорости. У африки 560 импульсов на 100м идет.
По идее можно делать полностью электронный спидометр. Может быть потом.
На будущее в планах попробовать на базе родного тахометра африки сделать все тоже самое + тахометр. Часто они мрут и плохо чинятся. А родной ардуиновский PWM позволяет крутить родной индикатор тахометра от 0 до 8000. По мне так не плохо.
А еще мне идет донорский оригинальный трип компьютер от африки. Может вообще сделаю свой трип с полным сохранением родных функций и дополнением своих. Но это не обещаю. Как пойдет. Сезон же скоро.
Исходники моего кода ТУТ
не самая последняя версия. Но там отличие в мелочах. Например, адрес термодатчика вписывать не надо. Сам ищет.
- Frolov
- Eugene
- 11 февраля 2019 в 20:08
- 11
- +34
насос от автономки ru.aliexpress.com/item/12-2KW-5KW-Webasto-Eberspacher/32898890133.html
В настройках задаешь сколько циклов насоса помещается в емкости. И даешь команду емкость полная. И все. Он считает циклы и показывает остаток.
В настройках задаешь сколько циклов насоса помещается в емкости. И даешь команду емкость полная. И все. Он считает циклы и показывает остаток.
Нарисовать смогу позже))) Хотя погоди кто то со мной это уже обсуждал. Ща.
imgur.com/F9mpfV7
Да, использую родной стабилизатор ардуины для питания всего. И для зарядки ионистора.
imgur.com/F9mpfV7
Да, использую родной стабилизатор ардуины для питания всего. И для зарядки ионистора.
Не вполне понял принцип работы схемы :)). Почему на разряд? Через 30сек на ключ транзистора подается напряжение:
if (setupmode == false && millis() > 30000) { // через 30с отключаем БТ и последовательный порт.
digitalWrite(6, LOW);
if (saveflag == false) digitalWrite(5, HIGH);
он при этом открывается, через него идет ток, ионистор заряжается. Или не так?
Для чего диод параллельно транзистору? При таком включении вроде бы все равно ионистор будет заряжаться.
Перерисовал твою схему. Верно? У R1 какой д-б номинал?
if (setupmode == false && millis() > 30000) { // через 30с отключаем БТ и последовательный порт.
digitalWrite(6, LOW);
if (saveflag == false) digitalWrite(5, HIGH);
он при этом открывается, через него идет ток, ионистор заряжается. Или не так?
Для чего диод параллельно транзистору? При таком включении вроде бы все равно ионистор будет заряжаться.
Перерисовал твою схему. Верно? У R1 какой д-б номинал?
А какой в этом смысл, в чем задача диода? Так то диод и транзисторе есть. Тогда уж резистор на землю и его шунтировать, "+" ионистора на 5В дуинки. 5В дуинки через диод, что бы отвязать блок питания (в этой ардуино нано стабилизатор вроде 15В не очень любит?) от мотоцикла.
Ну я бы так сделал, максимально просто и надежно.
Ну я бы так сделал, максимально просто и надежно.
Захотел бы я его сделать сейчас, а не год назад, взял бы ваши наработки. А так, уже созрели мысли по полномасштабному бортовому компьютеру с функцией автосмазчика )))
Пару идей и критика:
Мне кажется, лить масло надо относительно скорости. Еще лучше, предусмотреть два режима асфальт/песок. Дополнительно имеет смысл отключать подачу масла при скорости ниже, скажем 5км/ч, что бы на затяжных светофорах не образовывались капли под мотиком.
О-лед дисплей и солнце вещи не совместимые. Я буду делать на ЖК от нокии 3310.
Еще что-то, но забыл что)
Датчик температуры ds18b20?
Пару идей и критика:
Мне кажется, лить масло надо относительно скорости. Еще лучше, предусмотреть два режима асфальт/песок. Дополнительно имеет смысл отключать подачу масла при скорости ниже, скажем 5км/ч, что бы на затяжных светофорах не образовывались капли под мотиком.
О-лед дисплей и солнце вещи не совместимые. Я буду делать на ЖК от нокии 3310.
Еще что-то, но забыл что)
Датчик температуры ds18b20?
А, да, вспомнил что еще хотел сказать, мною уже опробован метод поливания цепи в районе ведущей звездочки. Делал две тонкие трубочки, прижатые с обоих сторон к звездочке по середине (по высоте). По приезду на место стоянки в лесу, обнаружил, что дозатор пропал. По пути было немного говен, цепь измазалась в глине и трубочки затянуло под цепь. Но утверждать не буду, что это произошло из-за говен.
Лить масло надо от пробега, это уж поверь мне. В полемику вступать прости лень. Просто советую принять как опыт поколений. Два режиму в жопу не надо. Есть режим по пробегу и режим по времени. И режим по времени именно и сделан на всякий очень сложный случай. Отключать ничего по пробегу не надо. Луж не будет)) Это если по времени дозируешь, тогда надо. Что такое олед дисплей и как его эксплуатировать на мотоцикле в течении двух лет мне не надо рассказывать. Ты сходи на мой канал, там видео всего с десяток… Найдешь там интересное видео двухлетней давности. Так что я как эксплуатант, посоветую прислушаться ко мне. И взять оледку)))) Да температурник именно этот.
Трубочки на ведущую звезду вообще не рассматриваю. Только на цепь. Или до ведущей, как я уже делал. или после. как сейчас сделал. Разницу осенью авторитетно скажу.
Трубочки на ведущую звезду вообще не рассматриваю. Только на цепь. Или до ведущей, как я уже делал. или после. как сейчас сделал. Разницу осенью авторитетно скажу.
Как понять «до ведущей звезды или после»? Имеется ввиду на верхний или нижний виток?
У меня между звездой и слайдером цепи около 1см, не представляю, как можно туда надежно что-то закрепить. На африке места больше? Да и вертикальный ход цепи очень велик, цепью в итоге дозатор сотрет и он будет смазывать воздух.
В общем, нужно фото со снятым кожухом ведущей звезды.
У меня между звездой и слайдером цепи около 1см, не представляю, как можно туда надежно что-то закрепить. На африке места больше? Да и вертикальный ход цепи очень велик, цепью в итоге дозатор сотрет и он будет смазывать воздух.
В общем, нужно фото со снятым кожухом ведущей звезды.
Смазывать цепь сверху нет никакого смысла, на больших скоростях центробежной силой оно будет лететь на двигатель, практически не смазывая ничего.
Почему всегда делают так, что бы дозаторы касались цепи либо звезды? На больших скоростях потоки воздуха, создаваемые движущейся цепью будут разбрасывать масло куда угодно, только не на цепь. На нее, конечно, что-нибудь будет попадать, но гораздо меньше.
Почему всегда делают так, что бы дозаторы касались цепи либо звезды? На больших скоростях потоки воздуха, создаваемые движущейся цепью будут разбрасывать масло куда угодно, только не на цепь. На нее, конечно, что-нибудь будет попадать, но гораздо меньше.
Если не против, по критикую и дам пару советов. Использую что то подобное уже 3 сезона, и есть какой то опыт.
Ну во первых, главное — простота! Все эти экранчики, микалки и прочее — это лишнее, а главное, это понижает отказоустойчивость. Чем проще тем надёжнее.
Я тоже вначале ставил экран, выводил и спидометр, и индикацию смазки и кучу всякой другой ерунды. Баловался ровно 2 дня, потом больше даже не смотрел на тот экран. Зато сдыхал у меня этот дисплей 3 раза за сезон! Вибрации и прочее — не для этого девайса ( может у тебя конечно что то специальное, но тогда цена там будет ...)
Ну во первых, главное — простота! Все эти экранчики, микалки и прочее — это лишнее, а главное, это понижает отказоустойчивость. Чем проще тем надёжнее.
Я тоже вначале ставил экран, выводил и спидометр, и индикацию смазки и кучу всякой другой ерунды. Баловался ровно 2 дня, потом больше даже не смотрел на тот экран. Зато сдыхал у меня этот дисплей 3 раза за сезон! Вибрации и прочее — не для этого девайса ( может у тебя конечно что то специальное, но тогда цена там будет ...)
Далее, не получилось разглядеть инжектор подачи масла на цепь. если просто разветвитель и две трубки — то готовься к лужице масла после каждой стоянки, тк будет перетекать из одной трубки в другую (это есть в моем отчете). Если форсунка только одна — то будет или плохо смазано или все в масле вокруг.
Судя по скорости как падает уровень масла в бачке — сомнительно, что удастся добиться чистоты, уж слишком много масла за один цикл подается. Мой насос качает значительно медленнее и то за долгую дорогу задний диск весь жирный. Для оценки расхода — у меня примерно такая же емкость (бачек тормозной от классики), за поездку в 5500 км, расходовал всего около половины.
Судя по скорости как падает уровень масла в бачке — сомнительно, что удастся добиться чистоты, уж слишком много масла за один цикл подается. Мой насос качает значительно медленнее и то за долгую дорогу задний диск весь жирный. Для оценки расхода — у меня примерно такая же емкость (бачек тормозной от классики), за поездку в 5500 км, расходовал всего около половины.
По порядку.
1. Экран такой жил два года на трансальпе. Без проблем. Обычный олед за 120р с али. Так что опыт и мнение свои имею. Основная идея экрана это вольтметр. Остальное просто приятные дополнительные плюшки. Ты залил свой экран керхером, и жалуешься на экран? Я специально разместил все внутри панели приборов. И избавился от кнопок. Они не нужны. Настроенная система не требует вмешательств.
Скажи, а можно ради уважения, внимательно смотреть и слушать предложенные материалы?
На видео включен режим по времени, и интервал 10 секунд. Что бы смотревшему было понятно как все это работает. А в режиме прокачки, на котором и видно падение уровня, вообще цикл идет через 0.3 сек. И в настройках емкость бачка задана 2000 циклов. А сколько там в реальности я пока не проверял. Примерно такая же… Почти в 3 раза разница если не в 4 между тормозным и сцепления у классики. И луж не будет, насос подает масло по трубкам вверх. Форсунка является верхней точкой системы. те 4 сантиметра капилярной трубки в горизонте, что могут стечь, не окажут никакого ощутимого влияния. А возможно я вернусь к иглам от шприца. Через них вообще не стекает. Посмотрим в общем.
А ты сделал подачу на ведомую звезду с очень длинной магистралью после насоса, и нижней точкой является форсунка. Так чего ты хочешь тогда? Конечно лужи и перетекания.
1. Экран такой жил два года на трансальпе. Без проблем. Обычный олед за 120р с али. Так что опыт и мнение свои имею. Основная идея экрана это вольтметр. Остальное просто приятные дополнительные плюшки. Ты залил свой экран керхером, и жалуешься на экран? Я специально разместил все внутри панели приборов. И избавился от кнопок. Они не нужны. Настроенная система не требует вмешательств.
Скажи, а можно ради уважения, внимательно смотреть и слушать предложенные материалы?
На видео включен режим по времени, и интервал 10 секунд. Что бы смотревшему было понятно как все это работает. А в режиме прокачки, на котором и видно падение уровня, вообще цикл идет через 0.3 сек. И в настройках емкость бачка задана 2000 циклов. А сколько там в реальности я пока не проверял. Примерно такая же… Почти в 3 раза разница если не в 4 между тормозным и сцепления у классики. И луж не будет, насос подает масло по трубкам вверх. Форсунка является верхней точкой системы. те 4 сантиметра капилярной трубки в горизонте, что могут стечь, не окажут никакого ощутимого влияния. А возможно я вернусь к иглам от шприца. Через них вообще не стекает. Посмотрим в общем.
А ты сделал подачу на ведомую звезду с очень длинной магистралью после насоса, и нижней точкой является форсунка. Так чего ты хочешь тогда? Конечно лужи и перетекания.
Смотрю, критика принимается с трудом))) Вы уж извините, но обвинять в неуважении того, кто просто хотел с вами поделиться опытом, это уж слишком.
На сколько я понял, существует единственно верное мнение — и оно ваше. Но на всякий случай отвечу для тех кто захочет повторить:
Экран был залит один раз, остальные просто умер.
Судя по настройкам через терминал, не думаю, что система не требует вмешательств. говорю потому что знаю из опыта. Я даже приложение под андроид сделал для настроек. Долго и упорно регулировал подачу, делал режимы город и трасса (на скорости масло просто улетает с цепи, не успев распределиться), а так же дождь (увеличение подачи — не помогает, вода все равно все смоет — лучше обильно смазать после дождя)
Стекает не магистраль, а именно отрезок, те самые 4см, после разветвления — сообщающиеся сосуды. Дальше все держится. Уменьшение диаметра форсунки до размера иглы — помогает, НО и быстрее забивается даже от оседающей пыли — в итоге все льется только на одну сторону.
У меня сейчас луж и протеканий нет. Мотоцикл стоит на чистом белом полу на паркинге и для меня была критична и капля стекающая ежедневно.
В общем, кому интересно этим заниматься — тема занятная, но я не знаю ни одного, кто бы сказал, что у него автосмазчик и чистое колесо. Даже от обычной балонной густой смазки забрасывает, а уж от более жидкой из автосмазчика, будет и подавно.
Буду рад когда автор этого добьется и поделится с нами результатами своего труда — пока же это все теория.
На сколько я понял, существует единственно верное мнение — и оно ваше. Но на всякий случай отвечу для тех кто захочет повторить:
Экран был залит один раз, остальные просто умер.
Судя по настройкам через терминал, не думаю, что система не требует вмешательств. говорю потому что знаю из опыта. Я даже приложение под андроид сделал для настроек. Долго и упорно регулировал подачу, делал режимы город и трасса (на скорости масло просто улетает с цепи, не успев распределиться), а так же дождь (увеличение подачи — не помогает, вода все равно все смоет — лучше обильно смазать после дождя)
Стекает не магистраль, а именно отрезок, те самые 4см, после разветвления — сообщающиеся сосуды. Дальше все держится. Уменьшение диаметра форсунки до размера иглы — помогает, НО и быстрее забивается даже от оседающей пыли — в итоге все льется только на одну сторону.
У меня сейчас луж и протеканий нет. Мотоцикл стоит на чистом белом полу на паркинге и для меня была критична и капля стекающая ежедневно.
В общем, кому интересно этим заниматься — тема занятная, но я не знаю ни одного, кто бы сказал, что у него автосмазчик и чистое колесо. Даже от обычной балонной густой смазки забрасывает, а уж от более жидкой из автосмазчика, будет и подавно.
Буду рад когда автор этого добьется и поделится с нами результатами своего труда — пока же это все теория.
Критика воспринимается по делу.
Я два года эксплуатировал такой экран. Нет проблем. Наваливая сотнями километров по убитым грейдерам и валяя мотоцикл в грязи. Достойный ответ?
Система должна иметь настройки, для этого и сделан терминал. Сбросить сервисный пробег, сбросить расход масла после доливки, подкорректировать подачу на начальном этапе.
Еще раз, я 40 000 проехал с первой версией клапан-самотек и двойной форсункой над цепью. Без привязки к пробегу, тупо по времени. В условиях бездорожья в том числе. Причем много и разного бездорожья. Я по 10 часов ехал в дождь. Не надо никаких доп режимов, это я говорю по своему опыту. И опыт космонавта меня подтверждает на все 100. Никаких дождей, кнопок и прочего у него тоже нет. По пробегу и прокачка.
Ну а для меня капля масла не критична. По тому что я эксплуатирую мотоцикл очень часто вне дорог, и для меня масло на цепи это в том числе очистка и охлаждение цепи. И так или иначе излишек масла будет уходить с цепи, иначе мыть не будет. И так или иначе оно будет накапливаться под крышкой ведущей звезды со временем.
Ну вот именно по тому что иголки легко забиваются, я взял капилярную трубку. Около 0.5мм в диаметре. Дальше посмотрю. Но думаю все будет ровно. Опять же, диаметры сравни своих трубок с моими. в разы. И я, имею свое мнение по точке подачи масла на цепь. Отличное от твоего. И имею на это право. Подкрепленное опытом эксплуатации. Подача масла на ведомую звезду хороша для дорожников. Что бы минимизировать объем масла. У меня такой задачи не стоит. У меня стоит задача равномерного и достаточного объема подачи.
Я два года эксплуатировал такой экран. Нет проблем. Наваливая сотнями километров по убитым грейдерам и валяя мотоцикл в грязи. Достойный ответ?
Система должна иметь настройки, для этого и сделан терминал. Сбросить сервисный пробег, сбросить расход масла после доливки, подкорректировать подачу на начальном этапе.
Еще раз, я 40 000 проехал с первой версией клапан-самотек и двойной форсункой над цепью. Без привязки к пробегу, тупо по времени. В условиях бездорожья в том числе. Причем много и разного бездорожья. Я по 10 часов ехал в дождь. Не надо никаких доп режимов, это я говорю по своему опыту. И опыт космонавта меня подтверждает на все 100. Никаких дождей, кнопок и прочего у него тоже нет. По пробегу и прокачка.
Ну а для меня капля масла не критична. По тому что я эксплуатирую мотоцикл очень часто вне дорог, и для меня масло на цепи это в том числе очистка и охлаждение цепи. И так или иначе излишек масла будет уходить с цепи, иначе мыть не будет. И так или иначе оно будет накапливаться под крышкой ведущей звезды со временем.
Ну вот именно по тому что иголки легко забиваются, я взял капилярную трубку. Около 0.5мм в диаметре. Дальше посмотрю. Но думаю все будет ровно. Опять же, диаметры сравни своих трубок с моими. в разы. И я, имею свое мнение по точке подачи масла на цепь. Отличное от твоего. И имею на это право. Подкрепленное опытом эксплуатации. Подача масла на ведомую звезду хороша для дорожников. Что бы минимизировать объем масла. У меня такой задачи не стоит. У меня стоит задача равномерного и достаточного объема подачи.
А с чего ты взял что именно твое мнение верное? Не красиво учить людей как и что им делать.Вольтметр за доллар, ардуину в помойку, клапан в массы. Ты если что по делу сказать, ты говори. Я рад диалогу с интересными людьми. Ты опираешься на свой опыт, а я на свой. И цели у нас разные с тобой. Ты ставил автосмазчик во главе всего. А я ставил целью сделать комплекс приятностей важных. И вольтметр с аварийными пределами является для меня не меньше важным чем автосмазчик. И термометр мне нужен. Я часто езжу коло 0.
более того, реализация форсунки и точки подачи масла это вообще личное дело каждого. Я стремился сделать устройство для себя в первую очередь, и за одно решил сделать его максимально гибким, что бы люди желающие повторить, но не готовые лезть в дебри кода, могли просто его настроить под себя. У меня вытащен ЮСБ к панели. Я вообще мог не делать БТ и настройки. просто подкорректировать под себя по факту дорожных тестов.
На сегодня, я бы делал все еще проще. Смазка по пробегу, блютузы, экраны убрать и оставить только диод индикации и кнопку переключателя режимов. Из Режимов бы оставил Смазка и Прокачка. Прокачка — для прокачки и что бы обильно смазать цепь после дождя.
Себе сделал еще резервный смазчик, по времени, на обычном реле времени с али за 2$. Разъем у него такой же, как и у первого меняется они в течении 10 секунд.
Как то так…
Себе сделал еще резервный смазчик, по времени, на обычном реле времени с али за 2$. Разъем у него такой же, как и у первого меняется они в течении 10 секунд.
Как то так…
Вот только в чем успех, поделитесь.
Смазанная цепь — это 50% успеха, но это можно решить обычным жигулевским клапаном — бюджет 5$, время — 2 часа.
Вторые 50% — это чистота! Это то за что не любят автосмазчики. Вся эта электроника только для этого!
Как у вас обстоят дела с этим? Можно проехать 5000 ну или хотя бы 3000 — и что бы все было чисто?
Смазанная цепь — это 50% успеха, но это можно решить обычным жигулевским клапаном — бюджет 5$, время — 2 часа.
Вторые 50% — это чистота! Это то за что не любят автосмазчики. Вся эта электроника только для этого!
Как у вас обстоят дела с этим? Можно проехать 5000 ну или хотя бы 3000 — и что бы все было чисто?
Можно поставить кран, и решить вопрос за один доллар. А можно мазать кисточкой. 10 центов.
Для одаренных еще раз повторю, основной частью вопроса являлся вольтметр с требуемым функционалом. Смазчик к нему прирос чуть позже. Вопрос чистоты стоит у тех кто считает геройским подвигом плохой асфальт и идеальную грунтовку. И паркуется на белоснежном полу паркинга.
А для меня вот это pp.userapi.com/c847219/v847219096/584c0/qsDQZirz5sQ.jpg
легкое развлечение.
И вот так обычно выглядит мотоцикл.
pp.userapi.com/c836725/v836725527/534ca/uy2sFwEZ2_U.jpg
А вот так выглядит его цепь при этом.
pp.userapi.com/c841331/v841331881/5bc3/tptLxyPE-Zo.jpg
Для одаренных еще раз повторю, основной частью вопроса являлся вольтметр с требуемым функционалом. Смазчик к нему прирос чуть позже. Вопрос чистоты стоит у тех кто считает геройским подвигом плохой асфальт и идеальную грунтовку. И паркуется на белоснежном полу паркинга.
А для меня вот это pp.userapi.com/c847219/v847219096/584c0/qsDQZirz5sQ.jpg
легкое развлечение.
И вот так обычно выглядит мотоцикл.
pp.userapi.com/c836725/v836725527/534ca/uy2sFwEZ2_U.jpg
А вот так выглядит его цепь при этом.
pp.userapi.com/c841331/v841331881/5bc3/tptLxyPE-Zo.jpg
«Одаренным» — не понятно, зачем ардуина там, где все решается на много проще, с меньшими временными и материальными затратами?
Если это вам просто интересно — тогда да, не спорю, можно повозиться. НО какой функционал, что это все дает, кроме занятия своим хобби?
Вы же выложили этот пост предлагая другим повторить? Так поделитесь в чем плюсы?
Если это вам просто интересно — тогда да, не спорю, можно повозиться. НО какой функционал, что это все дает, кроме занятия своим хобби?
Вы же выложили этот пост предлагая другим повторить? Так поделитесь в чем плюсы?
Я решал вопрос так, как мне хотелось. Я получил одно устройство вместо трех. С точно требуемым мне функционалом и гармонично вписанное в мотоцикл, а не три хреновины по рулю развешанные. Да и в том числе было интересно. Это тоже важно.
Плюсов два, функционал под себя и удовольствие от эксплуатации с точно требуемым результатом. Мое решение позволяет использовать любое исполнительно устройство от клапана до перистальтики не трогая код прошивки, выполняет функцию вольтметра и термометра, позволяет не просрать окончание масла в бачке и показывает пробег от замены масла. Мне нравится. Я не упрощал и не удешевлял. Я делал под себя.
Плюсов два, функционал под себя и удовольствие от эксплуатации с точно требуемым результатом. Мое решение позволяет использовать любое исполнительно устройство от клапана до перистальтики не трогая код прошивки, выполняет функцию вольтметра и термометра, позволяет не просрать окончание масла в бачке и показывает пробег от замены масла. Мне нравится. Я не упрощал и не удешевлял. Я делал под себя.
В качестве альтернативы приложению можно сделать веб-морду и крутить её непосредственно на МК. Это мне кажется проще разработки приложения. Но на ардуино это конечно проблематично. Нужно переходить на более современные МК типа ESP8266, ESP32.
В частности в БК который делаю я на базе NodeMCU (ESP8266) при включении режима настроек он поднимает wi-fi точку доступа, при подключении к ней доступен «сайт» который крутиться непосредственно на МК, и собственно всё взаимодействие по части настроек происходит через этот сайт.
В частности в БК который делаю я на базе NodeMCU (ESP8266) при включении режима настроек он поднимает wi-fi точку доступа, при подключении к ней доступен «сайт» который крутиться непосредственно на МК, и собственно всё взаимодействие по части настроек происходит через этот сайт.
АТФ есть везде сейчас. По сути с тем насосом что поставил я, настройки менять не придется.
Ну а если и придется то диапазон настроек избыточен. В случае с самотечной системой и клапаном конечно придется изменить время открытия клапана. Одного бачка сцепления хватает на 3000км. ну или около. Так что вариант с ТАД17 маловероятен)))))))))
Ну а если и придется то диапазон настроек избыточен. В случае с самотечной системой и клапаном конечно придется изменить время открытия клапана. Одного бачка сцепления хватает на 3000км. ну или около. Так что вариант с ТАД17 маловероятен)))))))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (68)
RSS свернуть / развернуть