Блог им. Samurai69 → Задай вопрос мотомеханику.

Я мотомеханик с большим стажем.

В этой теме можно задать вопрос о технической части мотоцикла, даже самый дурацкий. Я постараюсь ответить максимально ясно и обоснованно. Квадрики, скутеры, максики, снегоходы и гидроциклы — не ко мне. Теория, практика, методики. Задавайте.
Ответ бесплатно, без регистрации и смс =)
  • Samurai69Samurai69
  • Терехов Василий
  • 24 марта 2018 в 20:53
  • 23
  • ?

Комментарии (235)

RSS свернуть / развернуть
+1
Moto_rider
Приветствую комрад, вопрос таков, из какого материала можно сделать прокладку клапанной крышки. (Мои 80-х годов). Спс.
0
Samurai69
Приветствую. А можно поподробнее, что за мот. Все зависит от конструкции.
+2
Motorbeard
Можно тоже отвечу)

В основном паронит или картон. Но зависит от конструкции, может быть и термо\масло\бензостойкая резина)
+1
XapoH
на клапанную крышку — хоть из ватмана, если его потом намазать приличным герметиком. Например, моим любимым «Hilomar M» (особые жмоты, которые тоже любят это герметик, даже боковые крышки ставят на него вообще без прокладок — просто выкладывают по периметру толстую хб нить). При относительно ровной крышке на него можно вообще без прокладки сажать — от незасыхающий. Но дорогой, зараза.
Немцы, чуть дшевле, делают какой-то «серый» (из головы не помню. Серый тюбик с надписью на красном «лэйбле») специально предназначенный для такого рода крышек. Он при застывании образует что-то «резиноподобное», т.е.в итоге получается «резиновая поркладка». Причём прекрасно кладётся и на масло. И отделяется тоже без проблем.

Ну а если есть вырубки (на 6 и 8), можно и из паронита тонкого, и из бензомалостойкого картона… Хотя, по сравнению с заводской, всё равно одноразовая вещь — тоже переделал их себе предостаточно (в начале рубятся отверстия, потом острым ножём вырезается аккуратно середина. Ну оооочень акуратно — распороть в раз можно. И всё на выброс. А потом, ножницами, не на весу, по внешнему периметру. Можно с небольшим запасом — потом тем же острам ножём, после зажатия крышки, можно излишки по периметру отрезать. Внутреннюю часть, кстати, тоже можно резать с небольшим запасом )

Сейчас стоит «фирменная» (удалось купить у немца-частника 5 штук) на «хиломаре» уже 4 раза снимал-ставил без проблем.
+1
XapoH
Вспомнил ghj «серый» — герметик прокладочный Dirko (Elring 036.161 или 036.166).
+7
MAD
  • MAD
  • 24 марта 2018 в 21:20
В Зимним скучным днём через переходник Subaru, прикрутил к своему мотоциклу через медную тормозную трубку 3,5 мм от Французского авто, механический датчик давления масла Greddy 60 мм.
Зачем я его поставил и нафиг он нужен?
+5
Samurai69
Ну это вообще отличная модификация, которая может показывать насколько здоров наш двигатель, каково давление масла при запуске, и держится ли оно в штатных диапазонах на крейсерских оборотах. Обычно в мануале написано, например на 3500 RPM 3.0-4.0 Bar. Если давление выше — можно масло лить пожижже, если ниже, то масло погуще, и внимательно следить за скочками, возможно маслонасос уже не тот, что раньше. Отличный диагностический элемент.
+5
MAD
Кому любопытно переходник от Subaru номер 11024AA210 с шага М16х1.5 на британская 1/8BSPT(1/8PT)она же наша коническая 1/8. Американская 1/8 NPT не подходит. В большинстве Японских блоках цилиндров стоят заглушки с резьбой М16х1.5, даже на мото как оказалось.На Японских V твинах не знаю какие заглушки. И алюминиевая шайба 037018200.
+1
Samurai69
Респект! Инфа полезная =)
+1
DimKaKTyC13
Спасибо за предоставленную возможность задать вопрос. Имеется f800r, я второй хозяин. Мот свежий — пылинки сдуваю. Купил в сентябре. При покупке не спросил какое масло лил. А сейчас уже номер предыдущего хозяина утерян. Хочу залить как в мануале bmw 15w-50 (полусинтетика пишут), а вдруг если лили раньше кастрол/мотюль синтетику. Есть риск или заморачиваюсь? Или как правильно сделать, чтобы двиг с кпп не попортить. Спасибо
0
Freez
а в договоре купли/продажи не указан разве?
0
Samurai69
А надо?
+3
sixbisix
Не механик с многолетним стажем, но наберусь наглости и отвечу, т.к. у самого почти такой же мотик:

Лей спокойно любое подходящее масло. Если уж совсем совсем подозрение что масло плохое было залито или перестарховаться лишний раз, то можешь две замены сделать — первая потом покатайся пару тыщ, и потом слей и залей новое масло опять. Можно и промывкой в принципе тоже самое — дешевле будет.

Но если залитое масло в адекватном состоянии, то можно просто провести замену масла на то, которое хочешь. Лишних действий не нужно.
+5
Samurai69
Совет дельный. Но промывку не рекомендую. Это экстренная мера, и мотору от нее лучше не становится.
+1
Gara
у меня при покупке бьІЛо залито полусинтетика Мотюль 5100, после покупки поменял на синтетику 7100 накатал 8 000км пока без проблем.

Вопрос к механику такой, мотоциклу 6 лет первьІй владелец за 4 года накатал 4000 км и перед продажей поехал на станцьІю делать ТО. В чеке как будто написано что провизведена замена всех жидкойстей, но антифриз я сомневаюсь что меняли. Можно еще сезон откатать на старом или нужно менять в обязательном порядке? сейчас пробег 12000км. Спасибою
0
Samurai69
Я бы поменял. Антифриз бегает 2 года, или 40000км. Риски навернуть помпу, сальники пусть и небольшие, но все же есть. А замена дело ерундовое и быстрое.
0
sp80
На машинах по 10 лет не меняют.
+4
Samurai69
Что вы еще посоветуете не менять на мотоцикле 10 лет?
+5
sp80
Нет конечно. Просто некоторые излишне трясутся над своими мотоциклами.
+9
Samurai69
Есть регламент, обусловленный мануалом. Это документ. Есть регламент, рассчитанный производителем антифриза, это обоснование. Если кто-либо забивает болт на свою технику — это личный пофигизм человека. К реальным рекомендациям это не имеет никакого отношения. Вы никогда не мыли радиатор и систему охлаждения от 10 летнего антифриза? Аллюминий вообще сгнить может. Даже если плотность антифриза еще на уровне, там и осадок выпасть может и отложения. Зачем советовать забивать болт?
-1
sp80
Кто минус поставил? что не так что-ли?
+4
Samurai69
Если я напишу, «А некоторые антифриз на вкус пробуют», это как к вопросу относиться будет? А некоторые сожгли мотоцикл, и что? В машине объем до 10 раз больше, чем в мотоцикле, режимы эксплуатации жестче в мотоцикле на порядок. Вот вы открыли крышку радиатора, а там вообще хз что, и что дальше? А если не открывать? А если в бачке расширительном пусто, а если там литра не хватает? Забитый болт на эту тему, это и шанс перегреть мотор, и шанс навернуть помпу и шанс получить слой отложений в системе, которые от этой каши потом мыть. ЗАЧЕМ? Цена норм антифриза для аллюминия 600р за 5 литров, время замены 10 минут. Где экономия, где смысл?
+1
Samurai69
Мотор непрехотлив к маслу, лейте спокойно полусинт 15w-50. На нем он работать тише будет. Там масло сливается очень хорошо, можно прям с зимы не заводя. Слить, наклонить чуть левее, чтоб из поддона остатки слилиси и из головки. Те остатки, что будут в моторе не повлияют ни на что.
+1
colgate
здравствуте.
дано: suzuki sv 1000 с ржавым баком
предистория: купил мот не глядя в бак, при разборе в покрас снял стакан топливного насоса, на сетке и в стакане была ржавчина( в стакане 3-5мм слой).
вопрос: где топливный фильтр и как его почистить (удалить)? в магистраль после насоса поставить какой-нибудь автомобильный?
0
Samurai69
А год какой? Кстати бак надо обязательно лечить. У суз он сильно всегда ржавеет =(
0
colgate
год 2003. как лечить? содой с электродом прокипятил, а чем обработать...?
+1
Samurai69
вашей обработки достаточно, просто старайтесь не оставлять бак пустым — с бензом под горло он не ржавеет.

Фильтр стоит прямо на насосе внутри бака:

Стоит конских денег =(
Попробуйте просто промыть сетку на заборнике насоса и промыть этот чудо грязеуловитель, из него можно вынуть фитинг металлический, сняв платиковую клипсу. Продуть, промыть, авось походит еще.
+2
Qwerty888
Забавный вариант: кроилово на антифризе — это смертный грех, а кроилово на топливоподаче — авось походит ещё.
to colgate: Забитый ржавчиной грязеуловитель теряет пропускную способность и почти не поддаётся чистке. На литровом моторе в районе отсечки при нехватке топлива получим бедную смесь, рост температуры выхлопа и детонацию в придачу. Этот грязеуловитель — в помойку. Предварительно по нему можно подобрать подобный чулок от бошевского или любого другого подходящего топливного насоса. От Лады, Хундая, Киа, Тойоты, ВАГа… не принципиально. Он просто должен подойти по посадочному размеру, зафиксироваться и влезть в бак. Цена такого «носка» на авторазвалах/магазах несколько сот рублей.
0
Samurai69
Речь не про носок. Сама черная пластиковая бня — это и есть фильтр. И ценник ему 25000р. Если б про сетку речь шла.
+2
XapoH
где-то чилал об электролизе (раствор в бак, электрод внутрь и к зарядке).

ЗЫ. Как вариант — есть такая штука как «epoxy brunox». Очень жидкая и липкая. После высыхания синеет и даёт очень прочный слой (похоже, что эпоксидка с преобразователем ржавчины. на железных дисках у машины три сезона отходило). Но не знаю, как оно будет с бензом реагировать.
+1
Samurai69
Из стеклопластика даже баки делают, но эпоксдка может дать примеси в бензин.
Главное перед обработкой не забыть снять краны-насосы из бака… И еще, есть еще эмали. Можно сделать ей.
Она просто по ржавчине заливается в обезжиренный бак и гоняется везде до ровного слоя, сушится. Все.
А вот электролизом не увлекайтесь, до дырок можете дочистить.
0
RRReactive
уточню что полиэфирка даёт примеси, не эпоксидка. Примеси типа пластификаторов и всяких загустителей это другой вопрос.
+1
Samurai69
Любые эпоксидки начинают отдавать примеси и смолу. Вопрос времени и температуры. Мотор нагревает бак и начинаются нежелательные реакции. Даже на легких мотодельтиках, где бак из стекловолокна на нем черным по белому написано «Replace after one year of use».
+2
damogilevich
как сделать вилку-перевертыш китайского эндуро мягче, если замена масла не помогает, а пружины не понятно как искать и от чего ставить?
0
Samurai69
Есть ли на вилке этого эндуро регулировки? Или просто глухой перевертыш?
0
damogilevich
Глухой перевертыш. Замена масла только немного помогает. Предполагаю что нужно с пружинами мутить, но как подобрать и где…
0
Samurai69
Разбираете 1 перо, достаете пружину (скорее всего прийдется ее из картриджа вынуть), обмеряете длинну и диаметр пружины и диаметр самой проволоки. Далее идете на Али Экспресс и ищите Motorcycle Fork Springs длинна, диаметр, диаметр (все в мм). Или ищите кто работает на заводе, можно отдать пружину как образец, попросить витков поменьше сделать, или диаметр проволоки на 10-15% меньше. термичка стандартная, пружина работает на сжатие.
+1
krendel
Какую смазку лучше наносить на кромку сальников оси колеса, защищающие подшипники колеса от грязи и воды. Сейчас, Гугл перевод мануала Кава ER-6 выдает — “высокотемпературная” смазка, что само по себе не очень понятно, да и какая температура в 100, 200 или 500 градусов считается, в данном случае, “высокотемпературной”. Обычно, под рукой в гараже “шрус” и вроде нормально, но хотелось бы по науке.
Зарание спасибо.
+1
Samurai69
Тефлон, литол, Литиевая. Шрус можно, но не нужно.
+1
__Doc__
инфа для размышления — где-то читал, что литол сделан на литиевом мыле, которое вымывается водой. Есть густые смазки на кальциевом мыле, которое более гидрофобно и водой не вымывается. Встречается существенно реже, но эффект лучше. обычно это т.н. судовые смазки.
Понимаю, что это, скорее для тех кто регулярно сурово окунает мот в грязь и воду по ступицы, но тем не менее :)
0
krendel
Купил Mobil XHP 222 литиевая, должна подойти почти на все случаи. Ближайший “случай” — подшипники рулевой.
Смотрел ТУТ, для своего общего развития, «индустриальные продукты Mobil» в линейке пластичных смазок, присутствуют упомянутые вами — сульфонатная кальциевые ТАМ в разных вариантах. Судя по описаниям и табличным значениям, они очень стойкие к вымыванию.
+1
Busse
У меня есть SRX600 1985го года. При замене поршня я установил кованый поршень JE под степень сжатия 11,5к1, вместо штатного 8,5к1. лью 98ой. Какие последствия грозят? На мотоцикле установлен прямоток, нулевик и жиклёры от Диноджет. Спасибо.
0
Samurai69
По поршню и бензу все по феншую. ПО прямотоку-нулевику, клапана выпуска в помойку через 50-100 моточасов. Следите за зазорами, и маслосъемными. Температура там поднимается на 30-40% после установки нулевика, начинают прогарать седла на головке, тянутся сами клапана.
+1
Busse
проездил уже тысячи четыре, всё хорошо, вроде. мне говорили что при увеличении степени сжатия нужно ставить распредвал шире, в этом есть смысл?
0
Samurai69
Да, есть. Это повлияет на мощность в положительную сторону, но на сохранность двигателя повлияет мало.
Берем среднепутевую скорость SRX600 с прогревами и стоянками как 60км/ч (условно, потом пересчитаете, в зависимости что вы ей делаете), Это приблизительно 66 мото часов. Я так понимаю, вы на ней не за хлебушком ездите, раз заморочались на такие переделки. Оцените среднесуточный пробег и сколько времени от запуска до выключения он занимает.
+2
Konovalov
А почему поднимется температура при установке прямотока и нулевика, при условии, что смесь правильная и компрессия не изменялась?
Понизится содержание выхлопа в рабочей смеси, а он горячий, то есть камера сгорания даже охлаждается, давление смеси останется прежним. Выхлоп будет горячее, так как он теперь не испытывает сопротивления и не отдает столько энергии в коллектор.
Ведь в итоге мы повысили КПД двигателя. Для достижения той же мощности теперь нужно меньше смеси.
+1
Samurai69
Так, давайте по-порядку. Большинство бездумных установок прямотоков сжирают несколько лошадок мощности, и дают провал на низах. Я не буду писать весь перечень того, что надо сделать, чтобы этого не произошло, он большой. Из предыдущей выкладки вы правы только в одном — выхлоп будет горячее, а вот давление на выпуске изменится, больше нет подпора со стороны глушителя, это приводит к увеличению скорости газов, что делает нагрев выпуска, и в том числе клапанов еще сильнее. Они начинают тянуться, разбивает направляющие клапана (они латунные, если что). Так что все далеко не так радужно, как вам представляется. Хотите подробнее — пишите. Разложу по полочкам.
+1
Konovalov
Ни о каком бездумном тюнинге и речи нет, и о давлении на выпуске я и слова не проронил, я говорил о давлении рабочей смеси. Объясните связь между скоростью отработавших газов и нагревом выпускного тракта.
+1
Samurai69
На пальцах — передача температуры из-за воздушного трения растет квадратично от скорости (поэтому, например, достаточно разогнанный объект горит в атмосфере).
+1
Konovalov
Так-то не спорю, что сопротивление имеет квадратичную зависимость от скорости. Но в данном случае скорость истечения газов в большей степени зависит от скорости поршня, нежели от сопротивления, то есть будет меняться плотность.  Да, разница будет, но насколько это существенно в данном случае, насколько велико на общем фоне? Может подставишь значения в фотрмулу и посчитаешь?
А вот давление на выходе будет зависеть от сопротивления, а от давления прямопропорционально зависит температура, а значит чем меньше сопротивление — тем меньше температура.
 Более того, если горячий газ выходит медленнее, то он больше тепла отдаст головке. Именно поэтому выхлоп прямотока горячее — он свою энергию никому не отдал, вылетел в трубу вместе с ней. Но это все «крохи», ведь тактов много и рано или поздно все прогреется. Но обо всем этом можно говорить только на режимах высоких нагрузок, когда дроссель максимально открыт, в этом случае негативное явление от «тюнинга» будет связано с увеличившимся зарядом бензо-воздушной смеси и, соответственно, возросшей мощностью, что будет влиять не только на клапана, но и на весь двигатель и трансмиссию, но это не номинальный режим работы двигателя на ДОП и говорить о скорой смерти мотора не стоит. На средних и низких нагрузках мы буквально душим двигатель, закрывая дроссель, то есть весь профит «нулевика» мы гасим. То есть в этом режиме заряд остался как и раньше(может чуть меньше), отдача как и раньше, нагрузка на двигатель не изменилась. При условии правильной смеси все будет хорошо.
Я не хочу сказать, что установка нулевика и прямотока пойдет на пользу двигателю в плане ресурса, но так же не считаю, что это его погубит, при условии грамотного подхода.
+3
Samurai69
Чувствую в ваших словах древнюю статью Пахомова в журнале Тюних. Статья хорошая.
Правильная настройка:
Замена короба впуска на!!! кастомный!!! не на тупо фильтр «нулевой очистки», а на рассчитанный подпор с рассчетным сечением. Замена распредвалов и изменение фаз. Настройка смеси (на карбах замена жиклера и игл на необходимые), при том, что игла подбирается как по высоте, так и по форме, на инжекторе настраивается топливная карта. Ставится полный выпуск и сам глушитель, или с правильно откалиброванным лямбда-зондом, и перепрошитыми мозгами, или без оного. А далее все едет на диностенд. Так как нам надо получить правильную смесь не только на холостых, но и на средних и высоких — задача становится дорогой и очень объемной.

Как ставят выпуск обычно: Воткнули банку на штатный выпуск, покрутили винты качества/воткнули диноджет, нулевик, и сказали всем что валит 300 на заднем.
У меня сейчас стоит мотик за 1.5 миллиона в сервисе, и на нем еще на 500 тыс тюнинга. Человек только от меня узнал, что труба не только для звука, и мощность она может не добавить, а украсть, если не сделать настройки и не подойти к вопросу комплексно.
+1
lootwaffe
что-то не заметен стаж у механика со стажем :)
Где феншуй? Нет там феншуя. С какого перепугу клапана выпуска в помойку после установки прямотока-нулевика? Износ идёт только если смесь не настроить.
Как предполагается следить за маслосъемными?
С какого перепуга поднимется температура даже на 30%, если прямоток-нулевик в лучшем случае улучшит наполнение процентов на 5? И прогар сёдел и проблемы с клапанами — следствие кой-чего другого…
+3
Samurai69
Если все сделать по-уму, (а это дорогостоящий и длительный процесс, начиная от покупки полного выпуска, заканчивая кастомными мозгами, и как вы сказали диностендом), то все будет с толком и прибавками производительности. На моей памяти человек 5 только действительно на это заморочились, а подавляющее большинство «воткнуло китайскую дуду, чтоб пердело», и все. Ибо были убеждены, что их разводят, объясняя про комплекс настроек и доп деталей.
+2
lootwaffe
нужно не «жиклёры от диноджет» а загнать на стенд (либо поездить с широкополосной лямбдой) и отрегулировать смесь под новую степень сжатия. Тогда и проблем не будет.

Сейчас с 99% вероястностью вы перегреваете движок.
0
Motorbeard
Проблема несоответствия степени сжатия октановому числу, как вы правильно заметили, выражается в перегреве, так-как более «высокие» бензины горят медленнее и не успевают прогореть, что как следствие греет камеру сгорания, выхлоп, выпускные клапана.
0
Samurai69
Тут детонация больший вклад делает, если лить низкооктановые бензины. В общем вопрос нетривиален и требует конкретных тестов на конкретном моте. На диностенд.
0
Samurai69
Согласен на все 100%
+1
Radomir59
Доброго вечера! Вот такой вопрос: в конце сезона появилось ощущение, что один из карбов переливает (по нагару на свечах похоже 3 цилиндр), решил почистить и проверить карбы а заодно и зазоры клапанов проверить, но гараж холодный, а зима холодная выдалась. Освободил корпус воздушного фильтра и пытался снять карбы, но или резина одубела от времени и от холода или есть какая то хитрость? Корпус воздушника не вынуть и отодвинуть особенно некуда. второй вопрос по клапанам — регулировку требуется производить обычно при температуре 20С, а в гараже 0. Иногда бывает таблица зазоров в зависимости от температуры, может есть информация или опыт регулировки при низких температурах, а может это вообще не критично?
+1
Samurai69
Желательно писать модель мота. Постарайтесь все же в + снимать карбы. Старайтесь их снимать не вытаскивая, а наклоном, когда верх карба идет от блока, а низ к блоку цилиндров.
Зазоры регулируйте строго от +15 до +25. Иначе можно такого нарегулировать.
+1
Radomir59
мот Кавасаки GTR1000 1988 года выпуска. Спасибо за совет, не хотелось заниматься этим в сезон, но видимо придется. По клапанам вроде никаких симптомов, но где то читал что на этой модели надо делать это регулярно.
0
Samurai69
Раз в 20 тыс надо регулировать и проверять, у нас движки любят регулированные клапана. И выхаживают при должном обслуживании до 400-600тыс.
+1
Vanches690
Здравствуйте, ktm 690 enduro 2009, поставил выхлоп fmf pc4 и столкнулся с такой проблемой: как нагревается чуть пювыше рабочей температуры, хлопает громко, слетает патрубок с инжектора на цилиндр, иногда ставишь обратно и поехал, а был случай когда заводится отказался, дилер ни как не пояснил причину, прошивался также у дилера
+1
Samurai69
Диллер ленивая Ж. Это «Бэкфаер», сбито зажигание и смесь, она загорается раньше времени, также прямоток неминуемо начинает убивать клапана, могли подгореть и не прилегают корректно. Самому тут не сделать, тираньте диллера, опишите проблему им.
Попробуйте бензин следующего грейда, если лили 95й, то 98й или 100й. Есть шанс, что может влиять.
+1
Thori
При торможении передним тормозом идут бияния, раскачивает ввер вниз мот. Куда копать,, что и как проверять?
+2
Samurai69
Что за мот, есть ли ABS? Что с износом тормозных дисков, есть ли канавы, неровности на рабочих поверхностях? Крутаните колесо, есть ли биение диска? Подергайте вилку за низ перьев вперед-назад, в стороны, определите, есть ли люфт подшипников рулевой колонки.
0
Thori
Трансальп 7х0. Абс есть. Диски не изношены. Люфт проверю сегодня.
+1
Samurai69
Убедитесь, что это не срабатывание ABS. Опишите методику торможения поэтапно, как работаете задним, передним и сцеплением. (Хочу убедиться что это не неправильная методика торможения и это не причина, если что пальцем тыкать и устыжать никто не будет, не волнуйтесь)
Какое масло льете в вилку, давно ли обслуживалась?
0
Thori
Проверил диски внимательно, обнаружил наплывы… Придется их менять
+1
Krokus36
Здравствуйте. Прошлым летом обзавёлся Honda NTV650 с пробегом 50т км. Отличный во всех отношениях мотоцикл, однако смущает один момент: На малой тяге карданная передача издаёт малоприятные щелчки. На форуме народ утверждает, что это общее явление, и предлагает не париться.Обладаете ли информацией по данному вопросу, и обоснованно ли моё беспокойство? Спасибо.
+3
Samurai69
Вообще Кардан погромыхивает, и это нормально. Исправный кардан хлопает только при трогании, и остановке.
Но поскольку у вас не классический кардан, он без крестовин, но определенные звуки могут быть все время. Не забывайте менять масло в кардане каждые 20000км или раз в 2 сезона.
+1
Krokus36
Василий, благодарю за отклик и компетенцию!
0
jos
  • jos
  • 25 марта 2018 в 0:17
Samurai69, чем заменить оригинальные хондовские шайбочки грм? Из какой стали точить?
здесь был ататат

0
Samurai69
Купите шайбы в магазине. Напишите в личку, скажу где. Шайба изготовленная самостоятельно будет или по цене самолетного крыла (а не 150-200р), или деформируется за месяц.
+1
Snoopy
Раз уж пошли вопросы по материаловедению, тоже поинтересуюсь- какую присадку лучше взять для сварки рамы СБР 86г.в.- 4043, 5356 или еще какую?
+1
Samurai69
Не уверен, что в раме много магния, так что 5356 наврено нет. Дайте модель мота поточнее, гляну, что там за рама.
0
Snoopy
CBR400R Aero.
+2
Samurai69
Сколько ж споров вызвал ваш вопрос среди наших сварщиков и стапельщиков. Все пришли к мнению, что аллюминий-магний-5 лучший вприант ввиду ее твердости.
+1
Snoopy
Большое спасибо за ответ.
+1
Damnedjack
Добрый день. Мотоцикл Suzuki XF650. При остановке двигателя происходит одиночный стук в двигателе. Причину определяют в возврате бендикса/обгонной муфты на место и никто не парится. Почему на новых двигателях она не стучит? Или пора что-то делать с бендиксом?
+1
Samurai69
Берете отвертку, и прикладываете ее конец к месту, где находится бендикс, прикладываете к торцу ухо. Отвертка будет работать как стетоскоп, проводник звука. Далее глушите мотор, слушая. Так найдете место откуда исходит звук, можно будет понять что на самом деле его издает. Сделаете — пишите.
А так, если это бендикс, то да, с износом такое бывает, особенно на муфтах, которые единые с генератором и стартером. Ездить, пока не навернется, услышите что мотор крутит стартер — менять, стартер очень с трудом с 10 раза подхватывает мотор — менять. А если все работает и она хлопает при выключении — забить.
+1
XapoH
Добавлю -отвёртку к уху ручкой прикладывать, а то звук пропадёт.

ЗЫ. сантиметров 40-50 палочка. Диаметром в сантиметр-полтора и площадочкой-пятачком(шариком) на втором конце в гараже «мастхев»©
+1
Konovalov
Скорее всего у тебя разбилась антифрикционная втулка задней опоры стартера, при глушении через обгонную муфту момент передается на стартер.
0
kronastius
Добрый день! Вопрос. Картер потеет маслом, на уровне не сказывается, меняю масло каждые 3000км и уровень остается без изменений, но внешне двигатель выглядит грязнючим. Чтобы поменять прокладку (которая по моим наблюдениям вызывает потение), надо снимать весь мотор и фактически колоть его, так как прокладка по середине картера (не крышка).
На ваш взгляд, стоит такая разборка мотора того, чтобы поменять прокладку?
Заранее спасибо!
+5
Samurai69
Приветствую. С огромной долей вероятности там нет и не должно быть прокладки, и половинки собраны на герметик. Что за мотор? Есть ли навык переборки? Отдавать кому-то будет дорого. Я бы отложил до замены цепи ГРМ, колец и маслосъемных колпачков.
А так, отмойте двигатель хорошенько, масло иногда тянет по грязи даже вверх. Четко проанализируйте место-источник потения. Может и не картер вовсе.
Если таки картер — то на смежных работах, я рекомендую собрать его не только на герметик, но и проложить нить из тонкого натурального шелка — так до сих пор собирают авиационные оппозиты типа Licoming. Метод надежен как лом. Наносите герметик, с нитью начинаете с верхней точки картера, проходите по всему сечению, и заканчиваете там же наверху, кладя кончики крест на крест.
0
kronastius
Спасибо за уделенное время и советы!
Мотор 250 кубов воздушно-масляное охлаждение. YBR250 2009г.
Навыков переборки нет, ни за что не рискну сам раскручивать :)
+1
XapoH
можно, как временная мера, по обнаруженному (и очищенному) месту мазнуть герметиком Dirko (Elring 036.161 или 036.166).
Он какгебе для таких случаев (среди прочего) и придуман.
Был проверен на заднем мосту джЫпда — замазали сопливую гайку. Третий сезон — не капает. Правда сверху потом «антигравелем» запазали :)
0
kronastius
Спасибо, попробую!
+1
enk
  • enk
  • 25 марта 2018 в 6:43
Здравствуйте! Вопрос такой. Мотоцикл Ямаха ЮБР 125 2012года, пробег 10 тыс. Руль фиксируется в прямом положении и довольно неприятно управлять на плохой дороге, где нужно часто рулём работать. Нужно ли менять подшипники рулевой колонки или можно попробовать их подтянуть?
+2
Samurai69
Боюсь, что вместо шариков там уже чечевица. Менять на конические, и следить за протяжкой. Подтягивать раз в сезон, хотя бы.
0
Motorbeard
На рулевой колонке есть ощутимый люфт? Фиксация колеса в прямом положении начинает происходить при изменении кастора, а чтобы он изменился ощутимо, должен быть весьма приличный люфт.
0
enk
Нет, люфта нет.
0
Samurai69
Поставьте на централку мот, вывесите переднее колесо и за низ перьев пошатайте вилку, в разных положениях, и в разные праразитные стороны. Люфт у вас будет 100%

От вас вперед-назад, и не поворотом, а смещением влево-вправо.
0
enk
Спасибо, попробую. Качал от себя-на себя, люфта не было. Подшипники уже приобрёл шариковые, пока их поставлю.
0
Samurai69
Главное посмотрите инструкцию по установке и затяжке — если вопросы, пишите. помогу.
0
enk
Хорошо, спасибо.
+2
pdd2004
Добрый день! 4года назад менял антифриз в системе охлаждения, использовал концентат, разведя его до нуюной пропорции водой. Вопрос чисто теоретический: данный концентрированный антифриз остался, возможно ли его использовать после 4 летнего хранения в закупоренной фирменной таре?
+2
Samurai69
На таре есть срок годности концентрата и дата выпуска, если следующие 2 года укладываются в срок годности — то можно. Но проще купить готовый и свежий, цена вопроса 500р за 5 литров какого-нибудь Nord. А он вполне качественный. Я не стал бы экономить. Но если 500р критичны, то углубитесь в чтение этикетки. А так, меняйте его раз в 2 года, за 2 года он теряет смазывающие свойства, а ему сальник помпы надо смазывать.
0
LoocDog
Приветствую.
Насколько критичны «вмятенки» на звезде масла насоса? внешние риски плоскости можно со шлифовать, а с вмятинками на вершинках звездочки, уже ничего не сделать.
Как внешне определить, состояние маслосъемных колпачков, где первое менять их необходимо и второе ресурс еще не вышел. (в сервис мануале не нашел) пробег по одометру 23000км износа по поршневой группы нет, размеры по мануалу колонка «стандарт»
+1
Samurai69
Если маслонасос задрало в пиках звезд, то он отъездился. Покупайте в сборе обе звезды и корпус по которому они бегают. Влететь в смерть движка по отказу маслонасоса, тем более, если вы его доставали — будет обидно.
Состояние маслосъемных оцение по нагару на клапанах в каналах выпуска, если есть черный жирный нагар — это горело масло, тогда менять.
Как часто меняли масло с фильтром? Сгорало ли в хлам сцепление? Для статистики.
0
LoocDog
сцепление новое, посиневших дисков нет, толщина по мануалу как новые. масло+фильтр 6000-7000км (по мануалу нужно в 6000км)
Я сейчас собираю из двух один, на одном который приехал ко мне недавно 23000км, на нем антифриз попал в целиндр в один из двух и там коррозия (черные пятна), на выпускном клапане имеются следы прогара, либо перетачивать либо менять (заменю), на втором котором я ездил, все в тех же размерах все без износу и элипса, но тоже масло насос в таком же состоянии, летом прихватило колено на заглушеном двигателе (заглушил норм, завожу его уже прихватило) и образовался небольшой задир, по этому было решение купить двиг в сборе по цене коленвала, буду ставить поршня с кольцами и целиндры от своего, остальное от того что пришел, на цилиндрах сделал хон, голову опрессовал во избежании микротрещин, клапана притер кроме одного который с прогаром, буду ставить от своего двс. Масло насос установил старый, хотел замерить замерить давление масла по мануалу, надеюсь голодания не получу, после сборки масло залью по гуще из того что рекомендуется в мануале.
+1
Samurai69
поступало. Насос 100% помойку. Не забудте все каналы для масла продуть и убедиться, что нет непроходимости. Особенно уделите внимание коленвалу и картерным каналом к нему. Шприц и очиститель карбюратора в помощь. Перед сборкой не забудте пролить все каналы маслом и нанести его на все трущиеся детали. Не забудте тянуть соединения динамометрическим ключом.
0
amulet333
Доброго времени суток. Нужно соединение выхлопа сделать герметичным, близко к цилиндру и температура соответственно высокая. Подскажите что может подойти. С завода стояло что то на подобие втулки из медной сетки и чего то похожего на герметик с графитом. Пришла в негодность, а налогов не нашел.
+1
Samurai69
Паяете из медной проволоки кольцо, или скручиваете его, необходимого диаметра минус 3-4мм.плотно обматываете его тонким асбестовым шнуром, ставите. Или поищите медно асбестовые изоляторы для ижа юпитера. Выглядят как медные кольца, могут подойти.
0
amulet333
Спасибо.
0
Motorbeard
Поищите в автомагазинах стандартные опрессовочные кольца для глушителей и не изобретайте велосипед

Размеры обычно есть любые

+4
XapoH
как уж сказали — самое правильное, это дефолтное кольцо.

Но! Иногда, бывает, что «надо, а нэту» — типа в глухомани какой.
Тогда, как вриант, многжильный мягкий (это обязательно) медный провод. Нужная длина будет зависеть от диаметра для 2.5 квадрата сантиметров 50 надо.
(Кстати идеально — разные шнурочки для заземления, которых у электриков на производства — как у дяди Матроскина гуталина).
В начале провод полностью освобождается от изоляции. Потом делается колечко, диаметром чуть меньше необходимого — примерно «по середине» от стандартного. Ну как делается… Выкладываем кольцо нужного диаметра с нахлёстом где-то в сантиметр-два и придерживая за этот нахлёст и оставшимся куском начинам это кольцо обматывать (как бублик — концик внутрь кольца вставили, по наруже обошли), с максмально возможным шагом. После одного «прохода» нахлёст обычно уже придерживать не надо. Мотать нобычно нужно столько, что бы поллучился «бублик» толщиной миллиметра в 4. Потом остаток провода отезаем, получившийся «бублик» вставляем вместо родного кольца, затягиваем и едем дельше. Такая «времянка» вполне может выходить сезон. Проверено неоднократно на разной технике.

Если есть замазка для выхлопных труб, кольцо может быть тонье, то его нужно перед установкой тшательно промазать этой замазкой. Тщательно, но без фанатизма

ЗЫ. Это была передача о пользе надиличия пары метров медного мягкого провода в любом путешествии. :)
0
Samurai69
Метод отличный!
+1
XapoH
метод был вычитан в начале 80 в журнале «За рублём» («Советы бывалых») и затем впервые использован на машине «Космич-407» на выходе из коллектора, где вполне себя зарекомендовал.
Позднее была сделано (ну как сделано… токарь 2 резца сломал) «универсально уплотнение» — втулка из мягкой меди (кольцо по форме напоминающее два небольших конуса соприкасающихся основаниями и отверстием по центру со внутренним диаметром максимально близким диаметру коллектора). Получилось «вечно-многоразово».
+1
ASUS_Fan
Здравствуйте. Suzuki sfv400. Неуверенный запуск при большом простое. Может запуститься и тут же заглохнуть. Плавают холостые пока не прогреется.
На горячую нередко приходится долго крутить стартером. Запуск так же затруднён.
Куда копать? Топливо или электроника?
+1
Samurai69
Воздухан и карбюраторы/инжекторы. Снимать, разбирать, промывать все каналы, настраивать, синхронить. Воздухан мыть или менять. Лучше обратиться к спецам, если нет опыта. Тут в интернетах не расскажешь.
+2
Motorbeard
Замените свечи, 90%, что проблема в них.
Состояние топливной и воздушной систем проверьте по цвету нагара на старых свечах, после прохвата.


Проверьте аккумулятор. Может при запуске происходит просадка и слабая иска просто не поджигает холодную смесь.
0
ASUS_Fan
Спасибо. Попробую с зарядным запустить.
А может быть дело в обратном клапане в баке? Просто не держит давление топлива.
0
Motorbeard
Посмотрите цвет свечей после прохвата, приблизительно будет видно, темные — переливает, белые — недоливает.
Если есть механический манометр, подключитесь к топливной, посмотрите давление в системе. Сравните с данными из мурзилки.

Свечи новые ставить в любом случае, это не будет лишним.
Можно и провода заодно. Их может пробивать, хотя, это бы и на горячую давало бы перебои.

0
ASUS_Fan
Купил свечи и вот такую штуку на топливо. Начну колдовство с наступлением сезона.
0
Motorbeard
Вот, это оно. Цепляешь заместо пусковой форсунки, если она есть или просто в разрыв топливной, желательно перед рампой и меряешь. Сразу будет видно, что не так с топливом, если есть проблемы.
+1
krendel
Кава ER-6
1 Собираюсь менять подшипники рулевой. Какие предпочесть, фирменные — шариковые или “не родные” роликовые. В теории понятно, что роликовые “круче”, но на заводе не из экономии, наверное, шариковые ставят. Вот и маюсь с выбором.)))
2 При замене подшипников рулевой, хочу поменять масло в перьях вилки. Перья не текут и работают исправно. Разбирать и менять сальники, пыльники пока не планировал. Вопрос такой — достаточно ли для этой процедуры слить старое масло через верхние пробки, оставив перья в перевернутом виде на некоторое время и надо ли, перед залитием нового масла их промывать, если надо то чем.
p.s. Спасибо за пост, интересно…. Передачу — “что, где, когда” и кроссворды “вечерний Москвы” забросил, за поллитрой в магаз не пошел…., сижу разгадываю вопросы и жду “правильный ответ” )))))))
+2
Samurai69
Ставьте конические типа all balls. Шариковые там именно из экономии.

Перья снять, пружину, колтцо и проставку вынуть, масло слить, поработать пером в перевернутом виде. Сложить перо, залить бензина до половинки хромучей части пера, погонять перо туда сюда минуту, слить, пару минут погонять пустое перо переворачивая вверх-пара сжатий, вниз — пара сжатий. Если есть воздух — все ппродуть. Масло заливать сразу, чтоб сальник с бензом контактировал не долго. Лить в сложенное перо без пружины и вставки до середины хромированной части пера, прокачивая и стравливая пузыри. Собрать, закрутить посжимать. 1 раз перевернуть, чтоб сальник маслом смазало и смыло бенз. Те 3 капли что останутся внутри пера на свойства масла не повлияют
0
krendel
Спасибо за подробный ответ и конкретное описание действий на практике. Теорию я выкурил (сколько и чего в граммах, как измерить, момент затяжки), но… обязательно всплывающие “нюансы”, незнание которых, может свести всю работу на нет, как то оттягивали начало процесса замены.))))
0
ash032
Доброго дня. Хочу приобрести BMW F650GS. На что стоит обратить внимание при покупке? Про ломучие перья до 2003 года и быстро умирающую помпу знаю.
И еще, ездил смотреть один. Стоит в тёплом помещении, но скорее всего зимой не заводился. Так вот, завелся он только с третьего раза и после небольшого прогрева начал газовать и поднес руку к глушителю, рука стала жирной и черной. Нормально ли это или двигателю хана? Пробег написан 50000.
+3
Samurai69
Ввиду того, что я ремонтирую BMW при их виде у меня глаз дергаться начинает. Я вам адекватно не отвечу, но любой BMW — это ад механика. То, что вы описываете — убитый мотор или мертвый лямбда-зонд, или маслосъемные уже того… и можно долго продолжать. Такие вещи надо смотреть и слушать глазами и руками.
PS: себе BMW под страхом смерти не куплю.
+2
XapoH
даже «кирпич»? ;)
+4
Samurai69
K1100 последний мот, который они делали только под легкими наркотиками, дальше они лизали псилоцибиновых жаб, сифонились метамфетамином и LSD. Решения порой настолько шизовые, что диву даешься.
0
ash032
Немного странно слышать такое про F650GS (первый который). Там ведь вроде всё простое как автомат Калашникова. Там же стоит простой Ротаксовский мотор, да и остальные узлы вроде как просты и надёжны. По крайней мере я так понял из различных обзоров и статей в интернете.
Если вы сможете написать не про BMW в целом, а конкретно почему не стоит брать этот мотоцикл, буду вам очень благодарен. А если еще и посоветуете что-то другое из этого же класса (эндуро турист 50/50) — будет вообще замечательно.
+3
Samurai69
Я работаю с Ротаксами, как с мотоциклетными, так и с авиационными, редкой упоротости моторы. Да, в принципе они приемлимы, но есть в разы лучше.
V-strom 650 на спицованных колесах отличный аппарат, простой на самом деле. Старый Super Tenere с сухим картером отличный, который 750сс.
+1
SergioGO
Во. Это хорошую тему ты придумал.

Вопрос: какие последствия зажатого/зажатых впускного клапана/клапанов? Ну скажем по мануалу должен быть 0.15 а сейчас померял 0.9
Мотор 250 куб 4 клапана, инжектор, лямбда. мотор в отличном состоянии, пробег 30000.

Все мы знаем что не правильный зазор выпускных это беда, горе, прогар и ремонт.
А в чем выражается на работе мотора именно впускных? И чем грозит в последствии?
0
Samurai69
Сорри, долго ответить не мог. Черевато бэкфаером, выстрелами в карб/инжектор, неправильным наполнением цилиндра, потерей компрессии в конце концов, при сжатии, часть газов уходит обратно, что создает турбулентность на впуске. В общем, померьте компрессию, и отрегулируйте зазоры. В этом нет ничего страшного.
+1
TR2N
  • TR2N
  • 25 марта 2018 в 11:20
Привет, интересная тема)
CBR 600 RR при регулировке клапанов нашли выкрашивание на кулачках распредвала. Похоже на начало питтинга.
Распред в итоге поменяли, но остался вопрос, из за чего такое могло произойти?
Дефект был на впускном, выпускной в хорошем состоянии.
И еще вопрос, какая компрессия для спортов считается нормой? На 600rr.net читал что от 14 до 10.4 — забейте и катайте, ниже 10.3 капиталка. А вы что думаете?
+1
Motorbeard
Можно я отвечу тоже?
Такие вещи могут происходить по ряду причин, а чаще их комплексу.
Это:
1. Дефект изготовление либо общее низкое качество детали
2. Несоблюдение температурных режимов работы двигателя
3. Несоболюдение режимов работы двигателя вцелом
4. Попадание посторонних предметов в полость распредвала
5. Некачественные смазывающие вещества


6. Нарушение регулировки клапанного механизма


p/s не сталкивался непосредственно с этой ГРМ, но не думаю, что она имеет какие0либо существенные отличия
+1
Samurai69
Ну вот ответили вперед меня. Норм компрессию смотреть в мануале, нет понятия «для спортов», есть конкретно ваш мотор. По питингу добваить нечего, все так как Motorbeard сказал.
+5
CrowHunter
Хорошо бы закрепить эту тему на главной странице.
0
Samurai69
Боюсь что никто на это не пойдет.
0
copel
Про настройку зазоров клапанов.

Во многих мотоциклах в мануалах четко написано — для выставления ВМТ вращайте коленчатый вал против часовой стрелки до совпадения меток в окошке на крышке мотора и колене.
При этом, очень многие конкретно указывают найти ВМТ в конце такта сжатия. Для этого рекомендуется пошевелить пальцами например рокер, чтобы убедиться, что мы действительно в ВМТ и зазор какой-никакой есть.
В принципе, я всегда так и делал (даже когда не знал что вмт бывают разные), логично пошевелить, чтобы уж точно убедиться что мы в ВМТ.

Но все же непонятно — почему именно в конце такта сжатия? Я сначала думал, что это как-то связано с перекрытием, когда впускные и выпускные при открыты одновременно…
Но ведь в 4-тактовом моторе кулачки распредвалов симметричны, разве нет?

Какая разница, ВМТ после такта сжатия, или ВМТ после выпуска?
Ну и да, почему об этом не пишут в мануалах?
+1
Samurai69
У вас 1 оборот распредвала, это 2 оборота коленвала. «ВМТ после впуска и ВМТ после такта сжатия» — это вы 2 соседние фазы описываете или вообще одну и ту же.

Зазор мы мериим выставив по метке фазы коленвал. Нам нужна фаза, как на 4 цилиндре, когда коапаны свободно закрыты и на них не давит рокер/кулачок. Вторая ВМТ — как на 1 цилиндре все клапаны приходят в движение, выпуск закрывается и готовится открыться впуск. Там мерить нельзя.
Обычно точек для замера зазоров всего 2 будь то рядник или V-шка. Например на ряднике с классическим коленвалом 1-2-4-3 вы ставите метку вмт для 1го и 4го цилиндра, когда расслаблены все клапаны на 1 цилиндре, можно померить зазор на выпуске 2го и впуске 3го, делаем 1 оборот коленвала на ту же метку и смотрим 4й полностью, 3й выпуск, 2й впуск. Если у вас другой мотор — смотрите мануал. Главный кретерий, рокеры на распредах смотрят в верхнюю полусферу а не в нижнюю — можно мерить.
+1
Sanderomen
Привет, я впервые столкнулся с данное проблемой, поэтому пока не знаю как ее решить:) суть в том что появился люфт ведомой звёзды, путем разбора я понял что люфтят демпферные резинки, вопрос, можно ли их выскочить в бензине что бы они немного разбухли и перестали болтаться? Тем самым убрать люфт колеса? Или только полная замена?
0
Sanderomen
Выскочить- вымочить… Сраный Т9:)
0
Samurai69
Вымачивать не поможет. Если покупка дорого встает, то да, холхозте из старой камеры вставки.
+1
copel
Если интересны мои 5 копеек — нужно или купить новые, или сделать дополнительные уплотнения из чего угодно — нарезать кусочков-проставок из изоленты, старой камеры или просто куска резины. Вымачивать — это странная дичъ.
+1
Perry
Ведомая звезда обычно сидит на отдельном (третьем на этой оси) подшипнике, если он разбит — звезда будет «качаться», относительно своей идеальной плоскости. А в «угловом» направлении зазоры в резинках не страшны, но можно и подложить что-нибудь.
0
Samurai69
Ну в принципе подшипники на колесе меняются все 3 сразу, проверить их состояние не лишним будет.
(2 в ступице, и 1 в звезде)
0
ropbIH
Чем чревата установка прямоточного выпуска (штаны+банка) без изменения оСтальных систем(впуск, зажигание и т.д.)? Техн. Bandit1250. Спс.
0
Samurai69
Вопрос задавался выше. Перегреется мотор, потеряете с десяток лошадей. Настраиваться на диностенде обязательно. Мотор бандоса и так горячий. Дудка родная надоела? Здоровая слишком?
0
ropbIH
Пришел с Японии уже в таком виде. Вопрос как мин. усилиями сбалансировать работу двс. Задачи нарастить мощность не стоит. Стенда в городе нет.
0
Samurai69
Если стенда нет, то вам понадобится быстрый лямбда зонд, CO-метр, асциллограф и павер коммандер.
Как минимум по ним настройте смесь по выхлопу. CO 1-1.5%, ровное зажигание во всех цилиндрах. Слишком объемная задача, чтобы тут расписывать.

Также что можете сделать, купить два десятка титановых губок для мытья посуды и 2 шпильки. Сверлится в слепой зоне глушитель, туда поперек канала вставляется шпилька, набивается некоторое количество губки прямо в трубу, и фиксируется второй шпилькой. Добавит басов, добавит подпор на выходе, приближая свойства штатной дудки, но без обид, это колхоз.
+1
Shraik
Какие покрышки на honda cb400sf надо поставить чтобы появилась возможность заезжать на грунтовку? Или лучше отказаться от этой идеи?
+2
Samurai69

Любая радиальная резина с такой вот очень крупной шашкой подойдет, посмотрите что ставят себе эндуристы, которые не лезут в грязь. Типа Michlen Anakee 2/3 и Anakee wild.
0
Motorbeard
Хмм, мне кажется, сибиха вообще не сильно предназначена для грунтовки.
А по факту, если уж очень хочется, то любую резину с выраженным радиальным протектором
+1
SymaNTec
часто ли встречается проблема с бензиновыми кранами на suzuki? Есть такая болезнь на gs500e до 2001 года, когда долго едешь, то в один прекрасный момент мотоцикл глохнет как будто кончилось топливо. Это связано со вторым краном который крепится на раме. Пока я решил временно эту проблему превернув кран на 180 градусов, вопрос «какой кран подойдет еще на данную модель?»
0
Samurai69
Есть такая болячка. Просто закажите себе ремкомплект начинки крана. Сам кран менять не надо.
0
SymaNTec
а если поставить от crf450x? от чисто механический
+1
Enkei
Kawasaki ZL400 1992г.в. Все едет неплохо, но дым из глушителей идет бледно-белый, негустой, но едкий настолько, что глаза разъедает в гараже. Уровень ОЖ не падает, на масляный дым не похож.
+1
Samurai69
Бензин какой льете?
Настраивать-чистить карбы, свечи менять.
+1
Enkei
92. Возможно стоит 95, но детона не слышу. Свечи меняные, разница не появилась.
+1
Samurai69
Степень сжатия 11.0:1, не просто стоит, а обязательно 95й! Он у вас по датчику просто как детектит предпосылки к детонации, зажигание смещает на более позднее, вы на этих вот костылях и бегаете. Карбы надо снимать, полностью разбирать топливно-воздушные линии и чистить, настраивать и синхронить.
0
Enkei
А там есть датчик? Он же мой ровесник. Удивлен. Ок, спасибо.
0
Motorbeard
Уровень ОЖ не уходит?
0
Enkei
В заметных пределах — нет. Перегрева нет, вентилятор срабатывает. Подтеков нет. По свечам что-то пойму только когда ездить можно будет, снег еще.
+1
Moto_rider
На что обратить внимание при покупке мотоцикла с масляным охлаждением? спасибо.
+1
Samurai69
Все рекомендации стандартны с любым другим мотом.
Напишу что посмотреть отдельно — Состояние краски и ребер охлаждения, если ее нет, а аллюминий уже с белым налетом, то мотор нещадно перегревали. Стук клапанов должен быть сильным на холодном запуске и стихнуть через 2-3 минуты при прогреве. Больше каких-то отличий нет.
+2
ghostbiker
Привет! Отличная, кстати, задумка: консультировать народ перед началом сезона… Респект — топикстартеру!!! Я тоже задам вопрос: мотос — Хонда Валькирья, при «плавном вазгоне» при переключении с первой на вторую никаких проблем, а стоит немного поагрессивней стартовать — появляются «недовключения» или выбивает на нейтраль… Вопрос: что происходит? чем грозит? и как лечить? Спасибо!!!
+1
Samurai69
Коробка помирает потихоньку, скорее всего стерлись зацепы на шестерне 2й передачи, и ее держит только вилка. А мот мощный, 11 килло на валу, вот ее и выдергивает. Перебирайте коробку, есть шанс, что можно восстановить оригинальную шестерню, хотя по уму — замена ее и вилки, проверка на повреждения на копирном валу.
0
ghostbiker
спасибо. полезу в КПП… а как проверять на повреждения на копирном валу? визуально (задиры, потёртости)?? или проверка на «уход» размеров
+1
sacred_steel
Привет. Вопрос такой. У меня KTM 350 SXF 2014. Проблема такая, туго включается передача с первой на вторую(или нейтралку) когда мотоцикл стоит и никуда не едет при заведённом двигателе. Приходится прям так сильно давить.
Когда мот едет или двигатель не работает, все как по маслу прощелкивается без лишних усилий. Куда смотреть,?
+1
XapoH
ИМХО — сцепление на пол оборота подтянуть.
У себя я ставлю не по мануалу (даже не знаю где в нём этот пункт :) ), а по «ощущениям». Т.е. в самом дрыгателе зажимаю двумя пальцами (и отвёрткой) выжимной шток так, что бы она упёрся в шарик, а потом на четверть оборота отпускаю и контрю. Потом только тросиком — кручу пальцами, пока не выберу весь(!) свободный ход (и потом на два оборота освобождаю). А дальше уже регулирую, пока не начнёт спокойно включаться первая. Как только «без проблем» — всё. Больше ничего не кручу.

Где-то в тырнете видел, что «зазор свободного хода» на ручке должен быть «8-10мм». Когда так делал — вообще первую не включить было.
Обычно у мня получается миллиметра 2-3 свободного хода тросика.

А как на гидравлике — фиг его знает.

ЗЫ. А на ходу чего же не переключаться? Там вообще можно без сцепления. Хоть «вверх», хоть «вниз»
0
sacred_steel
на ходу всё как часики работает
0
Samurai69
Напоминает, что ведет сцепление. Отрегулируйте как и советуют ниже. Если не поможет — менять.
+1
Specifik
Спасибо за отличную тем, по больше бы таких!!
Имеем Kawasaki Er6n хочу заменить компрессионные и маслосьемные кольца, что-бы уменьшить жер масла, колпачки поменял, ничего не изменилось.
Сделаю ли я хуже двигателю?
0
Thug
Промерить всё (поршни, цилиндры) и потом принимать решение, ИМХО.
0
Samurai69
Сделаете только лучше. Клапаны у вас не вытянуло? болячка на этом моторе.
0
Specifik
Почему вообще я это спросил, т.к. натыкался на мнение, что это поршневой будет только хуже, т.к. кольца уже притерты(или изношены) под элипс поршневой и установка новых колец только усугубит ситуацию с износом.
Зазоры в норме, заменил маслосьемные колпачки. компрессия 12,5 и 13
Мучает проблема поджирания масла 200-400мл. от замены до замены, лью Eni 10W50 по мануалу нужно 10W40.
Не дымит, проводил тесть с белым листом бумаги к трубе, только следы конденсата из трубы.
0
Samurai69
Кольца новые притираются к цилиндрам при правильной притирке за 5-8 минут, и они менее твердые, чем цилиндр. Элипс-фигелипс =) Термопередача через новые кольца лучше, если старые перегреты, они «ватные» и не держат режим. Но с такой компрессией я бы их не менял, так как это нормальный ужор на сцеплении и угар под поршнями для Ерша, на котором вжаривают. 10W-50 самое то! Eni не самое лучшее, в него бы синтетику, но цена-качество у него норм.
Тут скорее всего масло угорает в шлам, и оседает в фильтре. Я бы попробовал другие масла, Liqui Moly, например, из доступного.
0
Perry
Самурай, скажите тогда пож-ста, что Вы думаете про 300V? Если любишь свой движок и просто хочешь минимизировать износ, имеет смысл его лить? Рассказывают неподтвержденные легенды о его «спортивности» и укороченном сроке службы, а я вот читал несколько обзоров и исследований, где утверждается что оно просто лучшее из того, что можно раздобыть «простому человеку» в обычной продаже?
0
Specifik
Samurai, огромное спасибо что отвечаете!
Может сможете посоветовать какое-то более бюджетное масло т.к. стоимость Eni 10W40-50 +-400 р./л., стоимость Liqui Moly к примеру 10W50 от 800р.л.
Что думаете о: ZIC M9 4T 10W-40, Eurol 10W50 может быть что-то еще.
0
Grfree
Приветствую.
Honda Valkyrie F6C, 1500, 99 год, 70 тыс км.
При интенсивном торможении (отрабатывал на площадке экстренную остановку) — на секунду-две загорается лампа давления масла.
Уровень в норме.
Сцепление при этом выжато, то есть обороты критично не падают.

1. Неужели конструкция маслозаборника такова, что при этом он хватает воздух?
2. Это сильно вредно или забить?
+1
Samurai69
Проверьте, а не косяк ли это эллектрики, может при нажатии тормоза где-то коротыш идет на эту лампу, если нет, то увы, это отлив масла от насоса. Двигатель там очень живучий, от 1 секунды падения давления, врядли что случится. На всякий, можно поменять датчик давления, он копеечный, ваш может уже и врет. на торце у него давление написано типа p25 или P0.25 — купить такой же в автомагазине. Стоит спаравой стороны мотора рядом с местом крепления маслофильтра.
+1
blackfire
Нужно ли отключать реле-регулятор при проведении сварочных работ на раме мотоцикла? Необходимо прихватить крепление защиты двигателя.
0
Samurai69
Да, РР и мозги отключите, также аккумулятор.
+1
crosby
Привествую.
Вопрос такой: как можно определить наличие эмульсии в масле? В смотровом окошке уже вторую замену подряд масло становится цвета кофе с молоком, пробег масла небольшой 2-3к, при этом после долгого простоя (около 2х месяцев) разделения на фракции в том же смотрвоом окошке не заметно. Подозрения падают на сальники помпы или прокладку гбц. При этом делал тест на герметичность конутра системы охлаждения: замерял уровень ОЖ в расширительном бачке на холодном моте, потом на полностью прогретом — уровень стал ниже, так как ОЖ «ушла в систему», потом снова на холодном — уровень вернулся на прежнее место. Методику подсказали сервисмены как раз чтобы понять хапает ли откуда-то воздух или нет. В общем, как мне кажется, самый простой способ — это слить масло и каким-то образом определить есть ли в нем антифриз или нет, а потом уже копать дальше причину.
Мотоцикл Honda VFR 800
+2
Samurai69
Возьмите проволку и сделав на конце петельку 3-5 мм, суньте ее в картер через заливную горловину. пошерудите ей на дне, если вода есть, она там. выньте. Эмульсия выглядит так:
+1
crosby
Спасибо за ответ! То есть это будет некая густая субстанция, которая останется на конце проволоки? Попробую на днях. Если догадка не подтвердится, какая еще причина может быть того, что масло стало непрозрачным и кофейного цвета? 2 раза заливал масло разных производителей, синтетика.
0
Samurai69
Давайте фото. Если масло перестало быть прозрачным и стало черно-коричневым, это не эмульсия, это оно хорошо работает и чистит мотор.

Такое? Это вообще нормальный цвет масла, прошедшего от 500 до 10000 км. © Это норма! Другое дело, если оно чистое, вот это проблема, так как грязь и отложения оно не чистит, и оно остается где-то в моторе. Зайдите ко мне в блог, там я подробнее по маслам писал.
+1
crosby
Нет, не такое. Нормальный цвет поработавшего масла я могу отличить. У меня же именно цвет «кофе с молоком», при этом на крышке никаких отложений ввиде желтой пены замчено не было.
0
Samurai69
© Это норма!
Абсолютно нормальный цвет поработавшего масла, отложите свои волнения, с ним все хорошо.
+5
Motorbeard
предлагаю запилить на сайте соответствующий раздел.
Однако «мастерам» отвечающим в нем, предлагаю сделать допуск-тест, иначе такой раздел будет скорее во вред, чем в пользу.
+2
Samurai69
есть раздел Q&A но содержание ответов на вопросы там сводится к «учи матчасть дибил». И отсеивать дельные советы очень сложно.
+1
trip
  • trip
  • 26 марта 2018 в 15:16
Еще бы «мотоэлектрика» сюда)
+1
Motorbeard
Спрашивайте, кто-нибудь да подскажет
+1
Samurai69
Дык, я тут, спрашивайте =)
0
Warus
Привет. Мотоцикл BMW F650GS 2004 год.
Стал сложно вставать на нейтраль, на неподвижном моте с работающим двигателем.
Если катиться, то нет проблем.
Если заглушить двигатель, то нет проблем.
+2
Motorbeard
Масло поменять пробовали?
Вообще для 650го гуся это нормально. Там обычная коробка, без синхронизаторов.
+1
Motorbeard
Еще можно посмотреть регулировку сцепления. Может недожимает и передает усилие на шестерни, что не дает им выйти из зацепления в нагруженном состоянии
0
Warus
масло поменяю перед сезоном и потом отрегулирую сцепу это да )
+1
Samurai69
Не успел снова, Motorbeard Как всегда на страже. Он все по делу написал.
+1
ApTyp_BY-6
День добрый! Спрашиваю за друга, возможно ли восстановить рабочую поверхность на ломе вилки — перевертыша? Если напылять хром и шлифовать, это надо башмак как-то снимать с лома, с виду несъемный…
+1
XapoH
ИМХО — зависит от степени и вида износа. Если просто «потёртость» — бывает достаточно просто полирнуть. Но не ГОИ(!) — у себя я вывел «автосолом»

А если хорошие задиры — проще и дешевле поменять. Тем более, насколько я помню технологю хромирование, «частями» там ничего хорошего не получиться — только лом целиком, со снятием старого покрытия и новым обмеднением. А это уже деньги сопоставимые со стоимостью, как минимум, хорошего лома с разборки.
0
ApTyp_BY-6
Ну там десятые доли мм…
0
Samurai69
Башмак съемный 100%
Лучше купить новые, если жаба не задушит. Вообще фотку пришлите поверхностей.
здесь был ататат

+2
MAZOGA
Имею огромное желание стать мотомехаником, есть много теоретических знаний, а вот на практике почти не довелось.
С чего начать? На порталах с работой вакансий нет, а офисная возня уже поперек горла. Трудность такого вида деятельности осознаю.
+2
UsikArtem
Присоединюсь и расширю вопрос:
Хочу стать механиком — любителем ))
Теоретических знаний и практического опыта нет вообще. С чего начинать?
+6
XapoH
купить мёртвый мот и полностью(!!!) перебрать его так, что бы он ездил как новый.
Начальный скил будет прокачан на 100%.
0
MAZOGA
только в моем гараже меня за розетку трахнут, об электоро\пневмоинструменте только мечтать! А с ним ремонт качественнее, я молчу про станки…
+1
Samurai69
без розетки вообще никак.
Какого-то волшебного действия не существует. Для начала надо освоить азы — замена масла, замена антифриза, замена колодок, прокачка тормозов, установки и снятие АКБ. Это прям азы, без которых не возьмут никуда. Прежде чем делать — хорошенько изучить. Вопросы можно в личку.
0
MAZOGA
обслуга, мелкий ремонт — не проблема, хочу попасть в кастом мастерскую, тюнинг ателье.
+2
XapoH
ну, не знаю… по-моему, если один мот и «для себя», там можно обойтись и только освещением…
Если, конечно, мот не с уличной свалки, где для откучиваня может понадобиться и сврка и дрель хорошая. А остальное, имхо, вполне может заменить приличный аккумуляторный инструмент.
Для «собрать» электричество не нужно вообще… — дино-ключи нужны. И мануал хороший. Например — от «Хайнес». По нему только если соысем рук нет не сделаешь (как выясняется — слепой таки тоже может сделать)
Наверное с этого и нужно начинать — искать мот, на который есть мануал этог издательства. Лучше с 1-2 горшками. Что-нибудь «из восьмидестых». Ну или какой пятилетний китай — это почти одно и тоже. Заодно можно придумать, как модернизировать в нём что-то. А если мот с доками — есть шанс ещё и бабки отбить :)
0
Samurai69
Кстати всю дорогу пользую родные Service Manual. Но у меня английский свободный.
+1
XapoH
я на свой «родной» в глаза не видел — есть только «руководство пользователя». А вот «Хайнесом» — во всю. И все, что тот них видел — ну оочень понятно и наглядно.
ЗЫ. У мну «английский технический» и немецкий почти на уровне родного :)
0
Samurai69
Метод. Но главное не начинать с ИЖа, а то научится человек ИЖ ремонтировать, а современный мот — нет. =)
0
Motorbeard
Да ладно, я всю юность ИЖи да восходы ковырял. Ничего, норм :)
0
Samurai69
Да у меня у самого 2 юпитера с колясками на реставрации, просто это другое.
0
Samurai69
Чуть ниже ответил
0
Galasa
Здравствуйте, вопрос следующий: мотоцикл Kawasaki zr7 2000г.в., прохудились мембраны в карбюраторах (2 из 4). На ебае они стоят космических денег(150 баксов без доставки и налога). Можно ли их как-то восстановить? Есть ли альтернатива? И если все-таки покупать- обязательно ли менять все 4? Заранее спасибо за ответ.
0
XapoH
ИМХО — начколько я знаю, мембраны «восстанавливаются» только что бы доехать (километров 500). Путём заклеивания трещин обычной велосипедной «самоклейкой».
Так, где иглы съёмные — можно поставить кусок обычного полиэтиленового пакета.
На самый крайняк, читал, народ просто фиксирукт иглу ы одном положении и так, со звуковыми эффектами, осторожненько едет на определённом «газу» до точки ремонта. И тоже — не долго…

Так что — только менять. Но не обязательно все сразу — есть же синхронизация.
И ещё есть б/у карбы. И не обязательно они могут быть «родными» — достаточно тот же тип и тот же диаметр/форма иглы.
здесь был ататат

+1
rohde
Приветствую всех. Вопрос по сцеплению. Купил новые диски, а там их 7. По умным книжкам их там 8. Если с количеством напутал, то не принципиально. Суть в том, что на диск меньше. Как быть, ставить один старый? Мотоцикл BMW F650GS 2004 г.в.
0
Samurai69
Да, ставьте 1 старый, сделайте по 4 промера в 4 разных местах на старых дисках штангелем, и самый толстый ставьте.
0
Samurai69
Кстати, учтите, там обычно 1й и последний диск отличаются, возможно их вы не купили как раз. Не перепутайте.
+1
ModernViking
Приветствую)
Каковы последствия растяжения цепи ГРМ и чем это чревато? Например если цепь ГРМ растянута, но не сильно — необходимо все же менять, или можно еще ездить?
И как можно понять, что цепь однозначно уже пора заменить (желательно без снятия крышки гбц) — есть ли какие-то характерные признаки?

(Мотоцикл Yamaha FZ6S2, пробег 50к, клапаны не регулировались, сейчас при оборотах 6к и выше начинает слышаться что-то вроде металлического шороха-частого стрекотания в районе цепи, но на звук «цепи п%%дец» не похоже, там он намного громче (нашел видео, где как раз это хорошо слышно). Второй вариант — натяжитель цепи, тоже известная штука в плане болячек фазеров. С другой стороны, фазеровские движки все работают громко, что поначалу пугает, если до этого ездил на чем-то тихом вроде CB400.)
+1
MAZOGA
я хоть и не механик, но у меня была такая проблема. Все зависит от степени растяжения цепи и износа натяжителей, степень износа посмотреть — только разобрать. А если разобрал — то собирать со старой цепью контрпродуктивно. А чреревато это тем что цепь перескочит и собьются фазы газораспределения с возможным загибом клапанов и прочими радостями. ИМХО дешевле все это заменить чем играть в ромашку. Тем более что я через это все прошел, да еще мой мот- музейный экспонат, и на него я смог найти новую цепь грм, а вот башмак и потроха только б\у нашел. Теперь чтоб идеал было — мне надо цепь (primary drive, хз как по русски называется приводная?) менять чтоб прям наваливать можно было.
0
Samurai69
Дело говорите.
+1
XapoH
ИМХО — нужно смотреть по зубьям. Как цепь ложится на них. Если нормально, то можно ездить, а если одно звено не ложится более-менее плотно в обе выемки звезды — от греха подальше заменить… Как минимум — скоро пойдут звёзды под замену.
Как максимум — армагедон в двигателе. Особливо ежели он высокооборотный. Так что крышку лучше снимать…
Как-то где-то, на некоторых мотах, можно определить по выходу штока натяжителя — обычно в мануалах на такие пишут допустимый максимум, после которого пора менять. Т.е. 98%, что снимать натяжитель (как минимум). И что легче и проще (крышку или натяжитель) это уже от мота зависит.

ЗЫ. Как менять без снятия горшков я недавно тут рассказывал (для однорядной вообще без проблем).
0
MAZOGA
не армагеддон в двигателе, а Сталинград)))
0
Samurai69
У Фазера она за 30 минут меняется. все в доступе справа
+1
Samurai69
У фазера коробка громкая, сам движок шуршит как надо. Выкручиваете свечи, чтоб цепь не сорвало, откручиваете стопор натяжителя, и выкручиваете его оттуда. Смотрите на полоску следа на нем темное-светлое, понимаете сколько еще натяжителя осталось, если все — то меняете и цепь и натяжитель. А по уму — открыть крышку и замерить по мануалу расстояние между 1 и 30 звеном. (или каким там точно), 3-4 раза провернув колено и оценив растяжение по всей цепи, иногда неравномерно тянется.
Делается в раме, не снимая мотора, насколько помню.
0
Alex1009
Раз пошла такая тема, то задам вопрос=)
Ситуация — открыл сезон на юге.
Был перегон 200+ км при температуре примерно 25 градусов.
По приезду, после остановки мотоцикл долго заводился, как будто топлива не было. Двигатель не схватывал.
Сузуки Булевард С90. Инжектор.

В своей средней полосе Северо-запад такого не наблюдал, да и ездил вечером, когда воздух был попрохладнее.
0
Samurai69
Случай сложный, по фотографии не гадается.
Воздухан-свечи / Закипел бензин в шлангах, дал паровую пробку
/датчики-энджинстопы… Глюки концевика сцепы/нейтрали/подножки.
Вариантов просто море.
0
Alex1009
Воздухану 200 км пробега.
Свечи — иридий — 6000 км.
Че то склоняюсь сам к пробке.
Была похожая ситуация на авто после замены топливного фильтра, а он в насосе… пробка попала и пару дней схватывала долго.
0
Samurai69
Свечи на нашем бензе уже могли подустать, можно их и почистить.
Покажитесь «доктору» в живую что ли.
+1
RRReactive
FJR1300 с гидравлическим сцеплением. При долгой езде по пробке в жару и постоянно полувыжатым сцеплением через некоторое время становится невозможным переключить передачу и уж тем более поймать нейтраль. То есть коробка как будто заклинивает в текущем положении.
Если в такой ситуации начать нормально двигаться или заглушить мотор, то всё сразу «отпускает».
Интересно было бы узнать природу сего явления.
+1
Samurai69
Это «ведет» сцепление. Диски нагреваются, железки деформирует и они закусывают и не дают сцеплению расцепиться, сорри за тавтологию.
Лечится открытием крышки, диагностикой износа железок по мануалу (на стекло кладем и деформации щупами меряим, фрикционы штангелем в 2-3 местах каждый диск. Если все плохо — меняйте.
Так же отрегулируейте сцепу — там скорее всего болт по центру с контрогайкой, в мануале есть точная инструкция как это делать. Вам найти?
0
RRReactive
Спасибо за инфу. Но всё же любопытно, почему при выключении зажигания или при ускорении сразу всё отпускает? Пропадает усилие на коробку? Насколько я смотрю в гугле на диски сцепления — как их «закусывает»? Или имелась в виду слабость пружин в сцеплении?
Искать не надо, спасибо — у меня распечатан книгой оригинал сервис-мануала и дополнение (АБС-версия) на английском. Поищу на счёт регулировки сцепления (я думал это статичная величина и всё что я могу нарегулировать это сам рычаг).
+1
Samurai69
при перегреве коробит волной металлические диски и они даже при выжиме сцепы оставляют слишком мало зазора для проскльзывания.
0
ICP-MS
Добрый день, Василий!
В теме про надёжность мотоциклов БМВ Вы хвалили фирму Триумф.
Подскажите, пожалуйста, что Вы можете сказать конкретно про Triumph Tiger Explorer 1200?
Очень мало информации о них в рунете, кроме проблем с головами у ранних выпусков, ничего существенного больше не смог найти.
Заранее спасибо!
0
LoocDog
как восстановить сломанный шток амортизатора у крепления уха, то есть резьба в ухе осталась, внутри штока идет отверстие в котором есть еще один шток для регулировки отбоя. Аморт sachs от дукати монстр? при этом сохранить регулировку отбоя.
0
Nacho18
Приветствую, являюсь владельцем Honda vt250f, сначала сгорел регулятор напряжения затем кавырясь в нем спалил комутатор, регулятор есть на али а вот комутатор родной тяжело найти и дорого можно ли заменить родной комутатор каким-нибудь аналогом с Китая?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Samurai69, Задай вопрос мотомеханику.