Замена цепи ГРМ на рядной четвёрке.
Суть вопроса в следующем: японец старый, цепь ГРМ по центру двигателя между вторым и третим цилиндром, не скраю. Для замены цепь расклёпывается и собирается обратно так-же или нужно половинить двигатель, снимать и ставить её целиком?
mr_mercedes- 8 марта 2018 в 18:22
- 0
- freeragepunk
- 8 марта 2018 в 19:14
- ↓
в свое время попадал на замену цепи грм. Располовинивать не стали. Мастер резал старую, и клепал новую. Саму технологию клепания не опишу, но это делается без проблем. Мотоцикл Suzuki inazuma 400 откатал после замены 3-4 сезона, проблем не было… потом новый хозяин его расколотил…
«Значисса так»© (Рядная двойка с простой одноряной цепью по середине)
1. Ставим на нейтралку, выкручиваем свеч и снимаем крышку распределителя (или где так му кого болт для проворота коленвала;
2. Делаем свободный доступ к цепи (в моём случае потребовалось снять бак и крышку ГРМ);
3. Вынимаем натяжитель (или ослабить цепь, если он позволяет (как у меня));
4. Желательно вынуть «лыжу», если позволяет конструкция и рама ( у меня передняя спокойно вынимается);
5. Приличной большой тряпочкой прикрываем все «дыры» в головке — особенно это относится к щели в которой цепь (иначе будет проблема достать, если что упадёт внутрь);
6. Флексой пилим цепь. Прямо на звёздочке (любой) сбоку спиливаем расклёп. Осторожно рассоединяем и привязываем (мягкой(!) проволокой — никаких стяжек. Подведут 100%) концы цепи так, что бы цепь не «убежала» (я просто подвязывал концы к раме);
7. Убираем мусор и тряпку;
8. Теперь самое сложное — берём новую цепь, вставляем в неё звено, соединяем со старой (с тем её концом, который при вращении пойдёт внурть двигателя) и держим одной рукой внатяг, а второй начинаем проворачиватьрыгатель. Всё понемногу, периодически вытягивая старую цепь за вылазящий конец (новую не отпускаем!). Для временной фиксации можно использовать звёзды распредвалов.
Через минуту- две, новая вылезет наружу (последние сантиметры затянутой внутрь новой пускаем по звезде распредвала. После этого нужно будет к соеденительному звену присоеденить, вместо старой цепи новую. И снова постелить тряпку.
Потом одеть перемычку и расклепать. Расклёпывать можно как молотоком (там резинок нет — главное не пережать), так и расклёпывателем. Если молотком (как я) с одной стороны (звена) подкладывается миникувалдочка грамм на 500, а по второй осторожно начинаем бить молоточком грамм на 100-150, стараясь изначально придать расклёпу форму грибка и периодически проверяя цепь на гибкость.
9. После этого нужно освободить распредвалы и выставить всё, как положено, по меткам. Т.е. как обычно, когда снимаем распредвалы или голову. С полным проворотом коленвала и проверкой меток.
10. Поставить всё снятое и ездить.
По перваку, с придумыванием «технологии» и подбором подходящего инструментя у меня ушло часа два на всё.
ЗЫ. Повторюсь — это для однорядной цепи. Как у многорядной — не знаю. Но не думаю, что бы принцип сильно отличался.
ЗЗЫ. Старую и новую цепь связывать чем либо (проволлокой, стяжками, синей изолентой) нельзя — или не пройдёт через нижнюю звёздочку на колневале, или вообще порвётся (вытащить образовавшийся «мусор» отттуда без эндоскопа, думаю не получится).
В теории можно попробовать временно зафиксировать чем-то соеденительное звено (хотя вне цилиндра оно уже никуда не денется — там не те зазоры), но даже не представляю чем. Герметиком в отверстия и дать застыть? Там тоже «не те зазоры».
UPD. Будет интересно услышать и о других технологиях.
1. Ставим на нейтралку, выкручиваем свеч и снимаем крышку распределителя (или где так му кого болт для проворота коленвала;
2. Делаем свободный доступ к цепи (в моём случае потребовалось снять бак и крышку ГРМ);
3. Вынимаем натяжитель (или ослабить цепь, если он позволяет (как у меня));
4. Желательно вынуть «лыжу», если позволяет конструкция и рама ( у меня передняя спокойно вынимается);
5. Приличной большой тряпочкой прикрываем все «дыры» в головке — особенно это относится к щели в которой цепь (иначе будет проблема достать, если что упадёт внутрь);
6. Флексой пилим цепь. Прямо на звёздочке (любой) сбоку спиливаем расклёп. Осторожно рассоединяем и привязываем (мягкой(!) проволокой — никаких стяжек. Подведут 100%) концы цепи так, что бы цепь не «убежала» (я просто подвязывал концы к раме);
7. Убираем мусор и тряпку;
8. Теперь самое сложное — берём новую цепь, вставляем в неё звено, соединяем со старой (с тем её концом, который при вращении пойдёт внурть двигателя) и держим одной рукой внатяг, а второй начинаем проворачиватьрыгатель. Всё понемногу, периодически вытягивая старую цепь за вылазящий конец (новую не отпускаем!). Для временной фиксации можно использовать звёзды распредвалов.
Через минуту- две, новая вылезет наружу (последние сантиметры затянутой внутрь новой пускаем по звезде распредвала. После этого нужно будет к соеденительному звену присоеденить, вместо старой цепи новую. И снова постелить тряпку.
Потом одеть перемычку и расклепать. Расклёпывать можно как молотоком (там резинок нет — главное не пережать), так и расклёпывателем. Если молотком (как я) с одной стороны (звена) подкладывается миникувалдочка грамм на 500, а по второй осторожно начинаем бить молоточком грамм на 100-150, стараясь изначально придать расклёпу форму грибка и периодически проверяя цепь на гибкость.
9. После этого нужно освободить распредвалы и выставить всё, как положено, по меткам. Т.е. как обычно, когда снимаем распредвалы или голову. С полным проворотом коленвала и проверкой меток.
10. Поставить всё снятое и ездить.
По перваку, с придумыванием «технологии» и подбором подходящего инструментя у меня ушло часа два на всё.
ЗЫ. Повторюсь — это для однорядной цепи. Как у многорядной — не знаю. Но не думаю, что бы принцип сильно отличался.
ЗЗЫ. Старую и новую цепь связывать чем либо (проволлокой, стяжками, синей изолентой) нельзя — или не пройдёт через нижнюю звёздочку на колневале, или вообще порвётся (вытащить образовавшийся «мусор» отттуда без эндоскопа, думаю не получится).
В теории можно попробовать временно зафиксировать чем-то соеденительное звено (хотя вне цилиндра оно уже никуда не денется — там не те зазоры), но даже не представляю чем. Герметиком в отверстия и дать застыть? Там тоже «не те зазоры».
UPD. Будет интересно услышать и о других технологиях.
- Turbo_KITT
- 9 марта 2018 в 15:11
- ↑
- ↓
Мне что-то не нравится идея вращать колено отдельно от распредов, затянутых в постелях. Клапаны не загнёт, не?
у мну не согнуло. Да и «если» — крутится-то не стартером а ключом и рукой. Всегда можно почувствовать, что «упёрлось».
ЗЫ. Когда цепь рассоеденена, у мну распредвалы выворачивает в положение «закрыто» для всех клапанов.
С одним распредвалом, наверное, так не получится — там и правда его скидывать надо.
А, с другой стороны, их всё равно надо скидывать, что бы потом всё выставить по меткам.
Наверное с этого и начинать надо. Только не забыть цепь подвязать, что бы пото не вылавливать её в потрохах
ЗЫ. Когда цепь рассоеденена, у мну распредвалы выворачивает в положение «закрыто» для всех клапанов.
С одним распредвалом, наверное, так не получится — там и правда его скидывать надо.
А, с другой стороны, их всё равно надо скидывать, что бы потом всё выставить по меткам.
Наверное с этого и начинать надо. Только не забыть цепь подвязать, что бы пото не вылавливать её в потрохах
- mr_mercedes
- 9 марта 2018 в 0:40
- ↑
- ↓
Мотоцикл 1985 года, мануал нашёл в интернете на английском, по главам и снимкам подобной информации там похоже нет, попробую переводить, но думаю, что быстрее помогут советом, чем найду сам.
- mr_mercedes
- 14 марта 2018 в 1:18
- ↑
- ↓
Кавасаки gpz 1100 unitrak 85 года. Аналогичный двигатель на kz 1100 тех же лет. Есть небольшой бумажный мануал, но в нём этого нет. Перерыл интернет, практически ничего по этой модели нет. Нужна также схема выставления распредвалов с цепью, но её тоже нет в моём мануале.
- mr_mercedes
- 15 марта 2018 в 22:41
- ↑
- ↓
Спасибо за ссылки. Как раз таки KZ1100 и есть то что надо, этот же двигатель стоит на моём. GPZ1100 в данном случае выпуска с 95 года, это совсем другой мот. Уже думал на ебее покупать нужную книжку. У меня есть owners manual, там только обслуживание описано.
врать не буду — не помню на какой цепи (я переклёпывал обе), что бы одеть перемычку на соеденительное звено, мне пришлось использлвать гайки и маленький сантехнический ключ, в качестве «ручного пресса» — настолько там была плотная посадка. Длоя расклёпа, фактически, достаточно было пару раз слегка стукнуть молотком. Но по хорошему клепать нужно так — в начале пару рез тюпнуть (а не клацнуть!) по центрк штифра, а потом аккуратно обелёпывать «от середины» (штифта) к краям, стараясь придать форму полусферы. В принципе на одну «точку» достаточно одного удара. И совсем уж «в ноль» края склёпывать не надо — достаточно обклепать половину (по высоте) того, что «торчит».
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (5)
свернуть / развернуть